Применение медного купороса на даче

forumhouse.ru

Применение медного купороса на даче.

Используют для профилактики грибковых заболеваний. Концентрация раствора — 100 г купороса на 10 л воды. Применяется также для пропитывания столбов, кольев и других деревянных деталей с целью предохранения их от гниения.

Использование медного купороса как удобрения:

Вносят сульфат меди 1 раз в 5-6 лет ранней весной или осенью (является альтернативой к пиритному огарку), расход 1 г на 1 кв.м. Перед применением необходимо хорошо измельчить и смешать с землей.

Для некорневой подкормки вегетирующих растений доза 1-2 г медного купороса на 10 л воды.

Расход медного купороса:

Одна чайная ложка вмещает 6 г.

Культура: Яблоня, Груша, Айва
Вредитель: парша, филлостикоз и другие пятнистости, монилиоз, усыхание
Расход препарата: 100 г на 10 л воды
Расход рабочего раствора: раннее весеннее опрыскивание до распускания почек 2-5 л на дерево

Культура: Абрикос, Персик, Слива, Черешня, Вишня
Вредитель: клястероспороз, коккомикоз и другие пятнистости, монилиоз, курчавость
Расход препарата: 50-100 г на 10 л воды
Расход рабочего раствора: раннее весеннее опрыскивание до распускания почек 2-5 л на дерево

Культура: Крыжовник, Смородина
Вредитель: антракноз, септориоз и другие пятнистости
Расход препарата: 50-100 г на 10 л воды
Расход рабочего раствора: раннее весеннее опрыскивание до распускания почек до 1,5 л на куст.

Использование медного купороса от насекомых-вредителей и болезней растений (антракноз, септориоз, пятнистости, филлостиктоз, гнили):

1. Для раннего весеннего опрыскивания до распускания почек против грибковых болезней: парши, черного рака, плодовой гнили, цитоспороза, септоспороза, бурой пятнистости листьев, антракноза яблони, груши, декоративные и др. кармашек сливы, болезней на вишне курчавости листьев персика. Расход: 100 г - 10 л воды

2. Для дезинфекции путем опускания в раствор на 3 мин. с обильной последующей промывкой водой: корней саженцев после удаления наростов корневого бактериального рака черенков крыжовника, смородины отпрысков малины против антракноза, мучнистой американской росы усов земляники (клубники) против мучнистой росы надземных частей крыжовника, смородины после обрезки больных частей против мучнистой американской росы. Расход: 100 г - 10 л воды

3. Для дезинфекции почвы путем полива против болезней: черной ножки капусты, томата серой и белой гнили томата фузариоза или желтизны капусты, редиса, репы, брюквы. Расход: 5 г – 10 л воды.

4. Для дезинфекции ран плодовых деревьев. Для дезинфекции ран у плодовых водный раствор готовится из расчета 100 г на 10 л воды. Для борьбы с корневым бактериальным раком у плодовых и роз применяется погружение корневой после удаление наростов на 2-3 минуты в 1% раствор с последующим промыванием их водой.

5. Для опрыскивания перед посадкой: клубней картофеля против фитофтороза. Расход: 2 г – 10 л воды.

6. Для опрыскивания в период вегетации (развития): Фитофтороза томата, картофеля. Расход: 20 г – 10 л воды

Рецепты с использованием медного купороса:

- 1 ст.л. на 10 л + 1 ст.л. мыла - опрыскивать при бурой пятнистости или листовой плесени томатов, рассаду капусты при ложной мучнистой росе, повторить через 20 дней после высадки рассады в грунт
- картофель перед бутонизацией от фитофторы и черной ножки 2 ведра на 100 м2
- 1 ч.л.+3 ст.л. золы на 0,5 л воды - смачивать стебли огурцов кисточкой от корневой гнили огурца
- 1 ч.л.+ 1 ст. золы - сыпать на больные места при серой гнили огурцов
- 1 ст.л. на 10 л - обработка почвы перед посадкой чеснока и лука от фузариоза
- протравливание чеснока перед посадкой от бактериального заболевания
- 100г на 10л - персик перед цветением от курчавости листьев, повторить через 10 дней
- мыльно-медная эмульсия от мучнистой росы (150 г мыла + 20 г медного купороса). Мыло берут хозяйственное, трут его на терке с крупными отверстиями. Опрыскивание растений следует повторить сразу после цветения 2 - 3 раза с интервалом в 7 - 10 дней.

Медный купорос от фитофторы на помидорах

Практический опыт большинства дачников показывает, что более дешевого, доступного и эффективного, а также безвредного (что немаловажно!) средства для борьбы со многими грибковыми заболеваниями растений нет.

Расскажу о личном опыте борьбы с фитофторозом томатов при помощи медного купороса. Сразу отмечу, что земли в районах развитого огородничества, свободной от возбудителей этой грибковой болезни, практически нет, разница может быть только в степени ее зараженности. Поэтому важно не позволять процветать этой болезни на вашем участке, своевременно уничтожая обнаруженные больные фитофторозом растения из семейства пасленовых (особенно томаты и картофель). Важно также подбирать сорта растений, устойчивые к фитофторозу, которых сейчас выведено немало.

Но вернемся к купоросу. Я выращиваю томаты, как и большинство дачников, по много лет на одном месте, из-за невозможности на наших небольших площадях соблюдать севооборот. Но проблем с фитофторозом у меня нет абсолютно, благодаря системному применению медного купороса.

Все начинается еще с посадки семян для получения рассады. Подготовленную в коробах, стаканчиках и т.п. землю перед посадкой в нее семян я одноразово умеренно увлажняю 3%-ным раствором медного купороса. Это предохранит ваши томаты от возможного заражения возбудителями фитофтороза на этапе выращивания рассады, благодаря чему вы гарантированно получите рассаду, свободную от возбудителей этого грибкового заболевания.

