Body 960 1л

Body 960 wash primer – это двухкомпонентный праймер который имеет поливинил-бутиленовую основу, консистенция отвергает кислоты, обладает великолепными антиркоррозийными свойствами. Применять необходимо только с отвердителем.

При правильном использовании будет достигнуто высокое качество защиты металла от коррозии. Время сушки составляет приблизительно 10 минут и дальнейшая обработка не требуется. После высыхания может быть окрашен любыми двухкомпонентными материалами. Гарантирует качественную защиту от солей и влаги, проявляет устойчивость к химическим, механическим и атмосферным раздражителям.

Body 960 является кислотным грунтом по металлу, поэтому может быть нанесен на стальные, алюминиевые, нержавеющие, оцинкованные и хромированные поверхности.

Рекомендации по применению:

Минимальная температура сушки данного грунта +15 градусов С. Использовать средство следует на сухой, прошедшей предварительную подготовку поверхности. На Body 960 нельзя наносить составы на основе полиэфирных. По истечении часа после нанесения, грунт следует подвергнуть обработке для улучшения адгезии.

Компоненты необходимо смешать в пропорции 1 к 1 (на 1 литр грунта дается 1 литр отвердителя). Средство наносят пистолем с дюзой 1,4мм. и давлении 4-5bar. Обратите внимание, средство токсично.

• Тип грунта: Праймер
• Фирма производитель: Body
• Страна производитель: Греция
• Смешивается с отвердителем: 1+1
• Добавляется разбавитель: Не требуется
• Время сушки при 20°C: 30 минут
• Вязкость Din 4/20°C: 20 сек.
• Диаметр сопла краскопульта: 1,4мм.
• Распылять при давлении: 4-5 бар
• Кол-во наносимых слоев: 1 слой
• Толщина слоя: 5-10 микрон
• Система: 2K
• Цвет: Желтый
• Комплектация: 1л. грунта + 1л. отвердителя

Протравливающий (кислотный) грунт и фосфатирование

Всем привет! Вчера irek102rus интересовался что за протравливающий грунт такой и можно ли его есть с чем его едят. Ответ — кушать нельзя, но вещь стоящая. Лично я использую Body 960, он продается в аэрозоли и легко самостоятельно наносится, имея удобный жиклер, распыляющий полосой.

Body 960. Выпускается в трех видах упаковки.

Такой грунт (протравливающий) вступает в реакцию с голым металом, и происходит так называемое фосфатирование. Вот он нем то подробно и напишу!

Надеюсь aleksandrlh будет не против, здесь я просто полностью процитирую один из его грамотных комментариев.

"для общего кругозора: -Что такое фосфотация?

Фосфатация или фосфатирование – это совокупность последовательных операций, которые применяются для подготовки основания под лако-красочное покрытие. Такая обработка увеличивает не только стойкость, но и само качество автомобильной краски и позволяет устранить возможные дефекты покрытия.

Фосфатация включает в себя целый комплекс мер, который проводится в рамках формирования на кузове защитной поверхности. Антикоррозийная цинкофосфатная пленка представляет собой устойчивое химическое соединение со всеми металлическими поверхностями. На заводском конвейере формирование пленки происходит при погружении автомобильного кузова в ванну с технологическим раствором. Эта процедура может быть применена и при ремонте, но в мастерской используют метод пневмонапыления состава.

Кроме ортофосфорной кислоты раствор содержит соединения цинка и марганца. Эти активные металлы работают как протекторы. Таким образом, защитные химические связи выполняют роль своеобразных блокаторов коррозии: при локальном повреждении кузова развитие коррозийного очага либо вообще не происходит, либо оно существенно ослаблено.

Остаточное количество кислоты оказывает деградирующее действие на краску, при этом точно дозировать количество фосфатирующего раствора сложно. В процессе производства кислотные остатки нейтрализуют щелочными составами в процессе пассивации. При ремонте это сделать невозможно, поэтому все применяемые растворы изначально содержат вещества-пассиваторы.

Кроме защиты фосфатирующие составы обеспечивают превосходную адгезию с металлической поверхностью, формируя основание под покраску. Но фосфатация не заменяет грунтование. Грунт под покраску – это многокомпонентная система, которая начинается с процесса фосфатации, затем наносится катафорезный грунт, затем выравниватель, а потом уже базовые слои и лак.

