На фото 7. лапка опущена в низ. Но по высоте, не достаёт, до игольной пластины.

1. Нажимной винт.
2. Корпус, в него вкручивается, нажимной винт.
3. Пружина.
4. Кронштейн с винтиком 5.
5. Винтик - для регулировки стержня лапки по высоте.
6. Рычаг - подъёма стержня лапки.
7. Стержень лапки.
8. Нижняя часть корпуса. Иногда в нём, находится нижняя втулка.

Для данной темы, это не важно, где втулки.

1. Лапка.
2. Стержень игловодитель.
3. Кронштейн с винтиком, на стержне игловодителя.
4. Игольная пластина.
5. Транспортёрная колодка.

1. Через нажимной винт № 1, (туда, куда вставляли стержень) капаем 1-2 капли масла - И 18 А или И 20 А
2. Опускаем в низ - Ручку подъёма № 6, стержня лапкодержателя № 7.
3. Итак, лапка легла, на игольную пластину, всей нижней плоскостью.Фото 8
4. Проворачиваем лапку, относительно иглы, так, чтобы между лыской иглы, (слева) до внутренней части лапки, расстояние было, в два - три раза больше, чем, между длинным шлицом и внутренним краем лапки (справа). Ну и так, чтобы на глаз, она подавала материал ровно, относительно пазов - транспортёрной колодки.

Иногда бывает, на сильно грязной машине, что кронштейн № 4 зависает в воздухе, при опущенной лапке.

1. Винтик № 5, ослаблен.
2. Этим же штырём, по которому били, наставляем на верх кронштейна № 4. И слегка ударяем молоточком.
3. От такого действия, кронштейн № 4, опустится на кронштейн № 6, очистив стержень лапки, от грязи.
4. На это зачищенное место, капнуть 1- 2 капли масла.
5. Приподымаем ручку подъёма, № 6, на 2 - 3 мм. При этом - кронштейн № 4, также подымется на эту величину.
6. Удерживая ручку подъёма, № 6, в таком положении, затягиваем винтик № 5, на кронштейне № 4.

На фото 8 , положение лапки, относительно иглы. На машинах, только с прямой строчкой.

1. Игловодитель.
2. Иглодержатель.
3. Лапка.
4. Игла.
5. Игольная пластина.
6. Транспортёрная колодка.

Настройку делаем, по фото 7 и 8.

1. Выворачиваем винт, нажима на пружину фото 8 №1, полностью.

Под винтом, обычно находится шайба!

1. Пружину № 3, с шайбой, вытаскиваем вверх, растягиваем её на 1/3 её длины.
2. Одеваем пружину назад, на стержень - лапки, одеваем шайбу и закручиваем винт № 1, полностью.
3. Откручиваем винт, на половину резьбы. Возвращая этой операцией, пружине жёсткость.
4. Стержень лапки, ручкой подъёма № 6, опускаем вниз. Подошва лапки, должна лечь, на поверхность игольной пластины. Для этого, провернув маховое колесо на себя, транспортерная колодка (верх зубьев) должна опустится, ниже игольной пластины.
5. В таком положении, выкручиваем, винтик № 5, на кронштейне № 4.
6. Проворачивая стержень лапки, вокруг оси, выставляем лапку, относительно иглы. 2/3 свободной части прорези лапки, должно быть, со стороны лыски иглы.
7. Приподымаем, рычагом № 6, на 2-3 мм, кронштейн № 4. Закручиваем винтик № 5.

На фото 9, показана фронтальная часть.

1. Фронтальная крышка.
2. Нажимная гайка, для сжимания и ослабления пружины.

При сжимании пружины, усиливается нажим лапки, на материал!

1. Пружина.
2. Кронштейн, установлен на стержне - лапки.

Этот кронштейн, нижней частью, опирается на рычаг, подъёма стержня лапки. Рычаг, подъёма стержня лапки, находится на задней стороне маашины.

1. Этим винтом, производится выставка, стержня лапки, по высоте. Фото 7.
2. Стержень - лапкодержателя.
3. Винт крепления, пластинчатой пружины, для обрыва нитей, после сшивания,при вытаскивании материала, из под лапки.
4. Винт крепления лапки к стержню - лапки.
5. Лапка.
6. Пазы, в игольной пластине, под транспортёрную колодку.
7. Транспортёрная колодка.
8. Винт, крепления игольной пластины.
9. Игла.
10. Конусный нитенаправитель, у иглодержателя.
11. Винт иглодержателя.
12. Стержень - игловодитель.
13. Кронштейн - нажима на стержень - толкатель регулятора верхней нити.
14. Винт, для выставки игловодителя, по высоте, при настройке зазоров, в челноке.
15. Нитепритягиватель.
16. Верхняя втулка, стержня - игловодителя.
17. Винт крепления верхней втулки, к корпусу машины.
18. Кривошип.