Следующий этап профилактики – пикирование, когда молодые растения пересаживаются в другую тару (обычно стаканчики, ящики и т.п.) и в новую почву. Самое время снова защититься от возбудителей, которые могут находиться в этой почве. Для этого земляную смесь в емкостях для пикировки примерно за сутки до посадки следует полить раствором медного купороса, но уже 1%-ным, так как большая концентрация может оказать угнетающее влияние на нежную корневую систему томатов.

Третий этап профилактической борьбы с фитофторозом, что абсолютно логично, проводится перед пересадкой рассады в почву на постоянное место. Опять же примерно за сутки до высадки рассады в подготовленные ямки наливаем примерно по 1 л 1%-ного раствора медного купороса. После чего высаживаем туда рассаду, дополнительно применяя все ваши хитрости (добавляя и определенные комплексы удобрений, проводя мульчирование и т.п. – но это тема другого разговора).

На этом корневая обработка растений от фитофтороза при помощи медного купороса завершена, но позднее я еще разок использую медный купорос (вернее, бордоскую жидкость) – уже при внекорневой профилактической обработке томатов. А ее желательно провести тогда, когда только начинается формирование плодов томатов. Если три первые этапа борьбы с фитофторозом проводились с целью защиты растений от проникновения возбудителей через корневую систему, то внекорневая обработка защищает их от проникновения возбудителей через зеленые части (стебли и листья). При этом обработку зеленых (очень нежных и уязвимых) частей растений необходимо провести раствором медного купороса с концентрацией не более 0,1-0,2%, иначе возможны ожоги листьев и, как следствие, омертвение их тканей – а это чревато плохим урожаем.

Если фитофтора все-таки поразила взрослые растения томатов, необходимо сразу после их уничтожения обработать почву в месте размещения их корневой системы все тем же 3-5%-ным раствором медного купороса, после чего дать земле отдохнуть до следующей весны или позволить потрудиться над ее совершенствованием сидератам, сразу же посеянным на освободившееся место.

Хочу кратко рассказать и о некоторых других, наиболее частых способах применения медного купороса на моем участке. Так как практиками и теоретиками сельского хозяйства установлено, что медный купорос весьма эффективен и безвреден при правильном его применении, он находит широкое применение для защиты от заболеваний и других огородных культур, а также древесно-кустарниковых пород.

Больше всего у нас на юге от грибковых заболеваний страдают тыквенные растения: огурцы, кабачки, патиссоны. При появлении первых признаков заболевания, а это белесые или другого оттенка пятна на поверхности листовой пластинки, следует растения обработать слабым раствором медного купороса (0,1-0,2%). Повторную обработку (при необходимости) можно провести через 1,5-2 недели. Нередко пятна развивающихся грибковых заболеваний обнаруживаются на листьях крыжовника, некоторых сортов винограда, яблонях и других кустарниках и деревьях – значит, самое время и их обработать все тем же слабым раствором купороса, или бордоской жидкости .

Конечно, можно использовать и другие народные средства, как, например, настой древесной золы, который, с одной стороны, весьма эффективен для борьбы с некоторыми грибковыми заболеваниями, а с другой – является одновременно ценной внекорневой подкормкой растений комплексом микро- и макроэлементов, особенно калия. Положительные результаты дает и обработка раствором коровяка, чеснока и даже молока и т.д. при обязательном соблюдении соответствующей концентрации в растворе того или иного активного вещества.

В завершение разговора хочу еще раз напомнить об обязательном соблюдении определенной концентрации медного купороса в растворе при той или иной обработке растений. Только так можно добиться максимального положительного эффекта в борьбе с болезнями, с одной стороны, и избежать накопления ионов меди в плодах, с другой стороны, и, соответственно, избежать их вредного воздействия на наш организм.

И коль разговор зашел о помидорах, могу бесплатно выслать нуждающимся семена высокорослых очень вкусных помидоров: Черный принц, Розовые салатные, Черри и др. а также очень урожайных баклажанов <более 20 плодов на кусте). Чистый конверт с обратным адресом – обязателен. Если пришлете и мне что-то интересное из семян, буду благодарен.

©Игорь Леонидович ЕВСТАФЬЕВ. канд. биол наук, пенсионер.

Все хорошо в меру и медный купорос тоже…

Все томатоводы делятся на три категории: считающих, что без химии посадки от грибковых болезней не спасти, уверенных в обратном и, что называется, ни вашим, ни нашим. Больше всего писем от первых двух «группировок». Но пора дать слово и третьим. Тем более что открытий у них никак не меньше.

Хочу высказаться в защиту этого препарата. Как ни крути, а медь была и остается главным помощником в борьбе с фитофторой.

Со мной 2013 году произошла поучительная история. И на тот момент я тоже был уверен, что медь – как мертвому припарка. Случилось все в начале июля, когда я на 10 дней уехал в отпуск. Вернувшись и увидев, что творится с томатами, впал в шок: практически все 500 кустов были поражены болезнью. Срочное опрыскивание бордоской жидкостью и прокалывание стеблей медной проволокой результата не дали – посадки засохли и пропали. Успокоившись, смирившись с поражением, я кое-что понял о томатной (да и вообще огородной) жизни. Попытаюсь все разложить по полочкам.

Итак, когда в начале лета начинаются резкие перепады между дневными и ночными температурами, будьте бдительны – зловредная фитофтора где-то рядом. Только профилактические меры, пока растения здоровы, могут обезопасить их от болезни. Но всю защиту надо делать последовательно и не надеяться, что воткнул проволоку – и можешь спать спокойно. Ведь даже для людей вакцина от гриппа не дает 100%-ной гарантии.

