Как построить кирпичную печь-мангал своими руками с казаном, чертежи мангала и советы по строительству

Приезжая на дачу летом совсем не хочется в жару готовить пищу на жаркой кухне. Гораздо приятнее заняться этим на открытом воздухе под прохладные струи легкого ветерка. Чтобы иметь возможность совмещать отдых с приятной работой по приготовлению блюд нужно заранее побеспокоиться и построить у себя на участке кирпичный стационарный мангал с казаном .

Постройка печи своими руками сложное дело, но если разобраться в тонкостях, то это станет по плечу каждому хозяину. Работа, выполненная своими силами, сбережет достаточно средств и доставит владельцу и его близким людям истинное удовольствие от процесса возведения кухонного узла на природе. После завершения строительства все друзья будут в восторге и сделают фото на фоне кирпичного мангала.

• В печи готовят несколько разнообразных блюд. шашлыки, овощи или рыбу на вертеле. Казан служит для создания плова или запеченных картофеля и других овощей в сочетании с мясом или морепродуктами. Если крышку для отверстия в поверхности плиты, предназначенного для установки казана, выполнить из металлических колец разного диаметра, то возможно использование в печи кастрюль поменьше или сковородок.
• Чтобы казан имел равномерное нагревание по всей поверхности, его нужно опустить в огненную топку так, что выступающая часть составляла 1/3 его высоты.
• Мангал является очагом с открытым огнем. Высота рабочей поверхности печи должна быть на высоте около 80 см. Если сделать высокую плиту, то есть риск получить ожег при работе с помешиванием в казане. Низкая посадка заставит хозяина постоянно нагибаться, что не очень удобно.
• Хорошего качества ароматная пища получается на правильно выбранном топливе. Самым подходящими для мангала считается березовые дрова, которые придают блюдам тонкий неповторимый дух. Можно использовать для печи ольху, яблоню, вишню, виноградные ветви, клен, дуб. На хвойных породах не готовят из-за большого количества смол в дереве. Не допускается растапливать мангал и готовить на обрезках фанеры, ДСП, других искусственных пиломатериалах.

Для обеспечения полноценной работы без остановок на приобретение недостающих материалов и инструментов заранее обеспечивают стройку всем необходимым.

1. Строительство мангала ведется из керамического огнеупорного кирпича, топка выполняется с применением шамотного кирпича.
2. Цемент, песок и глина для кладочного раствора и бетонной смеси. Могут применяться готовые сухие растворные смеси для печной кладки мангала с казаном.
3. Наполнителем для бетона может служить гравий или щебень мелкой фракции.
4. Плитка для наклейки на пол вокруг мангала, сухой клей для керамики.
5. Материал для наружной отделки печи (если предусмотрена).
6. Проволока для армирования кладки и металлическая сетка.
7. Болты, дюбеля, гвозди, уголки.
8. Материал для гидроизоляции из расчета двух слоев. Мастика или смола для их наклеивания.
9. Фанера или доски для устройства опалубки, стойки для укрепления стенок.
10. Лопата, мастерок, корыто для раствора.
11. Нитка для разметки, колышки, уровень строительный, правило, отвес.
12. Молоток, кирка.

Для приготовления бетонной смеси используют речной и карьерный песок, а для кладочного глинистого раствора применяют только овражный песок. Речные песчинки постоянно обтачиваются водой и имеют гладкую округленную поверхность, которая плохо сцепляется с глиной .

Перед добавлением в кладочный раствор песок предварительно очищают от примесей путем просеивания и промывают струей воды.

Для нижних рядов кладки используют огнеупорный керамический кирпич первого сорта, красного цвета, без трещин, с чистым звуком при постукивании. Недожженные второго сорта и пережженные коричневого цвета желательно не покупать.

Саму топку кладут из шамотного огнеупорного кирпича, который выдерживает испытание огнем. Арку и свод выполняют из клинчатого кирпича или обтачивают до нужной формы обыкновенный красный кирпич. Силикатный кирпич не применяют для кладки печи из-за высокой гигроскопичности.