На фото 10, показано окно, с задней стороны машины. И детали на которые, не кто, и ни когда, не обращает внимания.

1. Тяга с хомутом.
2. Винт стопор - оси кронштейна № 4.
3. Винт стопор - стержня № 5. - Это винт тормоза, регулятора, длины стежка.

Чем сильне будет закручен винт № 3, тем тяжелее, передвигать рычаг, длины стежка!

1. Кронштейн.
2. Ось - передвигающаяся в кронштейне № 4.
3. Эксцентриковая муфта. СмотритеФото № 13.
4. Тяга с вилкой.
5. Контргайка.

Контргайка, фиксирует ось, на которой находится параллепипед, стальной калёный. Его называют - сухарь или камень. Он выполняет функцию, подшипника скольжения. Относительно оси, на которой находится контргайка, кронштейн № 4, может распологаться под любым углом, относительно продольной оси вилки.

Случается на всех швейных машинах, отворачиваются из - за вибрации, винтики крепления Эксцентриковой втулки. Начинается такое:

1. во время шитья, тонкий материал стягивает.
2. То перестаёт продвигать. Игла топчется на месте.
3. То длина стежка 4 мм, то 1 мм.

Вращая маховое колесо, опускаем стержень игловодителя в самую нижнюю точку. При этом транспортёрная колодка. также должна опустится, ниже игольной пластины, в самую нижнюю точку.

1. Поднять лапку.
2. Снять иглу.
3. Вынуть материал.
4. Вытащить верхнюю нить.
5. Рычаг - регулятор - длины стежка, поставить в положение: максимально от себя.
6. Проворачивая маховое колесо, рукой на себя, следим за действиями иглы и транспортёрной колодки.
7. Вращая маховое колесо, подымаем стержень игловодителя, в самую верхнюю точку. При этом, транспортёрная колодка. также должна подняться, выше игольной пластины, в самую верхнюю точку. Если этого не произошло то:

1. Сильнее ослабляем винтики, крепления, Эксцентриковой втулки.
2. Вращая маховое колесо, подымаем стержень игловодителя, в самую верхнюю точку.
3. Придерживая маховое колесо от проворота! Проворачиваем Эксцентриковую втулку, в вилке, вокруг главного, коленчатого вала. Так, чтобы - верх зубьев, транспортёрной колодки, поднялся выше, игольной пластины, в самое своё верхнее положение. Когда ещё чуть-чуть и они начнут, опускаться.
4. Вот в таком положении, зажать винтики крепления, наЭксцентриковой втулке.

1. Один винтик, вывернуть полностью.
2. Вместо этого винтика, ввернуть шпильку, или длиннее винт.
3. И использовать этот винт, как рычаг, для проворота эксцентриковой втулки, вокруг оси, главного коленчатого вала.
4. Как только выставили, полу открученный винтик, закрутить!
5. Провернуть маховое колесо, и заменить, ввёрнутую нами шпильку шпильку, на винт!

Вращая маховое колесо, Подымаем стержень игловодителя в самую верхнюю точку. При этом, транспортёрная колодка. также должна подняться, выше игольной пластины, в самую верхнюю точку.

Доступ к эксцентриковой втулке, показан на фото 13!

На фото 11, тяга с вилкой. Это она передаёт движение, от эксцентриковой втулки, с главного вала, на продвижение материала, транспортёрной колодкой. Она состоит:

1. Нижняя часть, тяги с вилкой.
2. Средняя часть тяги.
3. Сухарь или камень.
4. Вилка. Между зубцами вилки, всегда, на всех классах машин, находится Эксцентриковая втулка.
5. Отвертие в кронштейне - длины стежка. В него вворачивается рычаг, который виден с наружи машины. Он двигается по шкале № 12 Фото 2.
6. Губки, они обхватывают камень или сухарь № 3.

На машине Лучник, устройство кронштейна, с цифрами № 5 и № 6 другое. Смотрите фото 12. Но принцип работы узла, тот же самый.

1. Выгнутая шайба выполняет функцию шайбы гровера.
2. Винт тормоза.

На фото 12, тяга с хомутом. Она устанавливается, на главном валу, на коленной части. И передаёт движение, на подъём и опускание, транспортёрной колодки, при передвижении материала.

1. Крышка - хомута. Хомут - это вся головка.

В нём отверстие - для попадения масла, на шейку, колена, главного вала. Или сокращённо - на коленвал!