Химический процесс фосфатации позволяет связать многослойную систему в единую защитную поверхность, повысить стойкость и существенно улучшить качество лако-красочного покрытия."

три года назад Метки: наблюдение

Основы знаний о грунтах и их применении

Собственно, а для чего нужно грунтовать и нужно ли вообще? Ответ очевиден, конечно нужно.

Грунт является связующим звеном между поверхностью автомобиля и автоэмалью (эффект адгезии).
Как правило, грунтовать приходится по шпатлевке или старому лакокрасочному покрытию.
На шпатлевку ни в коем случае нельзя наносить непосредственно автоэмаль. Также чистый металл нуждается в грунтовании.

Существуют разные типы грунтов и подходят они для различных задач.

Антикоррозионный (часто в обиходе называют «кислотным») грунт:

Как правило, применяется по чистому металлу, для защиты его от коррозии. Обычно является первичным грунтом и нуждается в покрытии вторичным, т.е. непосредственно на него шпатлевку или автоэмали наносить нельзя!
Производители рекомендуют всегда чистый металл обрабатывать антикоррозионным грунтом.
Если же металл покрыт, например, качественным заводским грунтом, который не пришлось счищать до конца, а только заматован, то необходимость в антикоррозионном грунте отпадает.

Двухкомпонентный порозаполняющий грунт:

Это основной грунт, применяющийся перед покраской автомобиля.
"Порозаполняющий" означает то, что его можно накладывать более толстым слоем, чем обычный грунт, он заполнят микропоры, которые могли остаться на шпатлевке.
Таким образом, при использовании этого грунта снижается требование к обработке шпатлевки.
Но в тоже время это грунт, а не жидкая шпатлевка и крупные царапины он, конечно же, не зальет. А если попытаться залить, то через несколько дней (после окончательного высыхания и окончания процесса полимеризации) грунт «сядет» в царапины и этот дефект придется устранять уже перекраской.

Однокомпонентный нитро грунт:

Простенький грунт. Применяется под алкидные или нитро автоэмали. Нельзя использовать под акриловые автоэмали или автомобильные эмали с металлическим эффектом.
К преимуществам можно отнести его очень быструю сушку (менее 30 минут).

Однокомпонентный акриловый грунт:

Как правило, это достаточно хорошие грунты. Их трудно обобщать, т.к. практически у каждой фирмы он есть, и все они отличаются друг от друга. Обычно быстро сохнет и прост в работе. Может применяться практически под все виды краски.

Грунты по пластику:

По пластмассе и когда необходимо сделать ремонт бамперов, используются специальные грунты и составы. Просто необходимо напомнить, что для бамперов или панелей используются свои материалы и в том числе грунты.

Изолятор несовместимых покрытий:

В принципе это и не совсем грунт, но упомянуть о нем нужно. Бывает в покрасочной работе такое неприятное явление, как несовместимость покрытий. Когда свеженанесенное покрытие начинает поднимать предыдущие слои системы.

Обычно это проявляется, когда наносят автоэмаль или грунт на старое или повржденное покрытие.
Чтобы избежать этого явления и уберечь автомаляра от риска несовместимости - существует изолятор несовместимых покрытий.
Наносится он на потенциально опасный участок, а уже по нему можно смело наносить следующий слой системы. Особенно удобно использовать материалы такого рода, на неизвестных покрытиях.
Допустим известно, что автомобиль был перекрашен, но неизвестно чем. В таких случаях, чтобы избежать риска, технология покраски автомобиля рекомендует пройтись слоем изолятора, а только потом уже начинать работать обычными слоями системы.

В принципе ничего сложного тут нет. Грунт наносится в 1 – 2 слоя. Но на мой взгляд, желательно при работе все же нанести 3 слоя, т. к. при замывании или зачистке грунтованного слоя, толщина одного слоя будет снята. И оставшейся толщины слоев будет недостаточно для выполнения грунтом своих функций.
В месте «протира» после нанесения автоэмали произойдет «контурная просадка». Трудно удалимый дефект!