Его приготавливают из глины с добавлением песка. Количество песка домешивают от жирности глины. Для кладки нижних рядов и облицовочного слоя добавляют в раствор цемент из расчета 1 кг на ведро готового раствора .

Перед приготовлением раствора глину замешивают на две недели для полного набухания и размокания. Каждый день ее нужно перемешивать. По истечении этого срока смешивают с песком.

Если нет времени на такие процедуры, можно приобрести на строительном рынке готовые сухие растворные смеси, которые применяют в печном строительстве. Описание и характеристики смесей вместе с фото можно посмотреть в магазинных каталогах.

Для начала нужно найти место для устройства печи на участке, выполнить необходимые замеры на местности и перенести их на бумагу. Затем постараться вписать габариты желаемого строения в существующие рамки.

Проект или схематические чертежи строитель делает собственноручно. найти типовой проект с фото именно для конкретного случая очень трудно, тем более с индивидуальными пожеланиями.

Чертеж нужен для того, чтобы иметь четкое расположение всех рабочих блоков, пристроек, фундамента, топки, трубы для отвода дыма. Имея на руках схему, в процессе работы гораздо легче внести нужные изменения.

Котлован под фундамент копается на ширину 5 см шире, чем размеры печи по проекту и глубиной в 40 см. Если выкопать яму точно по размеру, то установка опалубки не потребуется, бетон заливают в котлован в земле. Для разметки используют капроновые нити, которые натягивают на колышки. Чтобы не выкопать колышки вместе с крайним грунтом, делают их вынос на метр от проектного размера, а за углы котлована принимают пересечение нитей.

На дно укладывают слой песка, перемешанного со щебнем. Его уплотняют самодельными трамбовками или строительными вибраторами. Обязательно поливают водой для уплотненной укладки.

Бетон лучше готовить в бетономешалке, если такой нет, тогда придется мешать лопатой. Перед заливкой водой все компоненты перемешивают насухо.

Бетон заливают в котлован, посыпают опилками слоем в 5 см и в жаркую погоду поливают опилки водой для предотвращения растрескивания поверхности. На следующий день бетон наберет 50% прочности, а полностью восстановится через 27 суток. К кладке можно приступать через 10 дней.

Выполняется для того, чтобы бетон, напитывающийся влагой из грунта, не передавал воду на стенки печи. Делают из двух слоев рубероида или строительного толя. Каждый слой клеят на специальных мастиках или горячей смоле. Края изоляции заводят на боковые поверхности на 10 см.

На гидроизоляцию укладывают слой асбеста или войлока, смоченного раствором. Первый ряд кирпичей по чертежу укладывается без раствора, четко выдерживается порядовка и размеры. Проверяется прямоугольность кладки. От правильности первого ряда зависит сложность дальнейшей работы.

Два ряда кирпича выкладывают сплошной кладкой, а с третьего начинают формировать место под печь. Не забывают удалять лишний выступающий из швов раствор для сохранения красивого внешнего вида. По ходу расшивают швы кладки специальной расшивкой.

Следующей частью работы является установка дверцы поддувала. Такие готовые изделия продаются в строительном магазине. Если есть возможность, можно своими руками сварить рамку и дверцу из металла .

Металл увеличивает размеры при высоких температурах, если не сделать зазор между конструкцией и кирпичом, то со временем появятся трещины. Делают зазор, который заполняют асбестовым шнурком или современные изоляционные материалы на кремниевой основе. Они при нагревании не выделяют в воздух вредные для человеческого организма вещества, не содержат волокон и не создают много дыма при пожаре.

Устанавливая дверцу топки, стоит помнить, что от ее высоты зависит и рабочая поверхность плиты мангала с казаном. Высота топки не делается слишком высоко, что препятствует помещению в топку большого количества дров .

При кладке не забывают предусмотреть место для попадания горячего воздуха в жаровню. Высоты в два кирпича обычно вполне хватает. Из-за такого улучшения становится легче выгребать уголь.