1. Два винтика. Крепления крышки, к тяге.
2. Тяга.
3. Посадочное место, крепления тяги, к валу - кронштейну, под названием "тройник".

Вал - тройник - это передающее звено, в цепи, передачи движения, на подъём и опускание, транспортёрной колодки!

Конусом, можно отрегулировать точный зазор, в соединении. Он должен состовлять - 0,1 мм. При полной затяжке соединения, у машины будет тяжело вращаться механизм - "Тяжолый ход".

Эта гайка, не даёт самооткручиваться - конусному винту. Поэтому называется - "контргайкой"!

На фото 13, вид с зади. На окошко, которое всегда, закрыто крышкой на одном винтике. Показан главный вал и детали, которые с ним, взаимодействуют. Вот их перечень и назначение:

1. Колено, главного вала.
2. Хомут тяги, крепится на колено, главного вала. Эта тяга, передаёт движение, на подъём и опускание, транспортёрной колодке.

Буква "А" - показывает место, через которое, на колено, должно попадать масло, при смазке!

Тяга с вилкой, передаёт движение, на передвижение материала, транспортёрной колодкой! Между зубьями вилки находится Эксцентриковая втулка.

На фото 14, показана шпулемоталка. и отверстия смазки:

1. Две капли масла, в это отверстие, перед началом шитья. Смазка попадёт на Эксцентриковую втулку и губки вилки.
2. Отверстие для смазки - коленвала, через крышку хомута.

Масло в это отверстие, капать, только тогда, когда игла находится в самой верхней точке - ноль. Или в самой нижней точке - ноль! Точка ноль - Это ещё чуть - чуть и игла, начнёт опускаться или подыматься!

Во всех остальных положениях игловодителя, капли масла, пролетят мимо!

1. Кольцо, на оси шпулемоталки, это оно, проворачивает шпульку, насаженую на ось № 4.
2. Ось шпулемоталки.
3. Корпус шпулемоталки.
4. Резиновый обод шпулемоталки.
5. Ось, на которой крепится, ось, шпулемоталки.
6. Винт крепления крышки, доступа, к эксцентриковой втулке.

На фото 15, показан узел деталей, с фронтальной части, под платформой:

1. Крышка доступа, к шпульному колпачку.
2. Пластинчатая пружина, крышки доступа, к шпульному колпачку.
3. Винтики крепления, пластинчатой пружины, к крышке доступа, к шпульному колпачку.
4. Транспортёрная колодка.
5. Прижимная пластина, в узле челнока.
6. Нитенаправительный паз, в прижимной пластине, узла челнока.
7. Шпульный колпачок.
8. Челнок.
9. Толкатель челнока.
10. Пластинчатая, прижимная, пружина. Установлена на нажим, прижимной пластины, в узле челнока.
11. Натяжной винт. В узле челнока.
12. Игольная пластина - вид с низу.
13. Пазы в игольной пластине. Для зубьев, транспортёрной колодки.

На фото 16, показан низ платформы, я разделил низ на два красных квадрата. Так как фото правой стороны, низкого качества.

На фото 17, показана левая часть низа платформы.

1. Винт фиксации, конусного пальца.
2. Конусный палец.
3. Вал - кронштейн, отвечающий за подъём и опускание транспортёрной колодки.

Валом называется стержень, вращающийся на 360 градусов. А стержень, вращаемый на меньший угол, называют кронштейном. В нашем случае, стержни, имеют цилиндрическую форму, то есть валы. Но проворачиваются на углы, не более 180 градусов. Поэтому и называются: вал - кронштейн.

Дистанционная втулка, предназначена для ограничения хода деталей, расположенных на валах. На фото 17, Втулка № 4, должна быть, придвинута к кронштейну № 5, в плотную!

1. Кронштейн, внизу на нём, сухарь или камень. Входящий в вилку № 21.

Этим кронштейном, регулируют высоту танспортёрной колодки, относительно игольной пластины.

1. Сдвоенная втулка. Одета на вал - кронштейн № 3. Во вторую входит палец, № 8.
2. Винт.
3. Палец.
4. Тяга, соединённая с пальцем и регулятором, высоты подъёма, транспортёрной колодки. На фото 2 № 4.
5. Вал - кронштейн, отвечающий за подъём и опускание транспортёрной колодки.
6. Натяжной винт. В узле челнока.
7. Пластинчатая, прижимная, пружина. Установлена на нажим, прижимной пластины, в узле челнока.
8. Прижимная пластина, в узле челнока.
9. Корпус, механизма челнока.

Место, куда вставляется челнок, называется "гнездо".

1. Толкатель челнока.
2. Втулка корпуса, механизма челнока.

