рмт 101 руководство по эксплуатации

Подключение УЗМ-51, а также РН-111М в качестве вольтметра и РМТ-101 в качества амперметра - Моя дача

Подключение УЗМ-51, а также РН-111М в качестве вольтметра и РМТ-101 в качества амперметра

Для дачи я предварительно закладывал возможность использования альтернативного источника питания - или генератора или Источника Бесперебойного Питания (ИБП)

В электро щите я изначально планировал использовать следующие модульные устройства:

УЗМ-51М от Меандра - для контроля входящего напряжения. чтобы вовремя произошло отключение сети: как от слишком низкого, так и от слишком высокого.

На декабрь 2015г стоимость в исполнении УХЛ4 (от -20 до +55 градусов) составляет 2.200 руб
В исполнении УХЛ2 (от -40 до +55 градусов) составляет 2.420 руб
Занимает 2 модуля на дин рейке

От " Новатека " будут использоваться:

Однофазное реле напряжения РН-111М для работы в качестве вольтметра.
Занимает 2 модуля на дин рейке

Реле максимального тока РМТ-101 для работы в качестве амперметра.
Занимает 3 модуля на дин рейке.

Я изначально отказался от автоматического переключения источников питания при пропадании основного ввода.
Решил остановиться на ручном переключении при помощи реверсивного рубильника от ABB OT63F3C
Занимает 7 модуля на дин рейке.

Я не планировал использовать РМТ-101 и РН-111М совместно с контакторами для того чтобы разнести потребляемую нагрузку при повышении потребления максимального тока или при изменении входного напряжения.
По этому схем подключения данных устройств в этих режимах работы я рассматривать не буду.

Ниже будут варианты только при использовании их в качестве амперметра и вольтметра.

Инструкция УЗМ-51М в pdf - uzm-50_-51.pdf [693,16 Kb] (cкачиваний: 9)
Инструкция РМТ-101 в pdf - RMT-101.pdf [331,95 Kb] (cкачиваний: 10)
Инструкция РН-111М в pdf - RN-111M.pdf [411,83 Kb] (cкачиваний: 10)

Вот схема соединения УЗМ-51М, РМТ-101 и РН-111М

Для защиты РМТ-101 и РН-111М в цепи их питания можно использовать предохранители.
Например на 1-2А.
Для этого можно использовать или однополюсный автомат на соответствующий номинал или обычный плавкий предохранитель.
Например от ABB с индикаторной лампой сигнализирующей о перегорании предохранителя.
Каталожный номер такого предохранителя - M4/8.SFL

Идем далее.
При использовании в качестве альтернативного источника питания генератора замечено, что УЗМ-51 стоящий после него работает не совсем корректно.
Чтобы подобного у меня не случалось было решено переместить его непосредственно ближе к основному вводу.

Соответственно схема с реверсивным рубильником OT63F3C будет следующей (без предохранителей пока):

Можно проверить в работе.
Собираем временную сборочку.
Для этого я не использовал наконечники для опрессовки кабеля.
Рубильник я просто поставил на дин рейку не подключив.

Возвращаемся к теме о том, что УЗМ-51 лучше всего ставить на линии питания, но не генератора.
В данном случае у нас вольтметр и амперметр оказываются за рубильником.
Вроде все нормально и это будет работать как надо за исключением одного НО:
- Мы не сможем посмотреть при каком входном напряжении произошло срабатывание нашего УЗМ-51.

По этой причине я поставлю РН-111М перед УЗМ-51.
В этом случае наша схема будет такой:

Идем далее.
Лично мне интересно знать - приходит ли напряжение от столба в дом и работает ли генератор/ИБП при подключении нагрузки ко второму источнику.

Для этих целей я на входе ставлю лампочку и такую же ставлю после рубильника, которая будет загораться в том случае, когда питание от генератора/ИБП подано и рубильник включен на них.

Лампочки можно использовать дорогие но тонкие (на 0.5 модуля) от ABB:
- E219-C 2CCA703401R0001 красная лампа
- E219-D 2CCA703402R0001 зеленая лампа
- E219-E 2CCA703403R0001 желтая лампа

Или дешевые одномодульные от ИЕК:

- ЛС-47 (красная) MLS10-230-K04
- ЛС-47 (желтая) MLS10-230-K05
- ЛС-47 (зеленая) MLS10-230-K06

Все хорошо, но здесь при наличии питания от генератора зеленая лампочка будет светиться всегда, а хотелось бы чтобы она включалась только тогда, когда рубильник будет повернут на второй источник.

Для этого используем такую схему:

В этом случае как желтая, так и зеленая лампы будут включаться только после того как мы повернем рубильник в ту или иную сторону.
Для этого мы использовали средний свободный контакт у рубильника.

Но лично мне больше нравится вариант когда желтая лампочка светится всегда не зависимо от того в какую сторону рубильник включен - это как дополнительный сигнализатор того, что напряжение от столба подается.

Вот схема с предохранителями:

Вот эта схема с дополнительно расположенными клеммами на входе для подключения входных кабелей и разводки:

В качестве входных клемм я буду использовать клеммы на 10кв.мм от ABB.