Обязательно вставляют дверцу для прочистки. При возведении боковых частей выполняют нишу для дров или угля примерно на две — три топки.

Перемычка в виде арки играет не только роль декоративного элемента украшения, она распределяет нагрузку от верхней части кирпичной кладки, повышая прочности мангала с казаном. Выполнить такую арку своими руками совсем несложно.

Арочная перемычка выполняется в виде кирпичного ряда, выложенного по дуге. Все кирпичи должны иметь клинообразную форму. Можно приобрести такие готовые кирпичи или обтесать обыкновенные. Камней в дуге используют нечетное количество, самый верхний центральный называется замок, а крайние боковые носят название пят. В зависимости от описываемого радиуса арки делят:

• Полная арка, у которой радиус равен половине расстояния ширины проема. Такая арка наиболее приятно воспринимается глазом и служит надежной перемычкой.
• Сегментная арка своей дугой составляет сектор окружности, радиус которой гораздо больше, чем ширина проема. Длину дуги каждый раз высчитывают при кладке. Прочность конструкции несколько проигрывает перед полной аркой.
• Прямолинейная арка ничем по внешнему виду не отличается от обычных перемычек, только тем, что в ее создании участвует клиновидный кирпич.

Укладывая арочную конструкцию, используют приготовленный заранее шаблон. Его вычерчивают на листе фанеры в двойном экземпляре. Две части шаблона по размеру толщины стены скрепляются между собой перемычками. Иногда делают сварной металлический шаблон из арматуры.

• Подготовленный шаблон устанавливают в проем и закрепляют распорками. Смещение не допускается до окончания схватывания раствора кладки.
• Кирпичи начинают класть на растворе постепенно от краев к середине равномерно с двух сторон. Стараются делать тонкие швы между кирпичами. что является гарантией крепости конструкции.
• Центральный замок вставляется в кладку, распирая ее. После застывания раствора убирают шаблон, отбивают кусочки лишнего раствора.
• Можно в качестве подпорки использовать полосу нержавейки, которую тщательно закрепить от сдвигов при кладке. Такой лист можно не убирать, он остается как декоративная нижняя отделка свода.

Некоторые владельцы участков устраивают навесы с полной функцией кухни. Печь выполняется с мангалом, в который можно установить решетку барбекю, предусматривают жаровню для мангала, встраивают духовой шкаф и делают коптильную камеру в одном строении. Если подвести воду и выполнить сток канализации, то это полноценная летняя кухня на свежем воздухе .

Остается построить красивую романтическую беседку и после выходных возвращаться в город не захочется.

Забарыкин Сергей Николаевич

Мангал на даче своими руками из кирпича - инструкция с фото

Традиционно одна из составляющих полноценного отдыха на садовом участке – приготовление шашлыков. Просмотрев все имеющиеся в интернете предложения по сооружению кирпичных мангалов на заказ, автор сделал два основных вывода. Во-первых, их цена, мягко говоря, кусается – не ниже 145 000 рублей. Вряд ли целесообразно вкладывать в небольшую дачу такие деньги. Во-вторых, если разобраться в деталях возведения, то становится ясно, что при желании любому мужчине вполне под силу построить подобную печь своими руками.

Эта статья – своеобразная инструкция, поясняющая с помощью фото, как грамотно сделать мангал на даче.

Далее – технология возведения своими руками простейшей стационарной модификации мангала из кирпича. Для дачи такой конструкции будет вполне достаточно. С учетом дефицита полезной площади на садовом участке заниматься строительством массивного сооружения вряд ли стоит, тем более своими руками, так как кирпичная кладка – дело довольно сложное.

Такие мангалы скорее подходят для частных домов (как сделать барбекюшницу — смотрите здесь ), и то, если прилегающая территория значительная. А для скромного дачного участка – не вариант. И площадь понадобится большая, и выглядеть они будут неуместно.

В принципе, можно сделать любой мангал (по высоте, глубине и ширине), но у собственников дач разные возможности, ограничивающиеся наличием свободного пространства. Если понять технологию строительства, ничего сложного в этом нет.