Но что касается обмахивания корней томатов в медный купорос – то это, конечно те, перебор. При высадке рассады в грунт надо в каждую лунку внести всего по 1/2 ч. л. этого препарата. Вот минимальное, но необходимое количество меди для растений.

Но при этом ни в коем случае нельзя попадать купоросом на сами ростки. И это не глупость и не миф, как пишет автор письма. Конечно, возражать по поводу меди будут многие читатели, но это уже на их выбор: или здоровое растение, или скрученные засохшие листья и опавшие цветочные завязи.

И прокалывание стеблей медной проволокой – не чепуха. Если сделать эту процедуру через 7-10 дней после внесения меди под корень, то все будет работать как часы. А чтобы быстрее справиться с этой трудоемкой процедурой, привлеките детей и внуков. Уверяю, им такая работа понравится и нисколько не утомит.

Даже котам понравится

Самое важное – начатые мероприятия по защите растений нельзя прекращать. Каждую неделю, вплоть до созревания плодов, делайте опрыскивание растений. Но больше не надо никакой химии – на родных средств хватает. Я, например, пользуюсь таким раствором: в 10 л воды растворяю 1 стакан молотого чеснока, 1 г марганцовки, 1 л молочной сыворотки, 15-20 капель йода, 1 пузырек валерьянки (владельцы котов тут должны потом особо следить за огородом) и 10 таблеток метронидазола.

Но! Если вдруг пропустили опрыскивание, и фитофтора тут же этим воспользовалась (а она дама прыткая), то тогда единственно спасение – опять же, химия, медьсодержащие препараты.

Конечно, после таких обработок лучше в пищу плоды не употреблять, а пустить все в переработку – кетчуп, сок, лечо.

Еще хотелось бы рассказать, как самому сделать аналог всем известного микробиологического препарата против грибковых болезней. Ведь в его основе – сенная палочка, которую выделяет скошенная трава при подгнивании. Вот как раз эту полезную вытяжку я и делаю самостоятельно. Для этого набиваю полиэтиленовый мешок травой, увлажняю ее, плотно все закупориваю и выдерживаю неделю в тени.

Потом содержимое мешка вываливаю в 50-литровую бочку и заливаю 20 л воды. В этом растворе живут и размножаются миллионы полезных бактерий, с помощью которых, при опрыскивании растений, происходит уничтожение вредоносных носителей фитофторы.

Понятно, что надо еще правильно формировать растения и проводить вовремя пасынкование. Я пасынки обрываю до первой цветочной кисти. Их, кстати, можно укоренить в воде – через неделю появятся корни.

Хоть урожай с пасынка вырастает позднее, но они здоровее своих семенных собратьев.

Низкорослые сорта после первичного пасынкования больше не формирую, т.к. они имеют ограничения по росту до 1 м.

Чудеса на грядках

Теперь хотелось бы заострить внимание читателей на так называемых любительских сортах помидоров. То есть таких, которых нет в Госреестре. Скажете, что это какая-то обманка? А вот и нет. Любительская селекция тем и хороша, что в какой-нибудь глубинке бабуля выращивает свой сорт на протяжении многих лет, и он по многим показателям лучше продаваемых в магазинах. У меня, например, в моей огородной коллекции таких почти 1000 насчитывается.

Каждый год высаживаю 200-500 сортов. Читатель может подумать, что у меня гектары земли, но на самом деле все проще: один сорт – один куст. Томаты ведь самоопыляемые растения, так что заявленный сорт является таковым и в последующие годы. И очень приятно, что на страницах вашего издания есть замечательная рубрика «Дачная ярмарка», где мы, огородники, можем вести обмен.

Да это же просто чудо что выросло из присланных мне семян!

Вот, скажем, белорусский детерминант Соседи в шоке – мощный куст, с большим урожаем и суперским вкусом плодов, весом до 150 г. Или Витушка Харьковская, у которого от обилия внушительных томатов (весом по 300 г) листвы не видно. Прекрасен и Перцевидный смуглястик – он идеально подходит для консервации. Не сочтите за нескромность, но выведенные мной сорта тоже не промах. Вот, например, желтый Во сто крат Костенко – с каждого куста по кило с лишком снимаю.

© Автор: Игорь Викторович Костенко.

Алевтина ПРОКОПЕНКО, Ярославская обл.
03/12/2015 (18:59) #

Первые признаки фитофтороза томатов – бурые пятна на листьях сверху и беловатый налет с нижней стороны. Затем начинают портиться плоды, и грибок может распространиться на другие грядки, например на посадки картофеля. Так что от успехов борьбы с фитофторой зависит размер урожая не только помидоров.
Многие дачники опрыскивают растения от этого грибка фунгицидами (бордоской жидкостью и др.). Но я к химии отношусь настороженно и предпочитаю борьбу агротехническими методами:
• не загущать посадки,
• регулярно уничтожать сорняки,
• срезать нижние листья, касающиеся почвы,
• мульчировать грядки перегноем,
• проводить попив в канавку вдоль посадок, чтобы вода не попадала на растения.
В дополнение использую для обработки томатов составы из натуральных средств.
Высыпаю в металлическое ведро с холодной водой литровую банку сосновой или еловой хвои. Кипячу- 5 мин. Остужаю и добавляю лопату свежего коровьего навоза.
30 чесночных стрелок (или 1 стакан зубчиков), 2 литровые банки мелкорубленой крапивы и
2 ст. л. мыльной стружки заливаю 10-литровым ведром горячей воды. Настаиваю 3 суток.
В 8 л теплой воды развожу 2 л молочной сыворотки, 1 стакан сахара и пузырек йода (10мл).
Опрыскиваю томаты веником. Провожу процедуру утром или вечером 2 раза в месяц, а во время дождей – до 2 раз в неделю.