Вообще можно использовать клеммы следующих видов (с каталожным номером):
На 16мм.кв
M16/12N серая 1SNA105129R2300 (1SNA115129R1400)
M16/12N синяя 1SNA125129R1600 (1SNA125129R1600)
М16/12 жел/зел 1SNA165453R2300 (1SNA165130R2300)

На 10мм.кв
M10/10 серая 1SNA115120R1700
M10/10N синяя 1SNA125120R1100
M10/10P жел/зел 1SNA165115R1000

На 6мм.кв
M6/8 серая 1SNA115118R1100
M6/8N синяя 1SNA125118R1300
M6/8N жел/зел 1SNA165114R1700

На 4мм.кв
M4/6 серая 1SNA115116R0700
M4/6N синяя 1SNA125116R0100
M4/6P желто-зеленая 1SNA165113R1600

На 2,5мм.кв
MА2,5/5 серая 1SNA115486R0300
MА2,5/5 синяя 1SNA125486R0500
MА2,5/5 желто-зеленая 1SNA165488R2700

Для них (при необходимости) есть перемычки, которыми можно соединять клеммы между собой для увеличения посадочных мест для крепления кабеля.

Для примера дам несколько позиций:
ABB BJM62/2 Перемычка винтовая в сборе на 2 полюса для клемм D4/6 1SNA173217R2600
ABB BJM62/3 Перемычка винтовая в сборе на 3 полюса для клемм D4/6 1SNA173218R0700
ABB BJM62/4 Перемычка винтовая в сборе на 4 полюса для клемм D4/6 1SNA173219R0000
ABB BJM62/5 Перемычка винтовая в сборе на 5 полюсов для клемм D4/6 1SNA173221R2200
ABB BJM62/10 Перемычка винтовая в сборе на 10 полюсов для клемм D4/6 1SNA173226R2700

Итак с использованием клемм схема у меня получается такой:

А учитывая, что все блоки будут стоять после рубильника, то линии соединения всех модулей будут такими:

Ниже можно посмотреть как это выглядит на живом ТЕСТОВОМ сборе.

В качестве двух источников входного напряжения я использовал одну сеть.
Для этого я просто сделал две вилки с проводом который подключил в соответствующие контакты.

Реле приоритета (ограничители мощности) от НоваТек: РМТ-101 и ОМ-310 на: Лаборатория Электрошамана

Число просмотров: 41,515

(1 голосов, средний: 5.00 из 5 )
Вы должны быть зарегистрированным пользователем чтобы голосовать за эту запись.

УРА! Данный пост написан всем в помощь, и я буду не против, если его кто-то решит опубликовать у себя (не забудьте уведомить меня об этом согласно правилам публикации!).

Раз начали тему возвращения к прошлым публикациям с поста про дифы, то возвращаемся и к реле приоритета и прочим штукам, которые что-то делают при превышении потребляемого тока. Напоминаю вам старый пост про реле приоритета ABB LSS1/2. Задача таких реле – ограничить мощность потребления. Обычно их используют в том случае, если выделенная мощность (номинал вводного автомата) небольшая, и есть риск того что из-за большой нагрузки он отключится, оставив без света всё жилище. Тогда можно поставить реле приоритета так, чтобы при перегрузке оно пыталось отключить какие-то линии (ну например розетки или технику типа кондеев или духовки), оставляя освещение и, например, розетки для компьютера.

Чаще всего такая проблема возникает на однофазных вводах, например на всяких дачных домах с хилой ТП, или на квартирах с газом в старых домах, где номинал вводного автомата может быть 25А (а в Питере с готичными щитами на мраморных досках и даже 16А). Однако сейчас популярным стало выделять на дачные дома трёхфазные вводы на 15 кВт мощности. Это вводной автомат с номиналом в 25А. И встала та же проблема – отключить часть нагрузок при превышении трёхфазной мощности. А значит – нужно трёхфазное реле приоритета .

Но сначала вернёмся к маленькой находке однофазного варианта. Это – Реле максимального тока НоваТек РМТ-101. Прочитать про него и скачать докуму можно вот тут: http://novatek-electro.com/rele_maksimalnogo_toka_rmt-101.html. Фактически, это то же самое LSS1/2, только нашего производства и с индикацией измеряемого тока.

Его можно использовать как:

Просто амперметр – пример был в одном из последних постов, в котором был описан трёхфазный 19″ щит с индикацией напряжений и токов. В этом случае мы плюём на все настройки и контакты реле, и просто меряем им ток.
Реле приоритета. В этом случае нам надо будет поставить контактор. Ну так он и к LSS ставится так же.

Однако у этого реле есть несколько преимуществ по сравнению с LSS. Во-первых, ток здесь меряется при помощи трансформатора тока, и провод не разрывается и никуда не подключается. При этом реле может питаться не от того же источника, чей ток меряет. Вот она – дырка, через которую надо пропустить провод:

Во-вторых, в этом реле регулируется время включения и отключения по перегрузке, что тоже даёт бОльшую гибкость в настройках. А если понадобится организовать несколько уровней приоритета – можно просто поставить каскадом несколько штук этих реле. При цене его примерно в 2500 – это всё херня =)

Заглянем внутрь. Вот вся начинка:

А вот трансформатор тока:

Сделан он где-то в индии, но как я понимаю для таких измерений его точности хватает. Это реле довольно удобно и просто в применении. Я часто использую его как амперметр в своих щитах.