Точное время сушки каждого грунта в отдельности, смотрите на упаковке или в инструкции к продукту.

Но из опыта могу порекомендовать, наносить последующий слой только после помутнения предыдущего, дабы не получить «непропеченный пирог».

Если участок ремонта кузова автомобиля маленький, то вполне возможно воспользоваться грунтом из баллончика.

Перед нанесением грунта:
• Тщательно обеспылить как ремонтируемую поверхность, так и собственную одежду.
• Если работа происходит с пластиком или выполняется ремонт бамперов, то необходимо обязательно пройтись антистатиком.
• Обезжирить поверхность (это правило нельзя забывать).

Очень схоже со шлифованием шпатлевки, только, разумеется, наждачная бумага используется более мелкая. Если работать по сухому, то перед покраской используется Р400. Если будете работать с водой, то Р800. В каких-то неудобных и труднодоступных местах рекомендуется использовать скотч брайт.

Работать на сухую или с водой?
По теории покраски автомобиля на сухую лучше, т.к. вода является источником коррозии. Да и некоторые грунты нельзя шлифовать с водой, о чем указывается в инструкции к грунту. Но с другой стороны при работе с водой нет пыли, да и сам процесс упрощается.
Все же грунты не так гидроскопичны как шпатлевка. Поэтому однозначного ответа как лучше работать – нет. Но если решите работать на сухую, то использование противопыльной маски – обязательно.

Разводятся грунты тоже по разному, необходимо смотреть инструкцию к каждому отдельному продукту.

Категорически запрещено использовать растворители для разбавления материала до рабочей вязкости, только разбавители. Неверно выбранный разбавитель – причина многих дефектов покрытия!
Не рекомендую использовать растворитель 646 (647) по причине их сухости и не совместимости химических составов.
Используйте разбавитель одного производителя и старайтесь покупать его в одном и том же месте.

Цвет грунта тоже имеет значение. По идее автоэмаль должна полностью перекрывать грунт и никаких просветов быть не должно. В местах сколов грунт схожий по тону с краской будет заметен намного меньше. Да и перекрыть его будет немного проще.

Самый распространенный – это серый нейтральный цвет и подходит, как правило, под любой цвет краски. Но также при кузовном ремонте используются белый и черные цвета, а смешивая их можно получить более светлый или темный серый цвет.
Разумеется, что смешиваемые грунты должны быть одной марки.

Мокрая или сухая шлифовка?
Теперь о главном - творческом подходе к окрасочным технологиям.
Наиболее производительным из современных методов работы при подготовке поверхности к окраске является сухое шлифование.
Однако для мастерских, не ставящих во главу угла достижение максимальной производительности, «мокрая» технология при применении соответствующих материалов может стать не менее эффективным инструментом, особенно в деле достижения высочайшего качествa работы.
Кстати, такая технология наиболее приемлема для участков, расположенных в «перестроенных» помещениях.

При «сухом» шлифовании достигается высокая производительность и исключается доступ влаги к металлу, тем самым ликвидируются причины таких дефектов, как вспучивание слоя, растрескивание лака и т.д. Не требуется длительное просушивание слоев шпатлевки и грунта, что сокращает время и трудозатраты при подготовке к окраске. Это достоинства метода, который, как и положено, не свободен от недостатков.
Здесь требуется дорогостоящее оборудование для шлифования и пылеудаления, причем шлифовальные материалы стоят дороже, а расходуются быстрее. Необходима хорошая вентиляция всего помещения или наличие изолированных, специально оборудованных рабочих мест, снабженных как минимум решетчатым полом.
В этом случае из-за повышенного пылевыделения, особенно при работе со стеклонаполненными шпатлевками, необходимо обязательное применение индивидуальных средств защиты органов дыхания.

