Руководства, Инструкции, Бланки

руководство по ремонту сплит систем img-1

руководство по ремонту сплит систем

Рейтинг: 4.3/5.0 (1848 проголосовавших)

Категория: Руководства

Описание

ДОРОГОЙ НЕПРЕДВИДЕННЫЙ РЕМОНТ СПЛИТ-СИСТЕМЫ ИЛИ СВОЕВРЕМЕННАЯ ПРОФИЛАКТИКА?

ООО Сервис-Сплит > Статьи > ДОРОГОЙ НЕПРЕДВИДЕННЫЙ РЕМОНТ СПЛИТ-СИСТЕМЫ ИЛИ СВОЕВРЕМЕННАЯ ПРОФИЛАКТИКА?

ДОРОГОЙ НЕПРЕДВИДЕННЫЙ РЕМОНТ СПЛИТ-СИСТЕМЫ ИЛИ СВОЕВРЕМЕННАЯ ПРОФИЛАКТИКА?

ехническое обслуживание - это комплекс периодически проводимых регламентных работ, требующих высокого уровня подготовки персонала, а также использование специальной диагностической аппаратуры.

Разовое техническое обслуживание кондиционеров:
  • Очистка и дезинфекцию испарителя кондиционера;
  • Тестирование всего холодильного контура системы на утечку фреона (хладагента);
  • Проверка межблочных соединений электропитания;
  • Полная проверка состояния дренажной системы ;
  • Тестовое определение температуры исходящего воздуха;
  • Замер воздуха на входе в испаритель;
  • Дозаправка сплит системы хладагентом (по необходимости);
  • Чистка фильтров внутреннего блока кондиционера.

Своевременное и качественное выполнение этих пунктов, залог долговечности работы вашего кондиционера.

Доверьте обслуживание ваших кондиционеров профессионалам!

Сплит-система всегда состоит из внутреннего (вентилятор и радиатор-испаритель) и внешний (компрессор, вентилятор и радиатор-конденсатор) блока. При монтаже эти блоки соединяются трубопроводом, в котором под большим давлением проходит фреон и небольшое количество компрессорного масла. Вентиляторы, расположенные в блоках, обдувают радиаторы, тем самым улучшая теплообмен и равномерно распределяет холодный воздух в помещении. Все же такая техника часто выходит из строя. Есть ряд причин, из-за которых это происходит.

Чистка сеток(фильтров) Фильтр – это мелкая сетка, находящаяся под передней панелью, куда засасывается воздух, предназначение – удержание пыли. Для того чтобы почистить такой фильтр, достаточно промыть их в теплой воде. Мыть фильтр желательно раз в две недели. Если же фильтры не мыть долгое время, то уменьшится обдув внутреннего блока и нарушится режим работы холодильной системы, в последнем случае при выключении сплит-системы лед будет таять, и из кондиционера начнет капать вода. При дальнейшем загрязнении может забиться дренажная система и тогда вода из кондиционера будет в прямом смысле литься в помещение. Следует отметить, что чистка сплит-систем по инструкции не входит в техническое обслуживание климатической техники и должна производиться потребителем.

Второй причиной поломки кондиционера является утечка фреона. Вообще утечка фреона является нормальным явлением даже при грамотной установке, поэтому сплит-систему следует через 1.5-2 года дозаправлять. Утечка фреона безвредна для человека. Но при некачественном монтаже может вытечь практически весь фреон. Для обнаружения факта утечки необязательно иметь специальное оборудование.

Утечка фреона чревата серьезным ремонтом. Во-первых, при работе происходит охлаждение компрессора и при его недостатке возможен просто напросто перегрев. А во-вторых, наряду с фреоном при утечке вытекает масло, из-за чего компрессор может заклинить. Все это может привести к замене компрессора, что составляет около половины цены кондиционера. Первые признаки уменьшения фреона — появление инея на внешнем блоке и недостаточное поступление холодного воздуха в помещение. При обнаружении нехватки фреона необходимо сразу отключить систему и обратиться в сервисную службу.