Введите свой электронный адрес:

Обработка огурцов медным купоросом

Одной из самых популярных и любимых овощных культур заслуженно является огурец. Поскольку теплолюбивость огурца не позволяет выращивать его повсеместно в открытом грунте, то теплица и парник стали хорошим подспорьем в выращивании этого овоща. Кроме того, выращивание огурцов в теплице дает возможность получать более ранние урожаи даже в регионах с умеренными температурами.

Агротехнические методы для выращивания огурцов.

Набор полезных веществ, содержащихся в плодах огурцов: клетчатка, витамины В и С, полезные ферменты (в т.ч. и такие, как тартроновая кислота), микроэлементы. Калий и магний, йод, кальций и фосфор — вот неполный перечень того, что содержит в себе простой зеленец. И хотя на 95% огурец состоит из воды, не надо забывать, что это живая структурированная вода, которая, к тому же, является и прекрасным природным очистителем организма от шлаков и токсинов. Этот овощ входит в меню, разработанные для больных гипертонией, артритом, ЖКТ и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Польза огурца в диетах для похудения и при использовании в качестве косметического средства давно уже не нуждается в рекламе.

Для получения полноценного урожая в теплице необходимо знать некоторые агротехнические приемы по выращиванию огурцов, а также способы и рекомендации, как обработать теплицу и посадки. Самое лучшее время для подготовки к весеннему урожаю — осень. Осенняя работа в теплице начинается с удаления оставшихся посадок. Удалив все засохшие части растений и сорняки, необходимо приступить к подготовке почвы.

Схема удобрения грядки для выращивания огурцов.

Почва в теплице, предназначенной для выращивания огуречной культуры, должна обладать следующими качествами: высокая плодородность, хорошая как пропускная, так и поглотительная способность, реакция близкая к нейтральной. При необходимости верхний слой грунта (5 см) в теплице удаляется, именно в этом слое содержится наибольшее количество бактерий и основных болезней огурцов. После чего грунт перекапывается на глубину до 30 см. Следующий этап подготовки почвы в теплице состоит из обеззараживания почвы, при этом обрабатывать ее необходимо раствором 7% медного купороса. Через месяц после того как обрабатывали почву медным купоросом, можно произвести закладку подготовленной почвы в теплицу или парник. Если площадь теплицы или парника незначительная, можно просто пролить почву кипятком, но это рекомендуется делать весной, перед посадкой.

Для получения хорошего урожая необходимо позаботиться о качестве почвы, лучшей считается такая смесь: дерновый грунт лесной, торф, перегной с добавлением полевого грунта.

Схема приготовления плодородной почвы для теплицы.

Такая смесь, с добавлением сульфата калия, суперфосфата, аммиачной селитры является наиболее подходящей для эффективного выращивания огурцов.

Обеззараживание самой конструкции теплицы производят с помощью раствора медного купороса большой концентрации, которым необходимо обработать теплицу (деревянные поверхности). Металлические части конструкций красят масляной краской. Весь инвентарь для работы с растениями в теплице должен пройти дезинфекцию. А правильный уход за растениями, высаженными в теплице, обеспечит хороший урожай и удовлетворение от работы.

Рассада высаживается в посадочные лунки, которые обеззараживаются с помощью раствора марганцовки. Чаще всего перед посадкой почва обильно увлажняется и в образовавшуюся «грязь» высаживают ком земли с ростком огурца. Необходимо тщательно следить за высотой почвы около корневой шейки растений, при заглублении рассады возможно возникновение заболеваний. Огурцы в теплицу можно высаживать и безрассадным способом, но это отодвигает сроки появления первых зеленцов.

Правильный уход состоит в регулярном поливе, желательно проводить его в вечерние часы, теплой водой. Если выращивание происходит в зимнее время, полив производят в утренние часы, в ясную солнечную погоду. В жаркое время необходимо производить полив растений через день. Важно регулярно следить за воздухопроницаемостью почвы, при образовании корки проводится рыхление почвы, что препятствует возникновению заболеваний корневой гнилью. Регулярное проветривание и подкормка растений также входит в обязательный комплекс по уходу за огурцами. Не стоит забывать начинающему садоводу о том, что этот овощ (как и все остальные культурные растения) любит деликатное обхождение: полив в лунку, под корень и ни в коем случае не дождевание и разбрызгивание воды. До первого урожая достаточно одного полива в 5-7 дней, в зависимости от температурных условий теплицы. После того как появились первые завязи, количество поливов в неделю следует увеличить до 3-4.

Схема подкормки огурцов.

Некоторые маленькие хитрости позволят получить больший урожай огурцов.

Например, повышение количества углекислого газа, находящегося в воздухе, который образуется при разложении в почве навоза. Для этого используют очень простой прием: бочку или ведро устанавливают в теплице, наполовину засыпают свежим навозом и доливают доверху водой. При ежедневном перемешивании возникает брожение, обогащающее воздух углекислым газом.

После окончания процесса брожения этот раствор можно использовать в качестве жидкого удобрения, что тоже повышает урожайность. Растения этого вида плохо развиваются в почве с высокой концентрацией питательных веществ. Внекорневые подкормки существенно повышают урожай огурцов, раствор для удобрения готовят из расчета 100 г на 10 л воды.

Хорошо влияют на развитие и плодоношение растений подкормки сброженными настоями трав и специальными минеральными удобрениями, предназначенными для тыквенной культуры. Проводя минеральные подкормки, необходимо учитывать состав почвы: калийные удобрения используются на пойменных, а азотные удобрения на песчаных почвах. Еще один способ повысить урожай огурцов в теплице — усилить опыляемость с помощью сахарных приманок для пчел. В теплые солнечные дни при проветривании теплиц необходимо привлекать пчел, прикармливая их сахарным сиропом, который настаивают на венчиках, сорванных с мужских цветов.