Однако для справедливости опишу впечатления от амперметра ABB AMTD-1, который стоит 5-6 тыр. Он ОХРЕНЕННЫЙ, потому что имеет очень большие и яркие цифры. Они читаются издалека. Поэтому если вы хотите иметь красивый прибор – ставьте ABB. Если вам нужна просто индикация в какую-нибудь UK540 – ставьте это реле.

Ну а теперь переходим к трём фазам. И тут сразу жоссская история о том, как я столкнулся с другим производителем и что из этого вышло. Собственно и так понято то, что мой блог полностью посвящён оборудованию ABB. И я даже заявляю что собираю все щиты только на ABB. Так вышло, и сейчас я могу сказать что лучше профессионально разбираться в чём-то одно, чем поверхностно во множестве.

Но вот со множетвом мне пришлось столкнуться. Попросили меня проверить чужой проект и собрать щиток по нему. Проект я не могу опубликовать, поэтому опишу на словах. На удивление, первый раз я увидел проект, в котором были нормально сделаны группы. причём такое впечатление что люди читали мой блог =)) Это хорошо.

В проекте был трёхфазный ввод и трёхфазное реле приоритета. У него было нарисовано два неприоритетных выхода, на каждом из которых (без контактора) сидело несколько нагрузок, раскиданных по фазам. По идее, это должно было работать так: если нагрузка по любой из фаз превышает заданную – рубим неприоритетный выход 1. Если не помогло – рубим второй.

И в проекте было указано реле CDS 15913 от Schneider. Ну я вроде как прочитал описание, выматерился из-за того что Шнайдер считает модули не как 18 мм, а как 9 мм. И что его 16 модулей – это на самом деле 8 реальных. И что не надо было думать о том, как подпиливать пластрон от щитка.

Нооооо… оказалось, что проектировщик ошибся. Посмотрите на это сраное реле. Оно стоит 13..17 тыр. А фактически это – просто три однофазных реле приоритета в одном корпусе. У них общий – только ноль питания. И винтики какие-то уебанские. Как прям от СССР. Чтобы отвёрткой такой с деревянными накладками-ручками крутить (это была шпилька вида “как профи видит то, к чему не привык” – “Хмм. гавно какое-то. и винтики какие-то странные, не такие” xDD).

И волосы у меня встали дыбом. Купил я какую-то ХРЕНЬ, которая никогда не будет работать как надо. Я даже переспросил спеца по Шнайдеру с МастерСити (пользователь Юрка ), и он мне описал то, что я уже и сам понял: у Шнайдера есть или такое трёхфазное реле, или однофазное с функционалом таким же как у ABB LSS1/2 – две неприоритетные группы. А проектировщик составил из них что-то такое своё.

И чо делать? Во-первых – СДАТЬ нафик этот дорогущий ужас! А во-вторых… хехееее… попереться в НоваТек и купить их чудо техники – трёхфазный ограничитель мощности НоваТек ОМ-310. Показываю гвоздь сегодняшней программы:

Работать по одной или по трём фазам. Ему совершенно пофигу что мерить.
Имеет интерфейс управления с компа. Очень удобный, особенно для настройки параметров. В конце статьи скриншоты. Причём данные могут логиться для сбора статистики. Это похоже на дешёвую версию анализатора качества электроэнергии OMIX или на Регистратор РПМ-16-4-3 .
Может использоваться как адская вводная штука, которая будет защищать от аварийного напряжения и даже от утечки на землю, как противопожарное УЗО (для этого в комплекте идёт дополнительный дифференциальный трансформатор). По всем этим защитам все уставки и времена включения регулируются. Причём АПВ можно и отключить для определённой защиты.
Есть дополнительное фукнциональное реле. Его можно использовать или как контакты для подачи сигнала тревоги/аварии или как реле второй группы неприоритетной нагрузки. А именно это нам и надо =)
Куча настроек. Причём есть режим админа (с паролем) и режим пользователя. Каждый параметр можно включить или исключить из режима пользователя. Чтобы не лазил куда не надо. Скажем, мощность запаролить, а задержки по времени – оставить для регулировки простому пользователю.

Но сначала поглядим что там внутри:

Нижняя плата – само ядро системы: реле, источник питания, трансы для измерения токов.

Источник питания -импульсный. Правда немного жужжит, но, ИМХО, можно поправить, подзалив трансформатор супер-клеем. Здесь же расположены резисторы для измерения уровня входных напряжений.

А вот и наши родимые внутренние трансформаторы тока. Петельки провода вокруг них сделаны для того, чтобы было удобнее подключать внешние ТТ.

А вот и обратная сторона платы. Тут стоит микроконтроллер AtMega =))

Запилим простой тест. Ставим предел мощности (этот девайс меряет мощность в кВт, а не ток) на минимум – на 3 кВт и подаём питание. Ограничитель мощности запускается и показывает нам текущую мощность в 0.00 кВт.

Погреем чайник. Вот вам и сеть =) Чайник, который в 2,2 кВт, греет на самом деле на 1,53 кВт. Ну или у меня, хехе, как обычно, херовое сетевое напряжение.

Влепим на это реле нагрузку помощнее. Нашёлся обогреватель и всё тот же чайник. Запитываем их через розетку в коридоре, которая одна-единственная питается через автомат на 16А. Это я к тому, сколько на 16А можно нагрузить.

Врубаем всё на полную. И выжидаем время задержки, когда ограничитель отрубится по превышению мощности.