Техническое обслуживание кондиционеров с фреоном R410a обойдется гораздо дороже. Фреон R22, к примеру, растворяется в любом минеральном масле, для фреона R410a нужно специальное полиэфирное масло – в случае неправильной заправки шансы на «смерть кондиционера» возрастают до ста процентов. К тому же полиэфирное масло очень быстро поглощает влагу и теряет свои свойства, что для потребителя означает более частую дозаправку кондиционера.

Все описанные советы касаются и кондиционеров — единственное отличие заключается в отсутствии утечки фреона, поэтому дозаправка кондиционерам не требуется. Итак, сделаем вывод о необходимый действиях, техническом обслуживании сплит-систем:

  • Ежемесячно проводить чистку фильтров внутренних и внешних блоков от пыли.
  • Если Вы заметили неполадки – из блока капает вода, наморозь на медных трубках, плохое охлаждение помещения или любые посторонние звуки, срочно выключаете технику и обращайтесь в сервисный центр.
  • Не реже, чем через два года осуществлять техническое обслуживание сплит-систем, а еще желательнее — 2 раза в год — до и после сезона с целью дозаправить фреоном, проверить давление, а также почистить блоки.


Дата публикации: 23.12.2012

Другие статьи

Инструкция по ремонту сплит систем

Инструкция по ремонту сплит систем Инструкция по ремонту сплит систем

Сплит системы в настоящее время являются одним из таких видов оборудования, который имеется практически в каждом доме. Естественно, что, как и любая другая техника, время от времени они подлежат обслуживанию или ремонту.

Порядок выполнения работ по ремонту и обслуживанию сплит систем

Любая инструкция по ремонту сплит систем предусматривает, что выполнением ремонтных работ будут заниматься специально обученные профессионалы. Делать это самостоятельно, не имея опыта ремонта подобного оборудования не рекомендуется – в случае неудачи вы можете потерять гарантию на ваш кондиционер и сделать ситуацию с ним ещё более критической.

Регулярный осмотр сплит системы с целью поиска возможных неполадок и определения, необходимости чистки домашнего кондиционера, выполняются либо теми же специалистами, которые занимались его установкой, либо владельцем оборудования. Периодичность профилактического осмотра должна быть не менее 1 раза в год, хотя, например, сплит систему, стоящую в офисе и эксплуатирующуюся намного чаще домашней, рекомендуется проверять вдвое чаще.

Что же касается такой работы, как чистка кондиционера, здесь вполне можно справиться и своими руками, не беспокоя ни сервисный центр, ни сторонних специалистов и экономя финансовые средства.

Необходимость в осмотре и чистке сплит систем

Что будет, если производить осмотр и очистку сплит системы недостаточно регулярно? В первую очередь, теплообменник такого кондиционера забьётся пылью и значительно ухудшит теплоотдачу, приводя к серьёзному снижению эффективности прибора. Его КПД снизится, и, чтобы получить требуемый результат (например, достаточно прохладный микроклимат в летнее время), устройство придётся включать на большую мощность, перегревая двигатель и вызывая дополнительную нагрузку в работе системы.

Кроме того, осмотр такого оборудования даст возможность заранее заметить:

  • утечку хладагента, которая впоследствии может привести к выходу из строя компрессора, а, значит, и к дорогостоящему ремонту;
  • возможные поломки, которые ещё не произошли, но в будущем способны значительно нарушить работу агрегата. Так, например, заменив начавший выходить из строя варистор, можно избежать впоследствии таких работ как ремонт платы кондиционера. А обнаружение износа подшипников и их своевременная замена не даст поломаться вентилятору наружного или внутреннего блока.
Работы, выполняемые только специалистами

Как уже говорилось выше, часть работ по обслуживанию и ремонту сплит систем стоит доверять только профессионалам. Например, всё, что касается наружного блока, висящего на достаточно большом расстоянии над землёй, требует специального оборудования, а, значит, и делать это должны специалисты.

Устранение неисправностей работы любого сложного оборудования не рекомендуется делать самостоятельно в домашних условиях. Ремонт кондиционеров Самсунг, а также любой другой модели сплит системы лучше всего доверить только сотрудникам той фирмы, которая устанавливала вам оборудование, либо в официальный сервисный центр, если он имеется на территории вашего населенного пункта. Так, например, ремонт сплит-систем LG должны выполнять работники организации, имеющей сертификат на обслуживание систем этой марки. Чаще всего для этого сплит систему демонтируют и отправляют в СЦ, где имеется профессиональное оборудование, при помощи которого проблема будет быстро устранена. Однако большинство несиправностей наши специалисты устранят на месте без демонтажа блоков в сервисный центр.