Сажать в парнике, теплице томаты и прочие культуры, любящие тепло — выгодное дело, даже если тепличка небольшая, рассчитанная только на одну семью. Одна из основных сложностей выращивания огурцов в теплице — их склонность к различным заболеваниям, а также вредители, которые не упустят случая полакомиться сочным растением и/или его плодами. Для того чтобы этого не допустить, следует знать «врага» в лицо. Итак, перечень основных болезней огурцов в теплице:

• фузариоз;
• обыкновенная мозаика;
• оливковая пятнистость;
• роса: мучнистая и ложная мучнистая;
• гнили: серая, корневая, белая;
• антракноз и некоторые другие.

Белая и корневая гниль возникает из-за неправильного ухода за растениями: резких перепадов температур, неправильного полива, излишней увлажненности. Для того чтобы избежать появления белого и серого налета, отмирания корней и листьев и потери урожая в дальнейшем, следует не только предварительно обработать (дезинфицировать) почву, но уменьшить полив, проредить слишком густые посадки, прогревать ночью воздух в теплице. Следует проводить полив водой хотя бы температуры воздуха, но не холодной. Серая гниль развивается по той же причине, что и два предыдущих заболевания, но для борьбы с ней кроме вышеприведенных методов нужна еще и обработка древесной золой, которой просто посыпают пострадавшие участки растений.

Древесная зола станет отличным помощником и против различных видов пятнистостей огурцов в теплице, появляющихся вследствие размножения колоний грибков, например, антракнозов. Для профилактики следует слегка сбрызнуть листья растений водой и обработать их со всех сторон, опылив золой. Если не запускать развитие грибов паразитов, а провести обработку загодя или на ранних стадиях развития колоний, вполне можно избежать вмешательства «тяжелой артиллерии садоводов» — химических препаратов.

Решив заняться выращиванием огурцов, неважно для себя или на продажу, следует запомнить простое правило: предупредить легче, чем потом справляться с последствиями. Правильно обработав почву для огурцов в теплице и следуя правилам агротехники, даже начинающий садовод получит отличный урожай зеленцов и будет готов к дальнейшим огородным подвигам.

Именно обработка винограда осенью от болезней требует специальных знаний и понимания того, что повлияет положительно, а что не совсем. В ином случае вероятность нанесения ущерба винограду, до того, как пришла зима, очень велика.

В каждом специализированном магазине можно без труда найти все необходимые средства для того, чтобы обработка виноградника прошла на самом высшем уровне.

Есть дешевые методы и средства, а есть дорогие, но то, какие именно без лишнего вреда примет виноград, не всегда известно. Казалось бы, не стоит экономить на таком деле, но в данном случае вполне достаточно недорогих средств, чтобы все прошло, как нельзя качественно и эффективно. Первым доступным средством обработки является медный купорос. Он очень актуален в борьбе с множеством различных вредителей, которые так и норовят расправиться с виноградом. Применив этот купорос, означает исключить их существование.

Конечно же, во всем необходимо знать меру, в том числе и в количестве этого средства, в ином случае пострадают, как люди, так и растения. Сам медный купорос является фунгицидом, который способен вылечить разные виды растений от многих болезней. Для безопасного использования необходимо приготовить 50 гр раствора и тщательно смешать его с 200 гр воды. Полученный коктейль перемещаем в пятилитровое ведро с последующим добавлением воды по его края. Следует помнить, что купорос в таком виде надо использовать сразу и ни в коем случае не оставлять на потом. Непосредственно обработка виноградника им должна происходить в сухую погоду без ветрености.

Неплохо будет перед этим процессом просмотреть прогноз погоды, так как после него в течение четырех часов не должно быть осадков, а обработать виноградник во время дождя (даже если он наступит после обработки) означает не принести ему никакой пользы. Конечно, так как это осень, то трудно избрать не дождливый день, но эффективность процесса того определенно стоит. Если же за окном зима, то обрабатывать растения определенно поздновато.

Что же касается второго вида купороса, то железный отличается от медного многими качествами. Ранее его часто применяли и для подкормки растений, а не только для обработки. Когда на улице осень, а растениям не хватает железа, это проявляется слабым приростом побегов, плохим урожаем, а также искажением внешнего вида листьев. Щелочная почва часто становится причиной недостатка железа так же, как и чрезмерное количество удобрений богатых на калий.

Железным купоросом следует обрабатывать тогда, когда наблюдается наличие грибка на винограде, так как он особенно эффективен в борьбе с ним. Его следует использовать в размере 30 гр на 10 л воды. После тщательного перемешивания средство подкормки растений и борьбы с вредителями будет готово.

Именно обработка винограда осенью медным или железным купоросом является наиболее дешевым, но чрезвычайно эффективным методом, который защитит виноград от приближающихся заморозков.

Если же болезнь растений была замечена раньше, чем в осенний период, то тянуть с лечением не рекомендуется, так как это приведет к значительной потере урожая. В таком случае, зима попросту окончит начатую работу болезни и окончательно уничтожит виноградник.

Прежде чем прибегнуть к использованию купороса необходимо удостоверится, что виноград готов к этому. Процесс обработки должен происходить перед непосредственным распусканием почек. После этого необходимо удалить корни всех растений, затронутые болезнью, и опустить созданную смесь в сердце корневой системы на пару минут. Прежде чем обрабатывать виноградник не помешает еще раз перечитать инструкцию, чтобы удостоверится в правильности действий. Спустя несколько часов препарат начнет активно действовать и уничтожать болезнь изнутри.

Так как зима может преподнести садоводу нежелательные сюрпризы в виде обморожения части растений, следует их хорошенько укрыть еще тогда, когда осень царит на Земле.

Каждая фирма-производитель средств защиты винограда пытается предоставить свою схему защиты. При этом реально ходовых веществ, которые хорошо действуют, не насчитать больше пяти. При этом фирмы не особо отличаются друг от друга и можно составить одну оптимальную систему защиты.