Корпус, механизма челнока, и втулка это одно целое. Одна деталь.

1. Дистанционная втулка.
2. Зажимной винт хомута, фиксирующего положение корпуса, в определённом положении.
3. Хомут втулки, корпуса челнока.
4. Вал толкателя челнока.
5. Кронштейн, на нём крепится, транспортёрная колодка.
6. Приливы на валу - кронштейне № 25.
7. Конусный упор.
8. Зажимной винт, фиксатор положения, конусного упора.
9. Вал - кронштейн, передаёт движение, на продвижение материала.

1. По фото 16. С установленной игольной пластиной, положить машину, на заднюю часть рукава.
2. Маховым колесом, поднять игловодитель вверх. При этом, транспортёрная колодка, встанет, в середину пазов, игольной пластины. Максимальное верхнее положение. В таком положении:

1. На кронштейне ослабить винт. № 4.
2. Нажав на кронштейн № 4. Верх зубьев, транспортёрной колодки, подымется вверх, на максимальную, свою высоту.

1. Но для шитья тонких тканей, верх зубьев, должен возвышаться, над игольной пластиной, не более 0,8 - 1, 2 мм .
2. Для шитья грубых материалов 1,2 -1, 5 мм.
3. Кожа 1,5 - 1,8 мм.

1. Выставите, нужную вам высоту зубов, под тот материал, который будете шить.
2. В таком положении, винт на кронштейне № 4, зажать!

На фото 18, показана правая часть, низа платформы.

1. Нижнее крепление, тяги с хомутом, к валу - кронштейну "тройник".
2. Кронштейн тройник.
3. Зажимная гайка.
4. Кронштейн тройник.
5. Вилка тройника.
6. Сухарь или камень, установлен на кронштейне № 7.
7. Кронштейн, установлен на валу - кронштейне, толкателя челнока.
8. Прилив корпуса, (чугун) внутри него отверстие. + В отверстии вал-кронштейн, толкателя - челнока (Сталь).= Получили, подшипник скольжения.

Подшипник скольжения — опора, или направляющая механизма или машины, в которой трение, происходит при скольжении, сопряжённых поверхностей. Так, это звучит по научному.

По народному это звучит так - вал, как правило стальной (сталь твёрже чем цветной или чугун, - металлы) Вал вставленный в отверстие, из цветного металла и не имеющего поперечного люфта, но при этом, свободно вращается, это место, называется - подшипником скольжения.

1. Тяга соединённая с пальцем и регулятором, высоты подъёма, транспортёрной колодки. На фото 2 № 4.
2. Вал - кронштейн, отвечающий за подъём и опускание транспортёрной колодки.
3. Вилка вала - кронштейна 10.
4. Эксцентриковый конец, вала - кронштейна, - тройник.
5. Зажимной винт, фиксатор положения, конусного упора.
6. Конусный упор.
7. Зажимной винт, фиксатор положения, конусного упора
8. Конусный упор.
9. Конусный упор.
10. Зажимной винт, фиксатор положения, конусного упора.
11. Кронштейн хомут. На валу - кронштейне, №25.
12. Тяга с вилкой, нижнее крепление.
13. Контргайка, конусного винта.
14. пропущено.
15. пропущено.
16. пропущено.
17. Вал - кронштейн, отвечающий за перемещение материала.

Зелёным цветом, показаны винты крепления, платформы, к рукаву машины.

Люфт, между валом - кронштейном и конусными пальцами, должен быть равным 0,1 мм.

Дёргаем вал - кронштейн, влево и в право, вдоль оси, мы должны ощущать слабый люфт. Но на глаз, этого сдвига - люфта, не видно. Это и есть 0,1 мм. Если этого не проверить и не устранить, то у машины, будет либо, тяжёлый ход, либо стук, во время шитья.

1. С установленной игольной пластиной, положить машину на заднюю часть рукава, как на фото 16.
2. Регулятор длины стежка, поставить на ноль.
3. Поджать гайкой Фото 2 № 3.
4. Маховым колесом, поднять игловодитель вверх. Транспортёрная колодка, также примет верхнее положение. Если нет. То у вас сбился эксцентрик, на главном валу. Сначала выставите его. Фото 13 № 5.
5. По фото 18, ослабить винт, на кронштейне № 18. Он под отвёртку.
6. Провернуть вокруг оси, вал - кронштейн № 25, передающий движение транспортёрной колодке, на продвижение материала. Чтоб транспортёрная колодка, встала в середине пазов, игольной пластины.
7. В таком положении винт на кронштейне № 18, зажать!

На фото 19, челнок. Он состоит:

1. Ось - на неё одевается, шпульный колпачок.
2. Поясок - в этом месте, защелкивается, защелка шпульного колпачка.