Работы, которые можно выполнить самостоятельно

Своими силами вы можете сделать такой вид работ как, например, чистка фильтров кондиционера. Тем более что большинство производителей сплит систем для облегчения обслуживания своей продукции уже делают фильтры частично самоочищающимися. Фильтры аккуратно снимаются, моются и после просушки устанавливаются обратно. Сменные фильтры раз в 1–2 года (в зависимости от интенсивности эксплуатации кондиционера). Устранение пыли с лопастей вентиляторов, корпусов и теплообменников внутренних блоков, а также чистка радиатора кондиционеров выполняется при помощи обычного бытового пылесоса.

Чистку кондиционеров снаружи и внутри в домашних условиях можно проводить регулярно. Она вряд ли займёт у вас много времени. Зато система будет работать эффективнее, а в воздух вашего жилья или офисного помещения не будут попадать болезнетворные бактерии, образующиеся на редко очищающихся фильтрах и корпусах.

Если же вашему оборудованию нужна не только чистка, но и заправка кондиционеров, рекомендуется опять же вызывать мастеров, так как для этого требуется наличие специального оборудования и опыт производства таких работ. А некачественная заправка может привести к уменьшению срока службы устройства.

Производите профилактику и устранение неполадок вашей сплит системы вовремя – и она эффективно прослужит вам, минимум, 10–15 лет.

Официальный сайт систем кондиционирования Toshiba в России

Инструкции по ремонту и сервису

Мы регулярно обновляем и дополняем раздел «Инструкции». Если необходимая Вам инструкция по эксплуатации кондиционера Toshiba или техническая документация на климатическое оборудование Toshiba отсутствует на сайте, свяжитесь с нами по электронной почте: info@toshibaaircon.ru. и мы постараемся Вам помочь.

RAS-18, 24UF(H)P. Консольные кондиционеры Toshiba (англ.)

RAS-18UKHP-E3, RAS-24UKHP-E3, RAS-18UKP-E3, RAS-24UKP-E3. Настенная сплит-система Toshiba (англ.)

Инструкция по замене платы IPDU вентилятора

Оконный кондиционер RAC-18G-AR (англ.)

Оконный кондиционер RAC-24G-AR (англ.)

Для вашей квартиры и дома

RAS-07, 10, 13NKD-NKHD-E. Настенная сплит-система Daiseikai. Сервис-мануал (англ.)

RAS-07EKV-EE, RAS-10EKV-EE, RAS-13EKV-EE. Настенная сплит-система Toshiba (англ.)

RAS-07PKVP-ND - RAS-18PKVP-ND. Настенная сплит-система Daiseikai серии PKVP. Сервис-мануал (англ.)

RAS-07SKHP-E и RAS-10SKHP-E. Настенная сплит-система Toshiba. Сервис-мануал (англ.)

RAS-07SKSX, RAS-09SKSX. Настенная сплит-система Toshiba. Сервис-мануал (англ.)

RAS-10, 13, 16SKVP-ND. Настенная сплит-система Daiseikai. Сервис-мануал (англ.)

RAS-10N3KV-E. Настенная сплит-система Toshiba (англ.)

RAS-10N3KVR-E, RAS-13N3KVR-E. Настенная сплит-система Toshiba Daiseikai (англ.)

RAS-10SKHP-ES, RAS-10SKP-ES. Настенная сплит-система Toshiba (англ.)

RAS-10SKV-E, RAS-13SKV-E, RAS-16SKV-E. Настенная сплит-система Toshiba (англ.)

RAS-10SKV2-E, RAS-13SKV2-E, RAS-16SKV2-E. Настенная сплит-система Toshiba (англ.)

RAS-10SKVR-E, RAS-13SKVR-E, RAS-16SKVR-E. Настенная сплит-система Daiseikai (англ.)

RAS-10SKVR-E2. Настенная сплит-система (англ.)

RAS-13N3KV-E. Настенная сплит-система Toshiba (англ.)