Отрубился: мигает светодиод “Авария”, а ограничитель показывает попеременно текущую мощность и пиковую мощность, которая вызвала срабатывание защиты:

Девайс мне ОЧЕНЬ понравился и я буду его использовать в тех случаях, когда надо запилить или трёхфазное реле приоритетов, или простенькое устройство для сбора параметров сети на комп.

А мы возвращаемся к живому примеру щита с таким девайсом. Набиваем всю начинку в корпус U62:

Из интересного тут применено и сделано:

Как обычно – ручное переключение Сеть<>Генератор. По каждому вводу есть свой контроль напряжения;
Две неприоритетные линии. Каждая имеет двухцветную красно/зелёную индикаторную лампочку;
Неотключаемые линии;
Все основные виды питания выведены на отдельные кросс-модули. Это позволяет все-все линии переключать как попало между разными видами питания;
Применил, как когда-то делал Marsik. двухполюсные автоматы на те линии, на которые не нужна дифзащита. Это позволило ВООБЩЕ избавиться от нулевых шинок напрочь, и окончательно упростить разводку щитка, соединив все нули гребёнками.

Это, на самом деле, мой новый концепт сборки щитков. Сначала ты делаешь несколько точек-источников питания разных групп щитка. Оформляешь их шинами или кросс-модулями. А потом уже тупо, не думая, распихиваешь автоматы отходящих линий по фазам.

Вот что получилось в итоге. Вроде выглядит как дикое месиво проводов и портит эстетику, но сейчас я считаю это преимуществом, потому что:

За DIN-рейками примерно 2,5 см свободного места. Провода лежат свободно и лучше охлаждаются;
Стяжек – нет. Никаких жгутов. Хоть это и немного портит эстетику, но позволяет легко перекидывать нагрузку по фазам, не раскусывая пучки стяжек.
Так как все провода за DIN-рейками, то места между автоматами хватает для того, чтобы уложить все провода отходящих кабелей.

Врубаем питание (я все фазы запараллелил и оба ввода – тоже). Врубаем наш чайник в розетку щитка =)

И смотрим, как всё отрубилось и как горят красные лампочки обоих групп =)

Ну а вот и готовый щиток. Обожаю я эту серию корпусов =)

И немного об управлющей программе. Она написана достаточно аккуратно и одновременно показывает все параметры так, чтобы компьютером можно было пользоваться как диспетчерской панелью. В режиме связи с компом программ показывает текущие параметры нагрузки и сети, и даже строит небольшие графики.

И ещё при помощи программы очень удобно настраивать параметры самого ограничителя. Они тут настраиваются вместе с описанием:

Причём все параметры можно вообще сохранить в файл. Это, например, было бы удобно если надо несколько ограничителей запрограммировать одинаково. Сохранил – загружай!

А ещё эта софтина может логить все данные в Access’овскую базу данных. И строить графики. Просто, удобно и функционально. Мне очень понравилось.

Из косяков было замечено только то, что при отключении моего мощного нагревателя девайс теряет связь с компом по RS-232. Я так думаю, что это адские помехи именно от нагревателя или от хренового кабеля USB<>RS-232. Так как прибор держит связь ещё и по RS-485, то можно использовать какой-нибудь адаптер LAN<>RS-485, заложить к щиту витую пару и не нервничать.

А ещё это первый щит, который реально надо настраивать прям при помощи ноута. Мне так и представляется, если бы я ща в полях работал. Приехал. Подключил все кабели. Врубил питание. Достал ноут. Загрузил. Ткнул разъём. И панеслась =))

О! И я даже скажу, что меня напрягает. Это как-то ОЧЕНЬ странно, что вы постоянно своим мужем прикрываетесь. То муж интересуется у мея в личке МастерСити, то на блоге, то ещё как.
А чё он? Собирать щиты умеет, а писать – нет? А мне не интересно через третьи руки отвечать непойми кому только потому что у него тут жена спрашивает. А кому я отвечаю – я его и не видел даже.

Рост на лицо. Можно поинтересоваться, а какое у тебя образование?
Хорошо, что избавился от стяжек в щитках (стяжки, да без маркировки+ под ДИН рейками, руки бы оторвал, а голову бы засунул в то место, чем думает!).
Я за свою жизнь повидал такую кущу щитков и наших и импортных,(в основном ремонт, делать не дают, цена зашкаливает=))), что сразу видно, что это проектант или действительно кто обслуживает и ремонтирует их! В последнем посте Вы красочно описывали домовые коробки, а что будет с Вашими шитками через 15-20 лет (срок службы у меди до 50 лет).
Да, что ты делаешь красиво и пипл хавает, но ресурс 10 лет, а дальше проблемы?
Данной фирмы я ставлю рэле контроля фаз, больше 3 лет они не служат! (Да ставлю их, клиент не хочет переплачивать, а вдруг именно ему повезет, и оно прослужит 100 лет, потом внуки его на EBAY поменяют на гравицапу).
Но прогресс у Вас на лицо, если вспомнить первый ремонт, то разница огромная!
Но опять-же раньше молились на NYM, а уже ВВГ в почете!
Желаю и дальше развиваться, ресурс считаю для новичков полезным, НО следует попилить некоторые темы и дописать, что так делать не следует))
И главный минус вижу в том, что Вы взлетели, над серой массой, стали заносчивей, возгордились, и начали думать, что лучше Вас никого нет. НЕЗАМЕНИМЫХ НЕТ. Всегда найдется тот, кто Вас заменит, сделает лучше, быстрей, надежней, продуманней и … Причем намного быстрее, чем Вы думаете.