«Мокрый» процесс также обладает своими достоинствами и недостатками.
Главным преимуществом является то, что выделение пыли минимально и работы можно проводить в любом хорошо проветриваемом помещении. Сама шлифовальная бумага расходуется очень экономно, т.к. исключается ее «засаливание» даже мягкими грунтами.
При ручной обработке значительно меньше риск нарушения целостности слоя грунта и реже возникают такие дефекты, как оконтуривание, просадки и т.д.
Недостатков в основном всего два - низкая производительность ручного труда и длительное время, необходимое, чтобы абсорбированная влага улетучилась из объема материала.
Первый недостаток может быть скомпенсирован квалификацией мастеров, а второй оказывается не слишком существенным, если мастер может себе позволить затратить на окраску элемента больше двух суток. Многие клиенты согласны ждать и дольше, и именно поэтому производители современных окрасочных грунтов допускают не только «сухую», но и «мокрую» их обработку.
Высокие качества грунтов позволяют избежать оконтуривания переходов грунт - старое заводское покрытие. В особо сложных случаях на всю деталь наносят еще один слой покрасочного грунта.
Интересно отметить, что даже в этом случае общее время сушки при температуре 20градС по инструкции не превышает 8 часов. Однако после каждой «мокрой» обработки грунта не будет лишним увеличить время сушки на 2-3 часa.

Средства защиты:
При грунтовании необходимо использовать маску с угольными фильтрами. Пары грунта очень опасны для здоровья!
Поэтому не забывайте о средствах защиты!
Не экономьте на своем здоровье!

Спасибо за полезную инфу

Отредактировано wick (2012-09-04 23:45:42)

Здравствуйте уважаемый master.Помогите пожалуйста советом.Ситуация такая: сегодня утром покрыл кислотным грунтом и в оконцовке уронил пистолет,расколов голвку,вообщем покрыть кислотник 2К акрилом сразу не смог.Как мне быть завтра,можно ли класть акриловый грунт или нужно матовать кислотник,если тереть,то как.Может пройти его растворителем и нанести акриловый грунт.Подскажите как действовать в такой ситуации.Спасибо.С уважением.Сергей

Заматуйте поверхность Scotch-Brite. обдуйте сжатым воздухом и можете покрывать 2х компонентным порозаполнителем.
Примечание:
Трехмерные абразивные материалы Scotch-Brite™ обладают уникальной конструкцией, которая обеспечивает равномерное качество поверхности, высокую скорость обработки и полное сохранение геометрии детали. Использование шлифовальных листов Scotch-Brite™ существенно повышает производительность и снижает затраты на абразивную обработку.

Уникальный абразивный материал Scotch Brite™ состоит из синтетических волокон, образующих гибкое трехмерное нетканое полотно, по всему объему которого равномерно распределены абразивные зерна. Строение материала Scotch Brite™ обеспечивает постоянное появление новых абразивных зерен на рабочей поверхности, что гарантирует высокое качество и воспроизводимый результат обработки. Открытая структура предотвращает засаливание абразива, продлевая срок его службы, и обеспечивает свободную циркуляцию охлаждающего воздуха, что снижает риск деформации обрабатываемой поверхности.

Синтетическое волокно, на которое нанесены зерна абразива, отличается высокой гибкостью. За счет этого зерна абразивного минерала как бы подпружинены, что позволяет обрабатывать абразивами Scotch Brite™ (скотч Брайт) рельефные детали без лишнего съема материала и изменения профиля. Кроме того, одновременно со шлифовкой происходит и подполировка поверхности. Благодаря этому можно исключить некоторые операции из стандартного технологического процесса и после очистки поверхности переходить к заключительным этапам обработки, что снижает временные и денежные затраты.

Отредактировано master (2012-10-03 08:57:31)

Спасибо за оперативный ответ,все сделал как вы писали.Прошел красным скотчбрайтом и положил 2 слоя акрилового 2К грунта,все получилось хорошо.Единственный косячок сильный опыл в центре крыши,но это наверно я сильно наклонял пистолет.Еще один вопрос: можно ли перетерать грунт под покраску скотчбрайтом и если да ,то каким? Мне понравилось с кислотником,очень удобно и легко.Еще раз спасибо за своевременную помощь. Уважением.Сергей.

можно ли перетерать грунт под покраску скотчбрайтом и если да ,то каким?

Scotch-Brite используется для матирования простых и сложных поверхностей участков кузова, таких как углубления для молдингов и дверных ручек, а также для тонкого матирования перед напылением базового слоя или лака.