Если защелка, шпульного колпачка, не защелкнется, то во время шитья, намотается верхняя нить, на защелку, шпульного колпачка.

1. Место, куда упирается шпулька, при установке, шпульного колпачка, со шпулькой.
2. Пятка челнока.
3. Ните съёмная грань, по всей длине челнока.
4. Технологические, балансировочные, отверстия.
5. Входной зев. В него опускается игла.
6. Остриё, или носик челнока.
7. Вертикальная плоскость, дорожки челнока. Трётся, о прижимную пластину.
8. Горизонтальная плоскость, дорожки челнока. Двигается по боковому ограничителю, в гнезде.

Беговой поясок - это на челноке. На блоке челнока, место где двигается челнок - называется беговая дорожка!

На фото 20, показаны линии, на поверхности челнока, по которым скользит верхняя нить, без за цепов. От многолетней работы, на челноке, образуются ямки, канавки, вот с плоскости мы их и спиливаем. И так же шлифуем. А так же, оппиливаем и отшлифовываем, рёбра вертикальной плоскости, сзади и спереди. Эти места, под красными линиями, должны быть гладкими!

За цеп, это обрыв или перетирание нити! Эти места, под красными линиями, должны быть гладкими! И не иметь острых кромок!

На фото 21, показана задняя часть, челнока. Линиями, отмечены места, с пила.

На фото 22, показано, как происходит заточка, носика челнока, алмазным надфилем. Красная линия, это на сколько нужно, сточить носик, чтоб он стал острый, как остриё иглы.

Заточка производится, с передней стороны, челнока!

На фото 23, толкатель челнока, входным концом, толкает челнок. Игла при этом, опускается в нижнюю точку ноль.

Как только игла, дойдет до нижнего ноля, входная часть, толкателя челнока, перестанет толкать челнок. И между челноком и толкателем, появятся зазоры. И только теперь, челнок, начнёт двигать выходной конец, толкателя челнока. И выходной конец, толкателя челнока, начнёт подыматься в верх, что бы, нитепритягиватель, вытащил из челнока нить, захваченную носиком, челнока.

Вот детали челночного гнезда :

1. Входная часть, толкателя челнока.
2. Место, куда вставляем отвёртку, что б подогнуть толкатель челнока, в сторону центра.
3. Челнок.
4. Носик челнока.
5. Лыска иглы.

Если толкатель челнока, с установленной на нём, буферной пружиной, касается иглы, надо слегка ударить молоточком, по кончику, входного конца, толкателя челнока. Чтоб зазор, был 0,6 - 1 мм,но не более.

1. Между корпусом "гнезда" и входной частью, толкателя челнока, вставляем отвёртку. Точка № 2.
2. Проворачивая отвёртку, гнём толкатель челнока, (на входе) в центр круга. Гнуть его можно, не более 1 мм.
3. Выставляем зазор № 1 фото 23, и зазор между низом толкателя челнока и наклонной полкой челнока, должен быть - 1,5 мм.
4. Зазор № 3 фото 23, получается автоматически. Ничего гнуть не надо!

При изгибе, челнок вытащить! По окончанию выставки, проверить предыдущие зазоры – не сбились ли?

Продолжение приёмов, после фото 22.

На фото 24, показаны зазоры, между челноком и толкателем челнока.

На входе верхней нити, в челнок. Это в идеале.

Главный зазор это № 2. Зазор должен быть равен 0,3 мм. этот зазор, уменьшает стук в машине. Но на машинах одного класса, бывает, что толкатель челнока, на входе, чуть длиннее. Или чуть длиннее, на выходном конце. И выставить зазор, в 0,3 мм, ни как не получается. Выход есть. Но он трудоёмкий. Это вытащить вал - кронштейн Фото 17 № 20 и фото 18 № 20, с толкателем челнока, из машины. Подпилить, либо входную часть, либо выходную на 0,05 - 0,1 мм. Чтоб зазоры на входе и выходе, были строго 0,3 мм. Но машина шьёт и при зазоре 0,6 мм.

Проверить зазоры можно, если опустить иглу, в нижнюю точку ноль. Носик челнока, зайдёт за иглу, в левую сторону. И упрётся пяткой челнока, в выходной конец, толкателя челнока. Как на фото 23 № 6.

На фото 25, показан зазоры, на выходе - (там где носик, челнока) и выходе челнока - (пятка челнока).