Не хотел Вас обидеть и не хочу, ИМХО критика, которую вижу и говорю!

1. Вообще МЭИшное должно было быть. А потом я МЭИ бросил нахер и его не закончил, потому что было не интересно.
2. Ага, со стяжками я себя вёл как идиот. Я теперь если что-то жгутую – то какие-то пучки вида “3L+N идут сверху щита до самого низа на клеммы”.
С а DIN-ейками, меня как впёрли большие щиты (AT/U) – после этого я сменил стиль, и сейчас мне кажется красивым подводить максимально короткими проводами за DIN-рейками вместо того, чтобы укладывать всё по периметру.
3. Про мысль о дальнейшем сроке обслуживания я уже задумался. Мне стоит увеличить время, на которое надо думать. Скорее всего, надо будет пересмотреть концепт и привести его к виду “Ставим чуть-чуть поменьше фишечек, но зато берём их фирмовыми и брутально-надёжными”.
Конкретно с НоваТеком вышло так, что при беглом поиске ни у кого я ещё не нашёл такого хитрого реле, которое позволяет считать мощность по трём фазам и организовать две группы приоритета. Поэтому поставил это. Если ВДРУГ с ним что-то случится – значит придётся искать замену и разбираться. Даже через несколько лет.
А реле контроля фаз – это у них какое? Серии РНПП-ххх?
4. Во. Вот спасибо именно за критику. С учётом наваливания ммм. а, ладно. Жгём как есть, но кратко! В общем, как после постов про штробление панелек меня начали закидывать вопросами о том что можно, а что нельзя (хоть и было всё раписано), то теперь после всяких постов про модульное оборудование, количество народа, который НЕ хочет думать, стало ещё больше. Может ещё на весеннее обострение попало.
Самым эпичным перлом был некоторое время чувак, который говорил что внимательно прочитал пост про УЗО и задал вопрос: “А вот мне надо на ввод поставить автомат на 32А. Я и УЗО хотел на 32. Но оно есть на 40. Это что? Тогда и вводной автомат надо ставить на 40?”.
Я стараюсь помогать тем, кому реально НАДО. Таких людей сейчас меньше и меньше, но по ним видно, что человек работал головой, что ему надо собрать щиток, что он старается. Поэтому, да, я стараюсь сделать какой-то отсев праздношатающихся людей с моего блога. Всякие штучки вида “Ой, здрасьте, а я тут на форуме тему создал – а вы не можете пойти по ссылке и посмотреть” я считаю пипец наглостью.
Поэтому я ужесточил правила, много ругаюсь о том что чем больше разжёвываешь инфу, тем больше тупых вопросов, и не хочу специально править материалы для новичков, дабы уж точно не превратиться в гуру, которого никто не посмеет критиковать; он зарастёт собственным величием, у него замылятся глаза – и пиздец специалисту.
Так что пока что эффект от мер отсева левых людей внешний: со стороны и кажется что-то типа “Это я не делаю! Это – платное! Это я не буду! Это не хочу”.
Некоторым образом суровая реальность заставляет меня становиться злым.

Конкретно это – нет. Но вообще НоваТеку надо будет сообщить. Щака мы им мыло запилим. Конечно, на ответ можно не надеяться, но идея прикольная.
Нужен какой-то управляющий контакт. Типа если его замкнули – значит другой профиль мощности.

На досуге подумал, и порешил:
1. На ввод ставим 3 однофазных реле, т.к. основная их цель – не перебрать ток по фазе у вводного автомата. Будут они отключать нагрузку или перекидывать на другие фазы – отдельный вопрос
2. На ввод генератора ставим трехфазное реле, т.к. основная его цель – не перегрузить генератор. К токам по каждой отдельной фазе он менее чувствителен, как к полной мощности. Далее можно дополнить однофазными релюхами, которые будут перекидывать мощность на другие фазы.

А вообще, лучше заранее планировать проводку в доме на много контуров, которые будут питаться от стабилизатора, ИБП, генератора или еще чего…

CS, привет!
Если не затруднит, поясни, пожалуйста, как управляется контактор? Смотрю на твои фото – рядом с контакторами какие-то приблуды. Это твоя фишка или я не доконца понимаю принцип управления?
Отдельное питание контактору не требуется и он срабатывает (на разрыв цепи?) при подаче питания на управляющие контакты А1 и А2? И когда питание пропадает, он снова замыкает цепь?
Извини за ламерский вопрос)

А ты где-нить в Википедии прочитай про то, что такое обычное реле (у которого есть катушка и контакты). Вот контактор – это прям такое же реле, только мощное.
А тут к нему приткнуты дополнительные контакты просто ещё.

Второй ламерский вопрос – связка “ОМ-310 + контактор” может работать аналогично УЗМ51М (плюс ещё и в трёхфазной сети)?

Может. НО! Надо внимательно смотреть, какой функционал нужен от неё. Реализовать можно две вещи:
а) Защита ввода (как УЗМ). Тогда на реле нагрузки мы фигчаим контактор, который в случае хреновой напряжения по вводу отключает нам весь щит.
б) Одна неприоритетная нагрузка. И второй контактор, который рубит часть щита при превышении мощности.