Область применения:
КРАСНЫЙ: Матирование окрашенных поверхностей и алюминия (Соответствует зернистости абразивов 320-360).
СЕРЫЙ: Матирование поверхности кузова автомобиля до окрашивания (соответствует зернистости абразивов 500-600).
ЗОЛОТОЙ: Подготовка к точечному ремонту поверхности, окрашенной красками, чувствительными к применяемому абразиву (сответсвует зернистости абразивов 800-1000).

Отредактировано master (2012-10-03 22:04:05)

Спасибо за ваше внимание.Сегодня перетирал грунт на крыше на сухую,сначала тер металической сеткой в виде круга для шлифмашинки зернистость обозначена 400.На шлифок подложил кусок скотчбрайта,а затем обернул сетчатый круг и перетер всю крышу,был сильный опыл, при этом пыль проходила через сетку и оседала в куске скотчбрайта незабивая сетку.Затем у меня были 2 куска синий типа поролон только плотней и на нем стоит зернистость 1000, и я прошел одним всю крышу. Вобщем результат таков,что крыша заблестела как моя нива до покраски и теперь думаю не отвалится ли от грунта Вика акрил,может замотовать серым скотч брайтом.Еще раз спасибо,что уделяете внимание.С уважением.Сергей.

Обработка поверхности абразивом Р600 (серый скотч брайт) нормативная величина подготовки поверхности под окраску акрилом.

У меня вопрос купил Грунт антикоррозийный «MIXON 992» какую краску можно наносить на него и можно ли вообще. заранее спасибо!

купил Грунт антикоррозийный «MIXON 992» какую краску можно наносить на него и можно ли вообще.

В качестве ответа привожу данные, заявленные производителем в технической документации:
Антикоррозийный грунт MIXON 992
Однокомпонентный быстросохнущий антикоррозийный грунт на основе модифицированной алкидной смолы. Обладает отличной адгезией к различным видам поверхностей (черный металл, полиэфирные шпатлевки, старые покрытия). Обеспечивает хорошую антикоррозийную защиту поверхности при нанесении на голый металл, а так же надежную изоляцию синтетических, акриловых и базовых эмалей (металлики) от полиэфирных шпатлевок. Характеризуется хорошей наполняющей способностью – заполняет царапины и небольшие неровности, оставшиеся после обработки шпатлевок. Быстро сохнет и легко шлифуется. Не содержит хлорида цинка.
Поверхности, пригодные для грунтования:
Старое лакокрасочное покрытие.
Полиэфирные шпаклевки.
Жидкая полиэфирная шпаклевка.
Эпоксидный грунт EP.
Стальные поверхности
Алюминий.

Подготовка поверхностей:
Старое лакокрасочное покрытие: Обезжиривание и сухое шлифование P220-P320
или мокрое шлифование Р400.
Стальные поверхности: Обезжиривание и сухое шлифование Р180-P220.
Оцинкованная сталь: Обезжиривание и нанесение MIXON Etch Primer.
Алюминий: Обезжиривание и нанесение MIXON Etch Primer.
Полиэфирные шпаклевки: Обезжиривание и сухое шлифование с P220
P320 для окончательного сухого шлифования.
Тщательно перемешайте грунт перед приготовлениемает хорошей адгезией к металлу и способностью проникновения в труднодоступные места. Устойчив к влаге, соли, меха Смешивание
Соотношение
Грунт антикоррозийный: 992-0X-1 100%
Разбавитель: MIXON R-647 или R-650 15-25%
Рабочая вязкость, с./DIN4/ 20 oC 22-28"± 2

Нанесение
Пневмораспыление (верхний бачек) Высокого давления Низкого давления HVLP
Размер сопла 1,5-1,8 1,5-1,8
Рабочее давленее 3-3,5 Атмс 2 Атмс

Пневмораспыление (нижний бачек) Высокого давления Низкого давления HVLP
Размер сопла 1,5-1,8 1,5-1,8
Рабочее давленее 3-3,5 Атмс 2 Атмс
Интервал между слоями 5-10 минут при 20оС
Расход 80-100 г/м².
Толщина сухой пленки (одного слоя) 40μm.

Практический расход материала зависит от многих факторов, таких как: форма объекта, шероховатость
поверхности, способа нанесения и рабочие условия химическим воздействиям.