Начинать нужно именно с этого. На нескольких сотках, когда дорога буквально каждая «пядь земли», сделать выбор не так-то просто. А ведь чертеж мангала составляется исходя из размеров сегмента, на котором будет возводиться печь.

• Мангал не должен стать помехой для ежедневного рабочего процесса на даче.
• Печь целесообразно ставить так, чтобы господствующий ветер сносил дым в направлении от домика
• Поблизости от этого места должна быть магистральная труба. Вряд ли целесообразно подводить к объекту полноценную нитку водопровода, да еще тянуть ее через участок.
• Чтобы капризы погоды не стали помехой при приготовлении шашлыков, над мангалом желательно возвести хотя бы легкий навес. Следовательно, рядом не должно быть высокорослых кустарников и плодовых деревьев. А если учесть, что жар от печи на них скажется не лучшим образом, то необходимость некоторой ее отдаленности от растительности становится еще очевиднее.
• Кроме самого мангала, на этом участке желательно оборудовать место складирования дров, а также поставить небольшой столик и хотя бы пару скамеечек (как вариант). Это к вопросу о габаритах кирпичного сооружения.

Именно рекомендуемые линейные параметры, так как мангал каждый хозяин строит «под себя» исходя, как его удобнее расположить на даче и, соответственно, пользоваться.

• Ширина – 160 ± 20.
• Высота – до 100.
• Глубина – 80 ±20.

Здесь коротко – для мангала на даче, с учетом, что он из кирпича, наиболее рациональным решением будет основание плитное. Во-первых, прочность и устойчивость конструкции обеспечены. Во-вторых, не придется вести объемные земляные работы, что для обжитого дачного участка крайне нежелательно.

Можно пойти по более легкому пути – смонтировать мелкозаглубленную ленту-монолит. Своими руками сделать ее гораздо проще, да и расход материалов (в первую очередь цемента) на фундамент однозначно снизится. Но в этом случае под мангалом останется небольшой пятачок земли. Будет ли он постоянно сухим? А ведь именно здесь, под печью, можно хранить небольшой запас дров, что довольно удобно при скромных размерах дачного участка.

• Кирпич класса огнеупорный.
• Песок + гравий или готовая ПГС.
• Цемент.
• Пленка п/э.
• Арматурная сетка и прутки.
• Вытяжка с наставным коленом (или несколькими). Нужна она или нет – решать вам, читатель.
• Листы поликарбоната, оцинковки, профметалла – в зависимости от типа навеса над мангалом. Для него же в качестве опор – трубы металлические, бруски или что-то иное.
• Комплектующие для мангала – колосники, дверка для закладки топлива и так далее, в зависимости от конструктивных особенностей.

В каком количестве понадобятся материалы, станет понятно при рассмотрении процесса возведения печи. Возможно, придется приобрести и еще что-то. Хотя вряд ли будет много желающих отделывать простейший мангал на даче, к примеру, керамической плиткой и тратить деньги на нее и спец/клей.

Вариант 1 – плитный:

• Производится разметка грунта исходя из габаритов и схемы кирпичного мангала. «Постамент» под него желательно сделать немного большим, хотя бы с боков и спереди, для удобства пользования.
• Земляные работы заключаются в выгрузке определенного количества земли. Так как вес малогабаритной печи сравнительно небольшой, расчет делается так: глина + «подушка» (иногда ее именуют подсыпкой) после уплотнения примерно 10 см + сама плита (гидроизоляция и сетка армирования – не в счет) столько же. То есть, придется углубиться в грунт примерно на 20 – 25 см. Кстати, этого достаточно и для того, чтобы в нем не осталось спор и корней растений, которые в дальнейшем могут прорасти и взломать бетон.
• Уплотнения дна и бортиков котлована и засыпка слоя жирной глины, которая также трамбуется. Во-первых, она будет частично выполнять функцию «амортизатора» при пучении грунта. Во-вторых, играть роль первичной гидроизоляции.
• Монтаж простейшей опалубки. Достаточно по периметру уложить тонкую доску или облицовочные панели, например, ПВХ. И то, если грунт рыхлый и стенки котлована осыпаются. К этому вопросу следует подходить рационально и не усложнять технологию работы без необходимости.
• Далее – пленка с заворотами на бортики, армирующая сетка, сверху – ПГС. Если на даче есть старые кирпичи, то их бой отлично заменяет песчано-гравийную смесь. Значит, и покупать ее не придется.
• Загрузка раствора и выравнивание верхней части плиты.