Например, действует следующая схема применения фунгицидов. На этапе распускания почек идет обработка Топазом, которую нужно будет еще 3 раза повторить на протяжении следующих трех фаз развития. На второй фазе, которой характерно образование листьев добавляется Ридомил голд (на протяжении трех фаз обработку нужно совершить 3-4 раза). На этапе формирования соцветий совмещается обработка Топазом и Ридомилом голд (получается, по раз каждого).

Во время цветения нужно успеть обработать не только двумя предыдущими веществами, но и новым – Каадрис (чередовать с использованием остальных). В фазе формирования ягод и созревания остается из данной группы только Каадрис.

Обработка инсектицидами начинается, как только проглядываются листья. На данном этапе основным веществом будет Каратэ от клещей. Актарой или Актеплик обрабатывать нужно во время формирования соцветий, цветения и формирования ягод. На последнем добавляется еще Тиовит джет.

Такой период в году, как осень очень красив, но каждому садоводу следует помнить о приближении зимы.

Кроме купороса есть также множество иных методов обработки винограда. К слову, в Интернете есть много разных видео, которые наглядно показывают, как применять тот или другой способ на практике. Одним из таких способов является кипяток, точнее – опрыскивание кипятком.

Так как виноград является очень нежным растением, то данный метод следует применять только до того, как почки начнут набухать. Все кусты нужно обрабатывать кипятком очень тщательно, равномерно и полностью, чтобы вода попала на все листья и ветви.

Особенность этого метода в том, что обработка ним позволяет не только убить все бактерии при помощи температуры, но и предоставить само тепло воды всему винограднику. Не следует проводить опрыскивание кипятком повторно. Вновь обработать ним растения, означает нанести критичный вред уже нагретым почкам, который появится в виде ожогов.

К другим методам лечения и обработки относится использование извести и дуста. Что касается последнего, то обработка одного квадратного метра требует два с половиной грамма. Он очень хорош в борьбе з гусеницами и его следует применять только в случае их появления. Для того чтобы закрепить результат можно виноград можно вновь обработать дустом спустя двенадцать дней после первой обработки.

Иные болезни, до того, как придет зима, вполне может побороть так называемый раствор «пражской зелени», состоящий из десяти граммов самой пражской зелени, двадцати граммов извести и двадцати литров воды, в которой эта смесь разбавляется.

Если же выращиваемый виноград относится к ранним сортам, то обработка должна проводиться сразу после сбора урожая. В таком случае ждать осень равносильно смерти для молодого виноградника, который, к тому времени, уже оприходуют болезни и вредители, а о том, чтобы пришла зима, и он был еще жив и речи быть не может.

К наиболее частым болезням относятся церкоспороз и оидиум. С последним эффективно борется коллоидная сера и средство «Тиовит». Что же касается церкоспороза, то больной им виноградник следует обработать «Фундазолом» или «Полихомом».

Из этого видео-ролика вы узнаете, тонкости защиты винограда, от опытного фермера, также получите совет о использовании разных видов опрыскивателей.

Всё перечисленноевыше провоцирует появление болезней и вредителей огурцов. Чаще всего они поражают листья и стебли, и если их лечение не будет начато своевременно, вредители станут поражать и имеющиеся на них плоды.

Болезни огурцов в теплице и требуют от огородников неослабной бдительности. Одна из самых распространённых — мучнистая роса. Эта болезнь огурцов выглядит как белый налёт на листьях. Распространяется она очень быстро, и создается впечатление, что листья присыпали мукой. После этого растения практически сразу же засыхают. Посадка огурцов на новом участке служит хорошейпрофилактической мерой, так как на участке,где они росли в прошлом году, скапливается много возбудителей болезни. Это приводит к их быстрому распространению.

Помогает бороться с недугом раствор коровяка. Для этого возьмите 10 л тёплой воды (около +23–26 °C), литр жидкого коровяка и одну ложку мочевины. Все тщательно перемешайте и получившимся раствором опрыскайте огурцы. Делать это положено в тёплую погоду. Листья необходимо обрабатывать как сверху, так и снизу.

Хороший помощник в борьбе с мучнистой росой — сера мелкого помола. При обработке соблюдайте определенные правила: поместив серу в трехслойный марлевый мешочек, опыляйте огуречную лозу при температуре +23… +28 °C. Окна и двери в помещении при обработке должны быть закрытыми.

Хорошо зарекомендовал себя также раствор марганцовки. Растворитев десяти литрах тёплой воды полтора грамма перманганата калия. В продаже имеется ряд готовых препаратов, эффективных в борьбе или для профилактики мучнистой росы, например «Топаз» и «Заслон».

Огурцы в теплице могут страдать от ложной мучнистой росы. Болезнь настигает растения на любой стадии развития, а инфекция может сохраняться 6–7 лет. При заражении на листьях появляются зеленоватые маслянистые пятна, которые распространяются на протяжении 8–10 дней. Листья приобретают коричневатый цвет, после чего растение быстро засыхает. В последнее время ложная мучнистая роса приняла характер эпидемии.

Спровоцировать появление болезни может резкий перепад дневных и ночных температур воздуха (например, от +27 °C до +13 °C). Ещё одна причина: полив растений холодной водой, образование на тепличной плёнке конденсата, из-за чего огурцы постоянно находятся в среде повышенной влажности.

При появлении первых симптомов необходимо сразу же начать защиту растений: отказаться от подкормок и поливов на 7–10 дней; присыпать грунт древесной золой, тщательно обрабатывать огурцы фитоспорином. Используется огородниками и опрыскивание растений смесью кислого молока или кефира с йодом. Рекомендуется также обработать листья растений с обеих сторон медно-мыльной эмульсией или бордоской жидкостью.