Содержание летучих органических веществ (VOC, г/л) < 560

Очистка поверхности
Удаление загрязнения поверхности перед шлифованием.

Шлифовка
Старые лакокрасочные покрытия: Обезжиривание и сухое шлифование P120-P220
или мокрое шлифование P320-P400
Полиэфирные шпатлевки: Сухое шлифование P120-P220
Стальные поверхности: Обезжиривание и сухое шлифование P120-P220

При использовании как:
Грунт (под однослойную двухкомпонентную акриловую систему)
сухое шлифование P320-P600 (Применение шагов шлифования не более 100 ед.)
Грунт (под двухслойную однокомпонентную базовую систему)
сухое шлифование P320-P1000 (Применение шагов шлифования не более 100 ед.)

Сушка
Температура 20оС 50-60оС
Высыхание на отлип 15 минут Открытая выдержка 15 минут
Сухой для шлифовки 3 часа 30-45 минут

Нанесение следующего слоя Через 3-5 часов 90-120 минут

Как видите, грунт пригоден для покрытия ЛКМ как акриловыми, так и базовыми, после перегрунтования 2х компонетными порозаполнителями.

Цель моих рекомендаций в основном направлена к начинающим малярам, которые на начальном этапе, не обладают достаточным объемом теоретических знаний. И поэтому в частую «шалят» с пропорциями смешивания, количеством необходимых слоев и особенно с температурой сушки лакокрасочных материалов.

Эпоксидные грунты обладают прекрасными защитными свойствами из-за прочной полимерной пленки, позволяющей защитить металл более надежно при механических повреждениях…. Но по рекомендациям всех производителей, нанесение их, в основном рекомендовано в 2 слоя и температурной сушкой в камере при 60⁰С….

Как Вы сами понимаете, современный начинающий маляр в гараже может для « своей уверенности» положить и 3 и 4 слоя, а сушить будет вообще при непонятной температуре.

Вы, как технолог, должны понимать, что лишние слои просто не высохнут и брак гарантирован. Мои советы несут рекомендательный характер и преследуют основное правило «Не навреди. ».

Эпоксидные грунты стоит рекомендовать для продвинутых автосервисов, где строго соблюдается технологическая дисциплина.

Уважаемый Юрик. Любое начатое дело надо доводить до логического конца. Судя по Вашему описанию, результат хуже чем был вначале. Поэтому не поленитесь все начать сначала согласно Вашим знаниням и рекомендациям специалистов. Сварные швы на металле требуют к себе уважительного отношения. Если сразу хорошо не обработаешь, считай работа впустую, а деньги на ветер.

master. скажу сразу - советы Вы даёте правильные и позиция Ваша мне близка и понятна. К примеру - работа с превышением толщин (слоёв). это сплошь и рядом. Разумеется не во всём соглашаюсь(это нормальное дело). К примеру- продвинутых автосервисов со строгим соблюдением технологии пока не встречал.
ИМХО-начанающим малярам будет полезно узнать специфику применения "кислотных" и эпоксидных первичных грунтов, не требующих высокотемпературную сушку, наносимых в 1-2 слоя, последующим окрашиванием методом "мокрый по мокрому".
Удачи Вам.

Мастер, почему я все напрасно проделал? Машина не эксплуатировалась после того как я произвел работу. Стоит в гараже. Я хотел уточнить. грунт который я нанес он ведь не шлефуется?так как он не твердеет. Поверх него нанесу 2к грунт и следом краску,
правильный ли мой ход?
Все што мог сделать со швами я сделал и обработал перед нанесением грунта. Или всетаки сквозь этот не твердеющий грунт проходила влага?или вчем подвох?

Ваш автомобиль простоял в гараже всю зиму. Гараж, скорее всего, не отапливаемый. Влажность в нем в течении зимнего периода была близка к 100%. Поэтому, как Вы сами понимаете, скорее всего влага из воздуха попала в отдельные участки плохо защищенные, естественно появились скрытые новые очаги коррозии, которые Вы пока не видите. Они проявяться очень скоро, достаточно начать эксплуатировать автомобиль. Ваш однокомпонентный грунт из балончика не является полной гарантией от коррозии. Его применение обосновано только в комплексе всего технологического прцесса грунтования.