RAS-13SKHP-E. Настенная сплит-система Toshiba (англ.)

RAS-13SKHP-ES. Настенная сплит-система Toshiba (англ.)

RAS-13SKVR-E2. Настенная сплит-система (англ.)

RAS-18, 24 NKD-NKHD-E4. Настенная сплит-система Daiseikai. Сервис-мануал (англ.)

RAS-18, 24NKD-NKHD-E5. Настенная сплит-система Daiseikai. Сервис-мануал (англ.)

RAS-18N3KV-E, RAS-22N3KV-E. Настенная сплит-система Toshiba (англ.)

RAS-18SKHP-E, RAS-24SKHP-E, RAS-18SKP-E, RAS-24SKP-E. Настенная сплит-система Toshiba (англ.)

RAS-18SKHP-ES, RAS-24SKHP-ES, RAS-18SKP-ES, RAS-24SKP-ES. Настенная сплит-система Toshiba. Сервис-мануал (англ.)

RAS-18SKV-E, RAS-22SKV-E. Настенная сплит-система Toshiba (англ.)

RAS-18SKV-E2 / RAS-18SAV-E3. Настенная сплит-система (англ.)

RAS-18SKVR-E, RAS-22SKVR-E. Настенная сплит-система Daiseikai (англ.)

RAS-M10GDV-E, RAS-M13GDV-E, RAS-M16GDV-E. Канальные блоки мультисплит-системы Toshiba. Сервис-мануал (англ.)

RAS-M10SKV-E, RAS-M13SKV-E, RAS-M16SKV-E. Настенные блоки мультисплит-системы Toshiba. Сервис-мануал (англ.)

Кассетные блоки инверторного мультисплита Toshiba (RAS-M10SMUV-E, RAS-M13SMUV-E, RAS-M16SMUV-E) (англ.)

Наружные блоки RAS-3M26GAV-E, RAS-4M27GAV-E (англ.)

Наружный блок RAS-3M18SAV-E, настенные внутренние блоки RAS-B**SKVP-E (англ.)

Правила монтажа кондиционеров (сплит-систем) и расчет мощности кондиционера

Правила монтажа кондиционеров

Что нужно знать про установку сплит-системы

Проблема: Основная сложность, с которой сталкивается покупатель сплит-системы, – проблема правильного монтажа. Монтаж на 90% определяет качество и срок службы кондиционера. Если при монтаже допущены ошибки, то исправить их потом очень сложно.

  • Решение: Монтаж должны проводить специалисты, имеющие лицензию на установку кондиционеров, с соблюдением инструкции и с применением спецтехники. После монтажа в помещении не должно остаться ни мусора, ни пыли, ни коробок. Слово «кондиционер» прижилось только у нас в стране. Это фактически кусок словосочетания air-condition, что в переводе с английского означает «состояние воздуха». Кондиционер служит для поддержания нужной температуры и влажности в помещении. Вентилируя воздух, кондиционер очищает его, пропуская воздушный поток через специальные фильтры.

Сегодня мы поговорим об установке более современного вида системы кондиционирования воздуха – о сплит-системе. В чем же преимущества сплит-системы перед «обычным» кондиционером? Сплит-система не загораживает естественный свет, как «оконник», который врезают в оконную раму. Это первое отличие. Кроме того, она не зависит от системы общего кондиционирования дома, если таковая имеется (это когда один здоровенный блок стоит где-нибудь в подвале и гоняет воздух по всему дому). И отличается от «обычного» кондиционера тем, что состоит из двух блоков – внешнего и внутреннего. Если внутренних блоков более двух, то это уже называется «мультисплит-система».

Но давайте договоримся: для простоты изложения я буду рассказывать о сплит-системе, называя ее более привычным для нашего уха словом «кондиционер».

Сначала – ремонт, потом – сплит

Итак, сплит-система (от английского слова split – «расщеплять, раскалывать») состоит из двух отдельных блоков: внутреннего (испарителя) и наружного или внешнего (конденсатора). Блоки соединяются между собой электропроводами и двумя медными трубками, по которым течет хладагент (фреон). От внутреннего блока наружу отходит еще и пластиковая тоненькая трубочка (дренаж) – для вывода конденсируемой влаги. В идеале она должна подсоединяться к сливной (канализационной) трубе или к специальному резервуару, но часто ее выводят просто на улицу, и тогда капли воды падают на головы прохожим (о том, как правильно сделать дренаж, – см. дальше).