ВАЖНО ЗНАТЬ! Тарифы за свет растут с каждым днем. Чтобы начать экономить на электричестве уже сегодня, узнайте о легальном способе сократить коммунальные расходы до 50%! Читать далее…

Если в теплице повышенная влажность, это может повлечь развитие бурой, или оливковой, пятнистости. Собственно, к развитию такого заболевания приводит полив тепличных культур холодной водой, а также значительный перепад температур. Признаками заболевания растения служит появление на огурцах буроватых язвочек, из которых сочится жидкость. Подобные язвы покрывают всю поверхность плода, делая его несъедобным. Бурая пятнистость распространяется быстро. На уничтожение всего урожая понадобится не больше недели.

При появлении таких симптомов необходимо прекратить поливы как минимум на пять дней. В тёплые дни необходимо проветривать теплицу, в холодные — плотно закрывать окна. В теплице должно быть около +25 °C, что считается наиболее комфортной температурой для огурцов. Следует опрыскивать растения раствором фундалзола. Делают эту процедуру раз в три дня и лишь в тёплую безветренную погоду. Во время опрыскивания рекомендуетсяс одной стороны открыть окно, чтобы подсушить растения.

Корневые гнили быстро распространяются на почве, где перед этим тоже росли огурцы. Полив холодной водой, резкая смена суточных температур непременно приводит к появлению данной болезни. Развитие корневой гнили также возможно при неправильной посадке рассады.

Первый признак болезни — увядание листьев. Убрав слегка почву у стебля, можно увидеть пожелтение и растрескивание его у корня. Чтобы избежать этого, при посадке углубляют питательную часть корня, при этом не трогая сам стебель. Если не придерживаться этого правила, гибель растения неизбежна. В течение лета настоятельно не рекомендуется присыпать стебли огурцов землей или окучивать их.

Бороться с развитием заболевания поможет специальный раствор. В пол-литре воды растворите медный купорос (1 ч. л.) и мёд (3 ст. л.). Если мёда нет, замените его на древесную золу. Далее освободите стебель до самого корня и с помощью кисточки нанесите на него полученную смесь на высоту около двенадцати сантиметров. Поливайте только почву, не распыляя при этом струю воды, и следите, чтобы земля не закрывала пораженные участки.

Погибшие растения нужно как можно скорее убрать и побыстрее сжечь. Затем разведите в десяти литрах воды медный купорос (2 ст. л.) и полученным раствором залейте лунки.

Нередко тепличные огурцы подвержены такому заболеванию как серая гниль. К её характерным признакам относятся серые слизистые пятна, которые в первую очередь появляются в пазухах листьев. Плохое проветривание теплицы, загущенность растений, полив холодной водой и резкая смена температуры способствуют появлению и быстрому распространению болезни.

При загущенной посадке на растениях появляются до 15 цветков пустоцвета, их необходимо удалять, а ранки присыпать древесной золой. Обнаружив признаки болезни, надо сразу отказаться от полива и проверить все растения.

Для их лечения смешайте древесную золу (1 ст.) с медным купоросом (1 ч. л.). Затем хорошо перемешайте и посыпьте поражённые участки полученным порошком. При дальнейшем развитии болезни заболевшие растения удаляются и сжигаются. Кто использует химические препараты при появлении грибковых болезней, могут купить бактериальные препараты «Заслон» или «Барьер». Они абсолютно безвредны, а используют их для опрыскивания огуречной лозы.

Огуречное растение поражается белой гнилью полностью. Распознать эту болезнь можно по появляющемуся на листьях, стеблях и плодах белому налёту, который имеет вид обыкновенной ваты. Через некоторое время налёт размочаливается и превращается в слизь. Переувлажненная почва и сырость способствуют появлению болезни.

Обнаружив признаки белой гнили, не тратя времени, немедленно приступайте к лечению растений. Лишь так вам удастся спасти урожай огурцов. Помните, что инфекция сохраняется не только на растениях, но и в почве. Заражённые части огуречной лозы в сухую погоду необходимо вырезать, при этом прихватывая и здоровые соседствующие с ними участки. Затем места срезов присыпьте медным купоросом или известью.

Чередуйте культуры при посадке,это послужит неплохой мерой профилактики, а высаживая рассаду, проливайте лунки раствором марганцовки (5 г перманганата калия на 10–12 литров воды). Теплицу регулярно проветривайте.

Этой болезнью могут поражаться все части растения, растущие над землей. Первые симптомы — образование на листьях коричневых пятнышек, сливающихся через определённый промежуток времени. Постепенно начинают засыхать стебли, а на листьях образуется черный налёт, напоминающий паутину.

Причиной появления болезни может быть резкое колебание суточной температуры воздуха. Для профилактики черной плесени необходимо перед высадкой обеззаразить семена, а также произвести дезинфекцию почвы.

Однако не только болезни наносят урон тепличным овощам. Существует немало огуречных вредителей, самые распространённые среди них белокрылка тепличная, а также бахчевая тля. Бороться с ними можно как с помощью химических препаратов, так и растворами, приготовленными самостоятельно. Одно из наилучших средств — раствор из стручкового перца, табачной пыли, мыла, древесной золы и воды.

Повышенная влажность, неправильный полив и значительные температурные перепады — основные причины возникновения и развития болезней тепличных огурцов. Придерживаясь правил их выращивания, а также периодически дезинфицируя теплицу и почву, вы сумеете избежать многих болезней и добьетесь отличных результатов.

для того что бы правильно обработать любое растение любым препаратом нужно повернуть упаковку обратной стороной к себе, и начать читать инструкцию в которой написано черным по разноцветному «Перед применением ознакомьтесь с инструкцией» или «Инструкция по применению» и далее всегда написано как применять, разводить и как часто. это трудно сделать?

Это уже дремучая деревня, ибо сейчас 2013 год, и полно других средств.