Уважаемый Технолог! Спасибо за участие в обсуждениях на нашем форуме. Если Вам близки наши взгляды в отношении бескорыстного консультирования начинающих маляров, приглашаем Вас стать нашим постояным экспертом и консультантом. Ведь простые люди так нуждаются в наших знаниях и советах.

Мастер, спасибо за ответы, я понял, проще все переделать. так и сделаю, так как авто в ближайшее время к продаже не планирую, а вот герметик то же отдирать придеца. я хорошо его нанес! хотя верно и герметик оторву, затрат не более 1000р. было на все про все.
Внимание вопрос: то что я реставрирую находится за передними крыльями, стоит ли эти места проходить лаком поверх базы? на заводе проходят или нет?
е еще, чем лучше обработать подкапотное пространство?
и вообщем моя технология верна? зачистка, цинкарь, обезжириватель, 1к грунт, 2к грунт или лучше поразаполнитель? база, лак?

Перечитай тему "Восстановление покрытия колесных арок" по адресу: "Клуб автомаляров" этого сайта.

master то совсем не та тема о которой я. в моем случае не нужна там всякая мастика и защита от щебня.
сам процес мной описан он правельный?

Если Вас интересует только этот этап, то схема имеет право на жизнь. Замечу только, что все 2х компонентные грунты являются грунтами- порозаполнителями в зависимости от количества и толщины нанесенных слоев, согласно технической документации производителя.

Мастер. спасибо за понимание. Да меня интересовал тех.процесс, правильно ли делал я. По поводу обработки кузова я все уже сделал. Работы не много переделаю заного+больше опыта будет. Будет следующий этап, будут другие вопросы!
Что вы скажите по поводу жидкой шпатлевки или как ее там правильно называть?

Кислотный грунт для авто: для чего нужна эта грунтовка?

Для чего нужна кислотная грунтовка и что это такое? Другие названия такого средства автохимии, которые можно услышать – это фосфатирующая, протравливающая, реактивная грунтовка, вош-праймер. Основные его свойства – высокая адгезия и антикоррозионное действие. Поэтому назначение кислотного грунта заключается в протекции металла кузова авто от появления ржавчины. Почему грунт именуется кислотным? Объясняется это тем, что он отверждается с помощью кислоты.

Основным компонентом реактивной грунтовки выступает фосфорная кислота, которая образует на поверхности труднорастворимую прочно соединенную с металлом авто пленку.

Характеристики кислотного грунта:

• стойкость перед воздействием влаги и соли;
• износоустойчивость;
• кислотный агрессивный состав способен проникать в металл и увеличивать таким образом адгезию;
• высокая сопротивляемость по отношению к химическим веществам.

Кислотный грунт для ремонта авто разделяют на два типа:

• Первичный однокомпонентный – он не требует добавления активатора, или катализатора (не путать с разбавителем!). Пример такой грунтовки – Mobihel Праймер 1K.
• Первичный двухкомпонентный – здесь нужно добавлять отвердитель, в качестве которого у кислотного грунта для авто выступает фосфорная кислота. При смешивании она, вступая во взаимодействие с пигментами, искусственными смолами и другими составляющими, выделяет тепло. Примеры двухкомпонентных реактивных грунтовок – Novol Protect 340 Wash Primer, Body 960.

Протравливающий грунт причисляют к классу первичных и наносят исключительно до покраски кузова авто. Причем делать это нужно значительно меньшим по толщине слоем в отличие от других типов автомобильных грунтовок. что связано с очень хорошими адгезивными свойствами. Нанесение средства обязательно должно быть равномерным для того, чтобы не оставить коррозии ни малейшего шанса.

Внимание! Наносить краску непосредственно на слой кислотной грунтовки категорически запрещено. После просушки она обязательно покрывается вторичным грунтом.

Кислотный грунт отлично ложится на оцинкованные, алюминиевые, нержавеющие, хромированные покрытия, а также на железо, сварные швы и прочие поверхности. Но при этом запрещается наносить фосфатирующую грунтовку на материалы с полиэфирной основой. Если этим указанием пренебречь, то это приведет к полному разрушению защитного покрытия и вся работа полетит коту под хвост.