После этого фундамент накрывается пленкой, чтобы предотвратить интенсивное испарение влаги. Остается контролировать процесс отвердевания бетона и ежедневно обрызгивать (смачивать) его поверхность. Основание мангала, с учетом сравнительно малой толщины, недели через 2 будет полностью готово (при хорошей погоде).

Вариант 2 – ленточный:

Алгоритм действий тот же. Разница лишь в том, что вместо полноценного котлована отрывается траншея по периметру мангала.

• Независимо от типа фундамента, нужно контролировать его точное соответствие плоскости горизонта. Иначе мангал получится кособоким, и конструкцию придется искусственно выравнивать. Это только усложнит процесс строительства.
• Использовать для гидроизоляции рубероид не следует, хотя на многих сайтах встречаются подобные советы. Такая защита конструкции от влаги прослужит года 3, не более. А кирпичный мангал – сооружение стационарное, и возводится оно надолго.

Рецептура несложная (в частях): 1 (цемент) + 1 (известь гашеная) + 3 (песок). Смесь перемешивается и разбавляется водой до консистенции густой сметаны.

На фото вверху показано несколько вариантов мангалов для дачи. Это одни из самых простых конструкций печей, и никаких сложностей с возведением той или иной модификации своими руками возникнуть не должно. Можете воспользоваться порядовками:

• От того, как выложен 1-й (нижний) ряд стенок мангала, зависит геометрия всей конструкции. После разметки контура (если фундамент плитный) еще раз проверяется соответствие основания горизонтальной плоскости.
• Кирпичи на соседних уровнях должны быть смещены. Это исключит образование на стенах мангала непрерывных сплошных вертикальных швов, которые снижают прочность конструкции. Следовательно, кладка всех четных рядов (2, 4 и последующих, в зависимости от высоты стенок печи) начинается с ? кирпича, а далее – целые образцы. Придерживаясь этого правила, не придется составлять схему и разбираться во всех особенностях профессиональной кладки печей. Для простейшего дачного мангала таких проблем, как сила тяги, сужение дымохода и ряда других попросту не существует.
• Для установки жаровни (их может быть и 2 – 3) в кладку помещаются отрезки арматурных прутков (на уровне 4 – 5 рядов). Другой вариант – выступы в кирпичных стенках для помещения на них металлической решетки.

Перед тем, как приступать к кладке, кирпичи следует замочить, примерно на полчаса до начала работ, или обильно полить водой. Пускать в дело сухие экземпляры опытные мастера настоятельно не советуют. Любой кирпич отличается определенной пористостью, следовательно, начнет усиленно вбирать влагу из раствора, что в конечном итоге негативно скажется на прочности конструкции.

Как убедился читатель, ничего сложного в сооружении своими руками на даче простейшего мангала нет. Да и времени на это много не понадобится. Отдельные этапы разнесены по срокам (из-за необходимости отвердевания бетона), поэтому строительство несложно совместить с работой на грядках.

Сразу же начинать готовить шашлыки не следует. Только что построенный мангал, равно как и любую иную печь, необходимо предварительно прогреть. Это означает, что как минимум пару дней он топится вхолостую, то есть в щадящем режиме, с небольшой закладкой дров. И только после такой своеобразной «обкатки» конструкцию можно использовать по прямому назначению, то есть готовить шашлыки.

Успехов в строительстве мангала и приятного отдыха на даче!

Как сделать мангал из кирпича своими руками: фото, чертежи, инструкция

Приготовление вкусного жареного мяса – традиция в поездке на дачу. Отдохнуть после долгого рабочего дня или с удовольствием провести сутки-двое после тяжелой трудовой недели помогает пикник, организованный на приусадебном участке.