Или же, если нам надо иметь две неприритетные нагрузки – тогда мы задействуем оба внутренних реле управления, и не можем данный девайс использовать ещё и для защит.

А разве несколько условий для срабатывания первого контактора настроить нельзя?
Например,
контактор 1 срабатывает при:
а) напряжении вне допустимого диапазона;
б) превышении заданнной мощности N;
в) превышении заданного тока на одной из фаз;

контактор 2 срабатывает при:
а) превышении заданной мощности M (M<N)

Другими словами, можно ли при помощи ОМ-310 одновременно защититься от бросков напряжения и реализовать реле приоритета, чтобы в виде защиты от дурака OM310 не позволила включить плиту, духовку и водонагреватель (или что-то ещё мощное, что расположится в зоне вторичной (неприоритетной) нагрузки)?

Глядя на программный конфигуратор, там вижу море настроек.
Эх, чую, наиграюсь с ним ниипадеццки :)))

А разве несколько условий для срабатывания первого контактора настроить нельзя?

Ниееееед! Там настройка вида “Режим работы реле 1: бла бла1, бла бла2 или бла бла 3″. То-есть ИЛИ.

Другими словами, можно ли при помощи ОМ-310 одновременно защититься от бросков напряжения и реализовать реле приоритета

Можно. Но будет только один канал неприоритетной нагрузки. Надо будет делать так:
а) На основное реле нагрузки ставим функцию, когда оно включено, пока все параметры в норме. Физически фигачим контакор, который отрубает весь-весь щит целиком.
б) На дополнительное реле ставим функцию “отрубатся при превышении пощности от хх%” и второй контаткор, который тушит нам часть щита, которую надо гасить при перегрузке.

Уважаемый CS,спасибо за полезные статьи. Читаю второй вечер)) Сталкивались ли вы с такими девайсами? 630 серия. http://fif.by/catalog/catalog_78
Купил 630, все щиты собрали, но пока окончательно не настроили. Я заказчик.
У меня как раз такая ситуация, магазин/офис 15квт разрешенной. А асли врубить все нагрузки, тепловая завеса, подогрев кровли, вентиляция и т.д. получается 28-32. Без такого девайсами не обойдемся точно.

Из F&F я оставил только вольметры и реле напряжения в качестве однофазного вольтметра. И – всё. Нахуй этот F&F ко всем чертям.

Добрый вечер!
Пытаюсь примерно представить, что ставить в трехфазный щит в загородный дом. Мощность не очень большая, понадобится реле приоритета. Прошу ответить на несколько вопросов:
1) имеет ли смысл использовать одно трехфазное реле приоритета, или вариант из трех однофазных будет лучше? тогда по каждой фазе будут свои неприоритетные источники, и регулироваться каждая фаза будет отдельно. Очевидно же, что основная проблема будет в том, как распределить нагрузку равномерно по трем фазам. А с ОМ-310 я так понял, что одна фаза превысит лимит – отрубятся неприоритетные источники по всем трем фазам, верно?
2) ОМ-310 – это реле мощности, а не тока. даже при небольших скачках напряжения не получится точно соотнести амперы и ватты. Как выйти из этой ситуации?
3) можно как-то за небезумные деньги сделать балансировку фаз? типа если одна фаза перегружена по току, то часть источников переключаются на вторую/третью фазу.

1. Ну вот вы прям на свой вопрос и ответили. Зависит от задачи. Если мы хотим рубить неприоритетное только по каждой фазе – то тогда три однофазных. А если в общем виде – то трёхфазное.
2. Ну так у него же есть регулируемые задержки на срабатаывание. Если её выставить в 1-2 секунды, то на скачки ему будет пофигу, а автомат за это время не успеет отключиться.
3. Нельзя. И не рекомендуется: это ж постоянная коммутация будет. Ну положим, стиралка воду налила и врубила нагрев. А её хераааак – и на другую фазу перекинули. Нагрев выключила – её вернули на свою фазу. А потом она опять решила подогреть… и в таком духе.

Дайте, пожалуйста, совет!
Сменила недавно стиральную машину. Прежняя машина после окончания стирки громко верещала, это меня очень устраивало. А новая кончит и молчит. И бегай к ней каждые пол часа смотреть – не пора ли вынимать.
Может можно приделать ей реле? Чтобы оно следило за протекающим током в фазном проводе питания, и как только ток стал нулевым – включить зуммер на 10 секунд. Это можно? Каким путём проще реализовать?
Спасибо.

Навскидку не придумаю. Потому что она не всегда много тока потребляет. Когда воду наливает – почти ничего не потребляет. Когда барабан вертит – то потребляет неравномерно.

Даный прибор меня заинтересовал.Получил я небольшой домик в наследство(селн,Украина)Домик из дерева,но оштукатурен.Сейчас в облэнерго переоформляю на себъя договор с электросетю.Дом не газифицирован:это раз,всё на електричестве.По старому договору 5квт мне переоформят бесплатно.Делать новые ТУ-это 1300 гривен(около 160 доларов) за один киловатт мне слишком дорого.Вот и обдумываю вариант с приоритетными реле.Проводку буду менять объязательно,хоть в доме и медная(но местами 2,5,местами 1,5)Техники многовато:электроплита,чайник,микроволновка,стиралка(тен 0,9квт),холодильник,две морозилки,и остального по мелочи.А ещё надо бойлер(1,5квт)и электрокотёл(6квт-уже куплен с шагом переключния 2-4-6квт)Вот всё это мне надо скомутировать.Понимаю что сложновато,но надо найти компромис.