Кислотный грунт относится к токсичным и горючим материалам, поэтому при работе с ним очень важно придерживаться основных правил предосторожности – не использовать средство вблизи открытого огня, нагревательных источников и при высоких температурах, не допускать попадания на кожу и слизистые, защищать глаза и органы дыхания.

Нанесение кислотного, или реактивного, грунта на авто может осуществляться разными способами:

• с помощью обычной кисти;
• методом распыления (краскопульт);
• посредством окунания детали в грунтовочный раствор;
• технологией электроосаждения;
• распылением при помощи электрического тока.

В гаражных условиях распространены первые два варианта нанесения, а например, метод погружения используется в основном на производстве. Наиболее равномерное и качественное покрытие обеспечивает распыление в отличие от применения кисточки.

Обработка поверхности металла авто кислотным грунтом производится после ее тщательного очищения и обезжиривания. Двухкомпонентную фосфатирующую грунтовку после высыхания можно грунтовать, для чего специалисты рекомендуют использовать наждачную бумагу с зернистостью от P400.

Кислотный 2-компонентный грунт должен наноситься поэтапно, в 1-3 слоя. Временной промежуток между ними составляет не меньше пяти минут. Высыхание металла, обработанного реактивной грунтовкой, составляет 30-90 минут, точное время смотрите на упаковке конкретного средства.

При необходимости поверх кислотного грунта кладут шпатлевку, причем допустимо делать и наоборот – сначала наполнитель, а затем грунтовка. Повторимся, что недопустимо сочетать протравливающий грунт с полиэфирной шпатлевкой.

Этот кислотный грунт марки DUR российского производства быстро сохнет, обеспечивает надежную антикоррозийную защиту поверхности металла и его хорошее сцепление с основным покрытием. Это средство не содержит в своем составе хроматов. Для отверждения используется реактивный катализатор, входящий в комплект. Цвет грунтовки – серый, объем составляет 1 л.

Этот двухкомпонентный грунт праймер желтоватого цвета предназначен для нанесения на нержавейку, оцинковку, алюминиевые и гальванизированные рабочие поверхности. Для применения средства грунтовка смешивается с отвердителем на основе оксидов Body 960 Act и наносится на металл одним слоем толщиной около 10 мкм. Сохнет приблизительно 10 минут, не нуждается в шлифовке, а окрашивать такую поверхность можно любыми 2-компонентными материалами, за исключением тех, которые изготовлены на основе полиэстера.

Этот кислотный протравливающий грунт для авто эффективен для защиты от ржавчины и является двухкомпонентным. В комплект входит непосредственно грунт и отвердитель Radex CR Activator в объемах по 1 литру, при работе они смешиваются в соотношении 1:1. Особенно рекомендуется эта грунтовка для покрытия новых поверхностей из металла и ремонта алюминиевых, а также железных, стальных, оцинкованных элементов авто. Средство обеспечивает прочную адгезию посредством образования слоя, замедляющего развитие коррозии.

Это 2-компонентный фосфатирующий желтый грунт, в комплекте с кислотным отвердителем. Используется при восстановительных работах на повреждено или отсутствующем лакокрасочном покрытии кузова авто. Сохнет грунтовка 15 минут при температуре 20°C, толщина слоя составляет 10 мкм.

Первичный однокомпонентный грунт серого или оливкового цвета с отличными антикоррозийными защитными свойствами. Обеспечивает протекцию оцинкованной, стальной жести и алюминиевых поверхностей от развития ржавчины.

Порядок применения таков:

• Смешайте грунт с разбавителем Mobihel Праймер в соотношении 5:1 (5 грунта и 1 разбавителя).
• Очистите и отшлифуйте рабочую поверхность.
• Распылите один слой грунтовки из краскопульта с дюзой 1,3-1,4.
• Дайте покрытию просохнуть при 20°C в течение часа, после чего не шлифуйте и приступайте к нанесению последующих материалов – вторичного грунта, краски, лака.
• Недопустимо наносить на грунт Mobihel Праймер или под него полиэфирную шпатлевку.