1. Выставляем зазор на выходе, между пяткой челнока и толкателем. Он должен быть равен 0,3 мм, это в идеале. Так же, гнем толкатель. Если это необходимо. Отвёрткой в сторону центра, если перегнули, то большими пассатижами, (взявшись за корпус одной губкой, второй за толкатель челнока. (Сжимаем.)
2. Вставить челнок и Проверить зазоры!

При изгибе, челнок вытащить! Подогнули, челнок вставили и проверили, зазор. По окончанию выставки, проверить все, предыдущие зазоры – не сбились ли?

На фото 26, показаны три горизонтальные, красные линии. Они показывают, место расположения лыски, на обратной стороне иглы. Зелёная линия, показывает существующее положение носика челнока, относительно лыски иглы. Выставлено всё правильно. Если у вас не так, как на этом фото, то необходимо произвести выставку, игловодителя, по высоте.

1. Маховое колесо, удерживаем от проворота!
2. Ослабляем винтик, на игловодителе, доступ к нему, показан нафото 9 № 18, на 0,5 оборота.
3. Проворачивая влево и вправо, игловодитель опускаем, или подымаем, ориентируемся по лыске иглы. Пересечение, должно происходить, чуть выше, середине лыски!

Если, пересечение происходит по отверстию, иглы, машина шить не будет, будут пропуски. Если выше, верхней красной линии, то будут ломаться иглы и тупится носик челнока, а это пропуски стежка. И носик иглы, будет бить края шпулек. При шитье, кончик иглы, притупляется, увеличивается вертикальное сопротивление, на иглу. Игловодитель смещается, по не многу вверх. Поэтому лыску иглы, относительно носика челнока, я устанавливаю на 0,1 мм выше, середины лыски иглы. То есть увеличиваю, пробег, игловодителя, при тупой игле.

1. Винтик зажимаем.
2. Зазор, между лыской иглы и носиком челнока, выставляем 0,1 мм. Это продольный зазор.

На фото 27, показан низ машины. Цифрами показаны детали, участвующие в выставке зазора в 0,1 мм, между носиком челнока и поверхностью лыски иглы. "Гнездо", двигается относительно, толкателя челнока.

1. Дистанционная втулка.
2. Втулка.
3. Винт крепления втулки.
4. Корпус посадочного места, челнока.

Корпус посадочного места, челнока, и втулка - это одно целое.

1. Ослабить винтики, их два, на дистанционной втулке.
2. Ослабить винт № 3.
3. Для уменьшения зазора в 0,1 мм, между носиком челнока и поверхностью лыски иглы. Подбиваем корпус посадочного места, челнока № 4, в лево.
4. Для увеличения зазора в 0,1 мм, между носиком челнока и поверхностью лыски иглы. Подбиваем корпус посадочного места, челнока № 4, в право.
5. Винт № 3 зажимаем.
6. Дистанционную втулку № 1 придвинуть к втулке № 2.
7. Винтики 2 шт, закрутить - зажать!

На фото 28, показана нитенаправительная скоба. Фото от машины Техстима. Но Нитенаправительные скобы, одинаковы.

При сдвиге корпуса, посадочного места, челнока, не допускается проворачивать корпус, вокруг оси! Опущенная игла, должна оставаться в пазу, нитенаправительной скобы. Как на фото 24.

На фото 29, проверка шпульки, по высоте. Торцом игольной пластины, мы проверяем, есть ли зазоры, по наружному диаметру, между шпулькой, и внутренней частью колпачка. Верх шпульки, должен быть вровень, с краями колпачка. Видно: края шпульки ниже, а центр, вровень с краями колпачка. Всё в норме.

Если шпулька, меньше в длину, то она будет болтаться. Что во время шитья, может вызвать, петляние, нижней нити сверху. Будет выше, значит, её будет затирать. Это обрыв нижней нити. Если у шпульки, побиты края, это значит, она болтается и от этого, тупятся, а затем ломаются, иголки.

Все побитые края, на шпульке надо опилить, обычным надфилем или напильником! Если у хозяйки, нет, запасной шпульки. А машину нужно запустить. То под шпульку, если она в длину меньше, в колпачок, положить несколько вырезанных прокладок, в форме бублика, из газетной бумаги, каждую прокладку, смазать каплей масла. И-18 А. От этого шпулька, станет выше. Но это только, для данной шпульки.

Но работать, как правило, приходится разными нитками, в разные периоды времени. И каждый раз, перестраивать машину, не выгодно.

Советую: Купите новый комплект, шпулек, 5 - 6 штук. Покупку делайте, по шпульному колпачку! Как на фото 29.

На фото 30. показано, как правильно, нужно устанавливать шпульку, в колпачок.