Есть территория, комфортное место для дружной семьи или компании друзей в беседке, свежий воздух, сочное мясо, чего-то не хватает… Ну, конечно, нужно сделать мангал из кирпича своими руками. Не на солнышке же жарить шашлык.

Строительство мангала напоминает оборудование кухни, только уличной. Главная задача проекта – создать максимум удобств для приготовления жареной пищи.

По сути, работа по возведению комплекса из кирпича и дальнейшее использование мангала – дело мужских рук. Поэтому хозяину важно самостоятельно подойти к вопросу собственного удобства.

Однозначно, мангал построенный из кирпича – это стационарный объект. Впоследствии его будет невозможно переместить в другое место на участке, не прибегая к разрушению конструкции. Мангальные проекты бывают разными по своей сложности. Самый простой вариант из кирпича является минимальным исполнением функциональной печи. Чертежи показывают — есть топка и место для жарки.

Возможно дополнение мангала компактными элементами: полочкой для пищевых принадлежностей и дровником. Такая конструкция потребует меньших расходов на кирпич для строительства и займет небольшое время на выполнение работы.

Как подчеркивает практика, наиболее функциональным и удобным в использовании является мангальный комплекс в беседке или на открытой местности. Он представляет собой полноценную печь, включающую несколько топок для приготовления различных видов блюд, дровники, удобный стол для кухонной утвари и разделки продуктов, дымоход, русскую печь.

Основной материал для строительства комплекса или мангала – кирпич, но какой? Силикатный вариант для такого сооружения не подойдет, от температуры он быстро разрушается. Для этого предназначен керамический и специальный огнеупорный материал, обычно он красного цвета. Также можно построить мангал других цветовых оттенков, но с теми же свойствами.

Крайне не рекомендуется выполнять кладку стационарного строения без связующего: глины или цемента. Это необходимое условие безопасности, особенно, если на даче бывают дети. В игре или нечаянно повредить какой-нибудь кирпич из незакрепленной конструкции мангала может как ребенок, так и взрослый. Такая неловкость приведет к потере равновесия кладки и, возможно, к тяжелым травмам или ожогам. Связующий раствор цемента или глины обеспечивает прочность строения из кирпича.

Дизайн мангала – дело тонкое. Сложно выдумать что-то совсем необычное для конструкции, где каждому функциональному приспособлению уготовлено свое постоянное место. Следовательно, глобально изменить общепринятые чертежи печного комплекса из кирпича крайне затруднительно.

Единственная возможность обыграть стандартную инструкцию этого проекта – пофантазировать над цветовыми элементами. Мангальный комплекс в беседке может быть облицован огнеупорным декоративным материалом: камнем или плиткой, что в последнее время стало практически обычным явлением.

А вот стационарный простой вариант сооружения иногда удивляет своей уникальностью. Например, можно сложить кирпичный мангал в форме пианино или какого-нибудь животного. Такая конструкция сразу бросается в глаза любому посетителю и, соответственно, становится отличным ландшафтным украшением на даче. В оформлении пригождается цветовая гамма огнеупорного кирпича: умелое сочетание красного, желтого, белого, с крапинками позволяет реализовать проекты в неповторимом стиле.

Простой стационарный мангал полезен тем, кто часто спешит или стремится к упрощению процесса. Его будет достаточно, чтобы накормить вкусным шашлыком или жареной рыбой небольшую компанию из 3-5 человек.