Добрый день!
Подскажите пожалуйста выход из следующей ситуации!
Захожу в меню под настройщиком,пытаюсь изменить параметр 199 (Разрешение связи ОМ-310 по последовательному каналу) с заводских настроек с “0” на “1” для подключения к ПК. Устройство изменяет параметр, но запоминать его категорически не хочет.
Попробовал изменить другие параметры – такая же ситуация.

Я точно сам не помню, КАК я его изменил. Я тыкал всякие меню и одновременно тыкал ещё и параметр, который вообще отвечает за режим настройщика. Ща у меня живого ОМ-310 нет, но попробуйте поиграться со всем подряд. Там то ли надо включить этот параметр в список защищённых, то ли исключить его оттуда.

CS, нужен совет.
Уже не раз переспрашивал тебя про ОМ-310.
Сейчас суть вопроса в том, что как его не настраивай, он не сможет управлять фазами каждой отдельно. Т.е. если по любой из фаз выполняется условие, он тупо отрубит контактором всю нагрузку. Но я его уже купил и выкидывать не хочу. И не хочу, чтобы из-за херни на одной фазе рубилась техника по всей квартире.
Исходя из того, что у меня три фазы, порекомендуй, пожалуйста, вариант – чем ещё можно защитить/ограничить по току/мощности каждую фазу отдельно? Желательно – без контактора. На каждой фазе у меня по 5кВт.

Привет!
Да, ОМ-63 выглядит совсем кондово, но у него сбоку грыжа – доп. регулятор, поэтому склоняюсь к МР-63. Хорошо, с выборочным отсечением фаз порешили =)
Ещё один дурацкий вопрос.
Фазы три, а приоритетная нагрузка однофазная. Стало быть, требуецца переключатель фаз.
Сегодня убил пол дня на выбор, ибо чё-то их дохрена: РВФ-01, МВФ-3М, МВФ-3Ц, ППН-2, КФ-3М, SPH-40, SPH-41, ПЭФ-301, АПФ-451, PF-451
жопа))

стал искать, смотреть, читать… сузил круг до трёх:
1) Меандр РВФ-01 за 2к рублей
стремает его компактность. очень стремает. тупо сыкотно в столь близко расположенные контакты заводить 380В. А уж как оно там внутри коммутируется – ваще загадка))) И по схеме они там что-то намудрили с подключением нагрузки и возможностью подключения контакторов.

3) Нижегородский SPH-40 (ранее ПКФ-41(А) ). за 2,5к рублей.
коммутируемые 40А это круто. а 6S модулей не круто). вроде бы есть возможность взять и старый и новый. у старого зелёные цыфИри, у нового белый корпус))

в принципе, я расчитываю коммутячить в DMZ около 1кВт (холодос, СКС, гидролоки, свет коридора). вот и мозгую – взять самый доступный из переключателей или поизголяться? =))

У меня у заказчика торчит ПЭФ-301 – ничего, щёлкает себе вполне.

По идее эта грыжа должна выниматься. Ну типа настроил мощу – и снял крутилку нахер. Но всё равно не удобно и идиотски сделано. Вон даже у F&F если пломбируемая крышка поверх. Настроил, закрыл, повесил пломбу.

CS, а по Н.Новгороду нет опыта? Которые ПКФ и SPH…
У них самая простая (и злая) схема подключения плюс цифровая настройка.
Вощем, возьму 301 или SPH, что проще будет достать))

Слухай, а пчу мой коммент ждал обобрения? Ссылок много?

И хочу на Валентиныча пожаловацца. Сегодня был у него, и что… светофоров нет (ABB E219) – только с 1 и 2 лампами, 4-этажных кросс-модулей IEK нет, ограничителей на рейку нет…
Благо хоть УЗМ-51М ещё остались.
Надо как-то Валентиныча шевелить – его ресторан на окраине, через него должно много дачников ходить, а частный сектор очень часто на трёх фазах.

Ваще с этими “светофорами” одна беда – никто их не держит. В СИНЭЛе вот взял светофор от Legrand – не бери. – полнейшее уё6ище. На днях сфотаю, брошу в топик с лампами.

Неа, не было! Так бери, в случае чего ещё отпишешься.

Ага, у меня там стоит что если больше 5 ссылок – то коммент задержать =))

Бляя. Светофоры – знаю, они тока стали доступны для заказа в Пятницо. Там у АББшников были ещё перемены. Жёлтые лампочки тоже проебали, а почему 4х-этажных кроссов не было – хз. Вроде видел у него 4х15 валялись, был у него в ЧТ.

Ща, ща, пошевелим потихоньку. Я ему там по ходу выяснения чего с лампочками мыл накидал.
А ограничителями он вроде не собирался торговать же =))

Знаешь, я тоже не собирался там закупаться, ибо узнал про этот магазин от тебя =)))
Я оч надеюсь, что кроссы IEK он завезёт. Мне ещё не хватало эту китайщину по Москве разыскивать)))

Я бы взял Новгород, но ты мне скажи как на духу – пусть он будет расхороший, ты сам бы стал 6-модульного монстра ставить, когда есть ПЭФ-301 на 4 модуля?
Кстати, стал рыть тырнет-магазины в поисках Меандра – это жесть. Во-первых эта хрень идёт в 4 модификациях, а во-вторых в Москве его фиг найдёшь. Да ещё поди угадай, оно уже исправленное продаётся или из старых “с сюрпризом”!