Вот, на что, надо обратить внимание :

1. Паз, в подшпульнике, для входа нити в колпачок. Не должен иметь острых кромок!
2. Пружинка колпачка. Не должна иметь протёртостей, с внутренней стороны!
3. Регулировочный винтик, при закручивании - сильнее зажимает нить. У пружинки, при откручивании винтика - нажим ослабевает. Закручиваем, по часовой стрелке, выкручиваем против, часовой!И не должно быть, на винтике, острых шлицов и заусёнок на них! Спиливаем напильником.
4. Посадочное место, шпульки. В нём, не должно быть пыли и очёсов!
5. Шпулька. Должна соответствовать, размерам, шпульного колпачка!
6. Нить.

При вытягивании нити, со шпульки, вставленной в колпачок, шпулька должна вращаться, по часовой стрелке! Поставите по другому и натяжение нити, в строчке, сразу ослабнет. И в строчке, будет поверх материала, виден узелок. И вы начнёте вращать, регулятор натяжения, верхней нити. Кроме этого, при остановке шитья, шпулька, самопроизвольно провернётся, и выдаст чуть больше нити. Да, пружинка её удержит. Но во время выполнении за крепки, в начале шитья, следующего шва, у вас начнёт вытягивать на верх, нижнюю нить, получится не красивый узел. Строчка дальше, будет идти ровно, с вытянутой на верх нижней нитью, вы опять начинаете крутить, регулятор, верхней нити. До следующей начальной закрепки.

На фото 31. Показано, как регулировать, винтик пружины, на колпачке :

1. Берёмся за нить.
2. Берём за нить, колпачок со шпулькой, - висит. Фото 31. Нить не вытягивается. Если вытягивается, зажимаем винтик, на 1 - 2 оборота. (Винтик, вращаем по часовой стрелке часов - закручиваем, против часовой - откручиваем. )

Шпульный колпачок, с правильно в ставленой шпулькой, должен висеть на этой нити!

1. Мало - Закручиваем винтик, на шпульном колпачке, ещё на 0,5 оборота, по часовой стрелке.
2. Берёмся за нить, для пробы. Мало?
3. Ещё на 0,5 оборота, закручиваем и пробуем.
4. Всё, висит!
5. Теперь, слегка встряхиваем шпульный колпачок

При смене номера нити, на другой номер, бывает возникает необходимость, снова в регулировке нити, на шпульном колпачке. Но чаще, к регулировке, прибегают, когда шили толстый материал, а затем стали шить тонкий. Так, как машина, Veritas. "белошвейка" то машину настраивают на Х / Б, в два сложения. Но машина может шить и шёлк, и брезент, и мешковину и тик. При этом, должны менять не только номер нити, но и номер иглы. Но этого, ни кто не делает, вызывают механика. Если машина, на толстом материале, начинает рвать, верхнюю нить. ГОСТовская длина стежка в СССР была 2,5 мм, для ткани. Для отделочного шва 4 мм. Сейчас ни кто, ни каких ГОСТов не придерживается. Отсюда и разрывы по шву.



На фото 32, шпульный колпачок, после того, как его встряхнули.

Нити, должно податься от 5 - 15 см, в зависимости от силы встряхивания. Но шпульный колпачок, должен снова зависнуть в воздухе. И нить из него, не должна самопроизвольно разматываться!



На фото 33, регулятор натяжения, верхней нити, в разобранном виде. Полная сборка. Он состоит :
1. Нажимная гайка.
2. Крышка, давящая на пружину, но можно и без неё.
3. Конусная пружина.
4. Ось, регулятора верхней нити.
5. Шайба с перемычкой.
6. Тарелочка, выпуклой стороной во внутрь.
7. Разделительная шайба.
8. Тарелочка, выпуклой стороной во внутрь.
9. Компенсационная пружина.
10. Внутри оси, регулятора верхней нити, вставляется стержень - толкатель. Он показан на фото 9 № 17.

В перемычку № 5, давит стержень - толкатель № 10. Сжимая нажимную, конусную пружину № 3. тем самым ослабляя тарелочки. При подъёме стержня лапки, кронштейн давит на стержень - толкатель. И при поднятой лапке, тарелочки всегда разжаты. Отпустили лапку, тарелочки сжались.



На фото 34. регулятор натяжения, верхней нити, чаще всего, встречаемый на машинах.

1. Нажимная гайка.
2. Крышка, давящая на пружину, но можно и без неё.
3. Шайба с перемычкой.
4. Тарелочка, выпуклой стороной во внутрь.
5. Тарелочка, выпуклой стороной во внутрь.
6. Ось, регулятора верхней нити.
7. Компенсационная пружина.
8. Внутри оси, регулятора верхней нити, вставляется стержень - толкатель.