Схема простого мангала включает в себя следующие элементы, пошагово возводимые из кирпича по инструкции:

• Основание необходимо даже для такой небольшой постройки. Фундаментом мангала может служить и бетонная площадка на участке, если известно, что выполнена она капитально с достаточно толстым слоем раствора. Если такой садовый участок отсутствует, необходимо самостоятельно выполнить основание: на ровной почве вырыть небольшой котлован глубиной 25-30 см, засыпать песчаную подушку 5 см, засыпать и утрамбовать щебень на 10-15 см, выложить арматурный каркас и залить его цементным раствором. Фундамент под кирпичный мангал должен застыть, на это потребуется 2-3 недели. Рекомендуется каждый день поливать цементный слой водой в целях лучшего схватывания.
• Остальной процесс возведения – кладка. Первыми возводятся кирпичные ноги – опоры небольшого мангала, поднимающие топку и место жарки на удобную для человека высоту. Это могут быть 4 столбика по углам строения или 3 полные стенки, кроме передней. Рекомендуется соорудить мангал высотой 70-80 см. Небольшая площадка между нижними стенками послужит дровником.
• Ответственный момент – соединение опор с топкой мангала. Крайне затруднительно выложить перекрытие из кирпича – для этого потребуется выставить подставки из прочного материала, а после застывания — их убрать. Более простым вариантом является железобетонная плита, укладываемая на опоры с небольшим выступом по периметру. Под перекрытие можно положить дополнительную плоскую шиферную плиту с удлинением на 30-40 см от кирпича. Она послужит небольшим столиком под принадлежности для жарки.
• Дрова в топку закидывают сверху. Это упрощает кладку кирпичей в сравнении с печью. По периметру перекрытия выкладываются стенки из красного или шамотного кирпича, длина мангала выбирается по желанию, важно угадать с шириной – внутренняя зона должна быть на 5-10 см меньше длины шампуров и ширины сетки для жарки.
• Эффективный шаг – создание в стенках топки небольших отверстий для прохождения воздуха. Они помогают при розжиге дров в мангале. Для этого при возведении стенок нужно выколоть у кирпичей небольшие квадратики через равные промежутки.
• На топку мангала можно установить съемную сетку. Она должна быть выполнена из жаропрочной стали, иначе быстро прогорит. Данный элемент бывает полезным в приготовлении блюд на сковороде или в кастрюле, также помогает при пропаривании шашлыка после жарки.

Мангальный комплекс – более сложный проект из кирпича, предназначенный для полноценного процесса приготовления блюд на костре. На практике, при качественном строительстве такое сооружение служит несколько десятков лет, хоть иногда и требует ремонта. Для того чтобы построить мангал из шамотного кирпича своими руками, требуются чертежи, опыт и понимание печного искусства.

Пошаговая кладка большого объекта заключается в формировании из кирпича опорных элементов и нескольких зон приготовления по схеме:

• Комплекс требует столь же прочного фундамента. Инструкция закладки основания аналогична технике простого кирпичного мангала.
• Главная зона комплекса – барбекю. Отличительной чертой печи является наличие дымохода из кирпича над топкой. Технология такова, что приготовление шашлыка осуществляется не только снизу, как в простом мангале, а во всем объеме ниши, что придает пище лучший эффект прожарки. Дымоходная труба выполняется из огнеупорного материала.
• Русская печь из кирпича — отдельная область комплекса, формируемая справа или слева от барбекю. Топка отдельная, но дымоход – общий с мангалом. Особенность русской печи – приготовление пищи в полностью изолированном воздушном пространстве, лицевой проем закрывается заслонкой-полукругом. Пропарка, тушение, варка пищи в таком объеме по праву считается лучшим способом с точки зрения вкуса и используется с незапамятных времен Древней Руси.
• Дополнительная варочная панель – решение личное. Она превращает комплекс в проект настоящей кухни из кирпича в беседке, что становится незаменимым в летний период на даче.
• Обязательный элемент схемы мангала – стол для приготовления. Одна или две функциональных площадки размещаются по бокам. Это – самая крайняя зона комплекса. Их кладку выполняют из керамического или огнеупорного кирпича. Как правило, эстетика требует размещения всех топок, варочных плит и столешниц в схеме на одной плоскости мангала. Для удобства использования площадки можно покрыть нержавеющим металлом, а также установить мойки с соответствующим подводом и отводом воды. Пространство под столами комплекса может быть использовано для шкафчиков с дверцами или дополнительных дровников из кирпича.