Ну я чёрт знает. Если для себя – мне было бы похер, я бы фигакнул бы ПЭФ-301, потому что он у меня дома вон валяется прям ща, и три контактора бы. И не парился.

Сорри, про контакторы понял. У тебя нагрузка больше 3.5кВт.

Не, ну так если бы мне надо было питать чего-то типа там UPS с роутерами и NAS, который был бы под защитой автомата на 10А – тогда ладно. А так – ты же знаешь мой концепт “врот ебать мелкие внутренние реле – херачим внешний злой контактор” =))

Если надо – я тебе завтра могу отфоткать внутри ПЭФ-301. ПРосто позырим заодно, шо там за релюшки.

Да, было бы круто увидеть кишки ПЭФа :)
А если он тебе не нужен, может куплю его прямо у тебя? Или он идёт в какой-то заказ?

Да купи! Он просто так валяется у меня, типа про запас.
Ща, я тебе его отфоткаю (ну и себе на память тоже) и потом на мыло скину.

Договорились!
Мыло в моём профиле есть)

Внутри источник питания на гасящих кондёрах, релюшки (ОБЫЧНЫЕ. – то-есть максимум 6..10 ампер!!) и АТМега 8 =))

Вот если тебе такое надо – ну напиши мне на мыло уже сам (info@cs-cs.net), там и разбёремся, фигли!

Вот спасиб! Пайка вроде приличная, без соплей, мелочёвку можно повесить.
По моей задумке, на этой штуке будет сидеть DMZ, в котором холодильник, розетка и UPS порядка 1000-1500VA (на гидролоки, СКС, домофон с видеорегиком, питание ОМ-310), короче то, что обязано работать даже когда я в отпуске в ибинях.
Розетка, разумеется, свободная. На крайний случай, так сказать.
Вся эта нагрузка не должна существенно нагружать любую из фаз, на которую будет иметь смелость запрыгнуть. Хотя делать приоритетную фазу или нет, пока думаю.

CS, чтоб тебя не обижать давай сделаем так – я попробую до конца недели купить SPH-40.
Если получится, произведу вскрытие и отпишусь. Если не получится – заберу у тебя ПЭФ.
Норм? Без обид? А то скажешь сподвиг тебя вскрытие проводить и в кусты))

Да ёпта, шо ты паришься. Он у меня лежит себе и лежит. Мне было не лень его пофоткать =) Так что мне не страшно, заберёшь ты его или нет.
Кстати, сразу предупреждаю,а то забыл – у меня только он, без мануала и коробки.

Я его под одного заказчика покупал, а оно не пригодилось, вот с тех пор и лежит.

CS и Всем привет!
Тут упоминалось изделие МР63А от Диджитопа.
Решил добавить своих впечатлений, т.к. этими релюхами пользуюсь с начала 2013-го. Всего у меня их было 4. Самую первую купил с датой производства 02.12, подключил, все работало какое-то время (чуть более полугода). Потом начал замечать, что напряжение частенько показывалось сильно заниженным от реального (180-200В), и релюха уходила в защиту по низкому напряжению. Поковырялся в инете, нашел тему, где народ лечил Диджитопы разные, внял советам, взял мультиметр, паяльник и несколько деталюшек…В общем, починил электрическую часть, стал устанавливать и сорвал винт L-клеммы (хоть затягивал не до дури и отверткой динамометрической). ХЗ из чего там клеммы сделаны, аккуратнее с ними нужно при затяжке. Но, все же, решил дать этим релюшкам второй шанс и осенью 2013 заказал еще пару – себе (вместо старой, которая для опытов теперь) и товарищу. Дата выпуска была 10.2013. Четвертую купил в конце 2014, в том же месте, где и предыдущие две, и оказалась она той же даты выпуска. На текущий момент проблем со всеми тремя не возникало. Пожалуй, особо рекомендовать их не стану, не без недостатков. Но, вариант рабочий, в целом..

Доброго всем дня!
Придется немного поднять тему.
CS, подскажи пожалуйста, сможет ли ОМ-310 заменить регистратор РПМ-416 в плане снятия характеристик?

1.Понятно, что у него нет USB(SD)-флехи.
2.Отсутствует Ethernet разъем (можно пользовать RS-485).
3.Т.е. по TCPIP к нему доступа нету.
4.Не доп.контактов для подключения других датчиков, но оно и не актуально.

Реально ли вести протоколирование параметров на какой-нить сервак для дальнейшего “красивого” предоставления графиков и борьбы с сетевой организацией?
Просто имею данный девайс, вот и рассматриваю целесообразность приобретения еще и регистратора…
С уважением!

Руководства, Инструкции, Бланки

Поиск

Новые файлы

Описание

Реле максимального тока РМТ-101, технические характеристики, назначение, работа реле тока

Видео

Другие статьи

РМТ-101 Реле максимального тока, цена РМТ-101 Реле максимального тока

Подключение УЗМ-51, а также РН-111М в качестве вольтметра и РМТ-101 в качества амперметра - Моя дача