Ориентиром, для регулировки, является натяжение нити, в строчке!

При замене толщины нити, между тарелочек, гайку закручивают, если нить тоньше, откручивают. Если нить сильно зажата, она будет рваться. Если нить толще, откручивают. Представьте себе, что один полный оборот гайки, это циферблат часов.

Так вот, сделав отметку на гайке – фломастером, закручивать надо на 15 минут, мало ещё на 15 минут, много - ослабить на 7,5 минуты. Затем на - 3,25 и т. д. Если на верху, в строчке, видны узелки, это сильно натянута верхняя нить. Если приподнять материал, то мы увидим нижнюю нить. Если она свободна и не втянута в проколы иглы – это значит, верхняя нить слабо зажата в тарелочках.

Пример:

Нижняя нить, не натянута, в шпульном колпачке. Если регулировка нижней сделана так, как здесь описано. То это фото говорит о том, что верхнюю нить, надо ослаблять. То есть, гайку откручивать, на 15 минут. Прошить! Мало? Ещё на 15 минут. Пока не появится строчка как нафото 37.



На фото 36, Верхняя нить, в тарелочках, сильно ослаблена. Необходимо верхнюю нить поджать. Для этого гайку закрутить, на 7,5 минут! Мало? Ещё на 3,2 минуты. Пока не появится строчка, как на фото 37.



На фото 37. Натяжение нитей, отрегулирована правильно! Но чтоб увидеть такую строчку, необходимо - оторвать от прошитого куска ткани, нити. И попытаться, слегка отделить верхнюю ткань от нижней, как на фото 38.



На фото 38, Натяжение нитей, отрегулирована правильно! Переплетение нитей, происходит строго, по оси, сшиваемых материалов.



Смазка машины.

Смазка маслом. И – 18 А (веретённое). Всех узлов машины. В каждую точку трения, по 1-2 капли.

Сборка:
1. Ставим все крышки на место.
2. Подключаем привод к машине.
3. Ставим катушку на машину.
4. Согласно, таблицы 1, ставим № иглы и № нитки.
Таблица характеристик, для бытовой иглы, с круглой заточкой острия.
1. Под лапку материал - пробник.
2. Регулятор длины стежка, ставим на 3 мм.
3. Делаем 10 стежков.
4. Смотрим на строчку.

Если машина используется ежедневно - то смазывать надо, в конце рабочего дня. И перед началом работы. Вечерняя смазка называется – «смывочная», за ночь смывает пыль, а утренняя «смазочная». Лишнюю смазку, из блока челнока, нить выберет за 5-7 минут её работы, на пробном лоскуте, утром. Места смазки, указаны в паспортах машин. Или во все, трущиеся точки, там где одна деталь, трётся или крутится, относительно другой.

Общая настройки машины, закончена! Комментарии

0 #4 RE: Швейная, прямострочная, машина Лучник. Класс 90. Производство Польша. 1950 года. — Андрей Анатольевич 08.07.2016 19:43

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Достался Лучник 82R. Все смазала и настроила по Вашим подробным инструкциям по Лучнику класс 90. Но. Рвёт верхнюю нить. Шьёт идеально см 10-20, потом верхняя нить натягивается на середине Носика толкателя челнока, застревает и рвётся. Нитки: 35ЛЛ, игла 90, строчка до разрыва идеальна. Все сколы и зазубрины спилила. Спасибо большое если Вам не сложно будет ответить!


Ответил в личные сообщения. После осмотра присланых фото.

0 #3 RE: Швейная, прямострочная, машина Лучник. Класс 90. Производство Польша. 1950 года. — Андрей Анатольевич 08.07.2016 19:40

Подскажите, может ли эта машина оверложить край ?


Здравствуйте Тина!
Прямострочные машины - шьют только прямую строчку.
Машины с зигзагом - шьют прямую и фигурные, вышивальные строчки.
Машины ОВЕРЛОКИ - оверлочат край тка

0 #2 RE: Швейная, прямострочная, машина Лучник. Класс 90. Производство Польша. 1950 года. — Андрей Анатольевич 09.06.2015 18:18

Подскажите, если максимальная длинна стежка 2 мм (это когда указатель стоит на 4 мм, можно это исправить?
Машинка Лучник кл.90 (как на фото 2)


Покажите, какой материал, вы шьёте. Дайте фото.

0 #1 RE: Швейная, прямострочная, машина Лучник. Класс 90. Производство Польша. 1950 года. — Андрей Анатольевич 13.05.2015 19:25

Вышлите пожайлуста инструкцию


А что, вы хотите, из неё узнать? В ней нет и 1:1000 информации, из той, что предоставлена на моём сайте, о швейной машине