Медный купорос, РП

Медесодержащий контактный фунгицид широкого спектра действия.

Действующее вещество: медь сульфата, в концентрации 960 г/кг

Препаративная форма:
Растворимый порошок.

Назначение: Фунгицид для борьбы с болезнями ягодных, плодовых (косточковых и семечковых). декоративных культур, кустарников. Предназначен для применения в личных подсобных хозяйствах.

Способ применения:
Расчетную дозировку препарата для каждой культуры (см. табл. ) растворяют в небольшом объеме воды в специальной таре при постоянном перемешивании до полного растворения препарата. Затем объем воды доводят до необходимого объема. Рабочую жидкость необходимо готовить непосредственно перед применением и использовать полностью в тот же день. В том случае, если препарат слежался в результате длительного хранения, то перед приготовлением его необходимо разбить до однородной массы, либо растворить при интенсивном перемешивании.

До распускания почек растения опрыскивают свежеприготовленным рабочим раствором в утренние или вечерние часы в сухую (не менее 3-4 часов до начала дождя) безветренную погоду, обеспечивая равномерное смачивание растений. Дезинфекцию корней саженцев плодовых деревьев и роз проводят после удаления наростов корневого бактериального рака погружением корней в рабочий раствор на 2-3 минуты с последующей промывкой водой.

Приготовление рабочей жидкости и заправку опрыскивателя проводят в отдалении от жилых построек, скотных дворов, источников водоснабжения и посевов продовольственных культур. Рабочий раствор хранению не подлежит. Запрещается смешивать препарат Медный купорос с другими препаратами.

Расход препарата 50 г на 5 л воды. Кратность обработок — 1. Срок выхода для ручных работ (механизированных работ) — 3 дня (1 день) .
Культура

Способ обработки, расход рабочего раствора

Яблоня, груша, айва

Парша, филлостикоз и другие пятнистости, монилиоз, курчавость

Ранневесеннее опрыскивание до распускания почек. Расход до 2 л на молодое дерево (до 6 лет). до 10 л на плодоносящее дерево

Абрикос, персик, слива, черешня, вишня

Клястероспороз, коккомикоз и другие пятнистости, монилиоз, курчавость

Антракноз, септориоз и другие пятнистости

Ранневесеннее опрыскивание до распускания почек. Расход до 1 л -1,5 л на куст

Черная пятнистость листьев, мучнистая роса

Опрыскивание поздней осенью. Расход препарата 50 г на 1 л воды. Расход рабочей жидкости- до 10 л/ 100 кв. м

Даёт эффект через 2 часа. Период защитного действия: 7-12 дней.

Меры предосторожности.
Класс опасности: 3 (умеренно опасное соединение) .

Препарат не фитотоксичен при использовании в строгом соответствии с разработанными рекомендациями, использование его не влияет на севооборот. Опыт длительного применения Медного купороса показал отсутствие резистентности к нему.

Препарат малоопасен для пчёл (3 класс опасности). Разрешается применения препарата в санитарной зоне рыбохозяйственных водоёмов.

При работе с препаратом необходимо соблюдать требования и меры предосторожности. Запрещается пить, курить, принимать пищу. При работе с препаратом необходимо применение средств индивидуальной защиты кожных покровов, глаз и органов дыхания: хлопчатобумажный халат, головной убор, защитные очки, респиратор или ватно-марлевая повязка, резиновые перчатки. Обработку следует проводить в отсутствие детей и домашних животных. Для приготовления рабочего раствора не пользоваться пищевой посудой. После работы необходимо вымыть лицо и руки с мылом, прополоскать рот и сменить одежду.

Во время цветения обработка растений запрещена. Не допускается попадание в водоёмы, колодцы, источники водоснабжения. Нельзя проводить обработку препаратом при температуре воздуха выше + 30 °С. Не применять препарат с истёкшим сроком хранения

Медный купорос накапливается в печени, не выводится из организма.

Обрабатывать можно хоть елки. Обычно деревья бордоской 1%ной, но плоды в этот год лучше не есть (на мой взгляд). и так у 2 из 3 людей грибки: у кого на коже, а у кого и в желудке.

Перед посадкой огурцов, землю надо обработать медным купоросом : 100 грамм сухого медного купороса развести 10 литрами воды и опрыскать почву, это защитит огурцы от фитофтороза и фузариоза, как только заметили на листочках вредителей, сразу же надо обработать «Искрой» (1 таблетка на 10 л воды).

Удобрять огурцы настоем одуванчика, полыни и крапивы, настоем птичьего помёта и под каждый куст огурцов насыпать щепотку «двойного суперфосфата».

Удобрять настоями надо 1 раз в 15-20 дней.

А вот «Суперфосфат» защищает от грибковых заболеваний, даёт питание почве и огурцам, ускоряет появлению завязей и росту огурцов.

Поливать огурцы надо постоянно, особенно в период плодоношения и только тёплой отстоянной водой .

Если поливать огурцы холодной водой из-под крана, то такой полив даёт толчок развитию новых грибковых заболеваний и тогда за урожай придётся бороться.

Для хорошего роста огурчиков нужен хороший своевременный полив и тепло. Вечером польете, а утром новые огурчики средних размеров. И тепло. Лето в этом году не балует теплом, поэтому огурцы растут медленнее. У нас только-только начинается рост огурцов. Помидоры ведрами, а огурцов еще очень мало.

Чтобы огурцы были сладкие нужен, конечно частый полив, а чтобы они взошли быстрее и были крепче, здоровее, нужно семечко посадить в лунку, предварительно пролитую теплой водой и, закапав, полить еще крутым кипятком.

Поливать чаще. Огурцы-это в основном вода, вот чтоб было им с чего натягивать свой рост, поливайте, особенно в жару. По вечерам желательно и к утру будет свежий урожай.