Принцип работы сплит-системы такой. Если помещение требуется охладить, то из теплообменника внешнего блока по одной медной трубке фреон поступает в теплообменник внутреннего блока. Там обдувается вентилятором, в результате чего из внутреннего блока выходит холодный воздух. Если воздух в помещении надо нагреть, то при помощи теплового насоса внешний конденсатор превращается в испаритель, а испаритель становится конденсатором. Кроме конденсатора и испарителя, в сплит-систему входит компрессор, который устанавливается во внешнем блоке. Основная функция компрессора – сжимать фреон для придания этому газу свойств, которые значительно повышают КПД кондиционера.

Сплит-система:
1 – наружный (внешний) блок
2 – внутренний настенный блок

Внутренний блок работает практически бесшумно (у моделей «Дайкин» уровень шума некоторых внутренних блоков 28 – 31 дБ, а у «Мицубиси», когда двигатель включен на самой низкой скорости, – 26 дБ; такой же уровень шума создает летящая бабочка). А вот вентилятор и компрессор внешнего устройства могут «жужжать» и погромче.

Внутренние блоки по способу крепления бывают настенные и напольно-потолочные (напольно-потолочные называются так потому, что их можно прикрепить и к потолку, и к полу). Есть еще кассетные и многозональные внутренние блоки, но о них мы поговорим в следующий раз.

В квартирах чаще всего устанавливают именно настенные внутренние блоки. С помощью подвижных жалюзи настенного блока можно менять направление потока воздуха. Но мощность настенных блоков специально ограничена – иначе сильная струя холодного воздуха будет просто «сдувать» все на своем пути. Но если в помещении (например, в офисе) требуется более мощный кондиционер, устанавливают напольно-потолочный блок. Он позволит направить сильную струю вдоль стены или потолка и таким образом обеспечит равномерное распределение температуры в помещении.

Наш совет: если длина комнаты значительно превышает ее ширину, гораздо эффективнее установить именно напольно-потолочный кондиционер!

Сплит-системы различаются по мощности (холодопроизводительности) и дизайну. Выбор дизайна – на усмотрение покупателя. А вот насчет мощности нужно обязательно проконсультироваться со специалистом. При этом вам нужно знать:
  • 1. Площадь (объем) вашего помещения.
  • 2. Размеры окна, сторону света, на которую оно выходит.
  • 3. Наличие (отсутствие) жалюзи на окнах.
  • 4. Количество постоянно работающей техники, выделяющей тепло (телевизор, компьютер и др.).
  • 5. Число батарей отопления в комнатах.
  • 6. Количество людей, постоянно находящихся в помещении.
  • 7. Имеется ли принудительная вентиляция?

Еще совет: если на фирме, где вы хотите приобрести кондиционер, у вас об этом ничего не спросили, то лучше у них не покупать. Потому что есть опасность, что вам предлагают «типичное не то». В солидных фирмах перед продажей кондиционера консультант, как правило, выезжает на место предполагаемой установки аппарата, делает замеры и выясняет все нужные подробности. Потом все эти данные заносятся в программу, и только после этого компьютер подбирает оптимальную модель. Так, например, работают в фирме «Аэропроф», специализирующейся на кондиционерах «Керриер» (Carrier) (США), в фирме «Метеомаркет» (кондиционеры «Дайкин» (Daikin) и фирме «КлиматСС» (кондиционеры «Хитачи» (Hitachi)).

Так выглядит распределение потоков воздуха
из настенного внутренного блока

Что еще надо знать? СТАВИТЬ СПЛИТ-СИСТЕМУ специалисты советуют ДО или ВО ВРЕМЯ РЕМОНТА, а не после того, как все ремонтные работы уже проведены. Тогда не придется долбить и сверлить свежевыкрашенные и выровненные стены, чтобы проложить электропроводку для кондиционера и укрепить кронштейны для крепежа внутреннего блока. Можно, конечно, спрятать коммуникации в наружные короба, но это не украсит интерьер.

Мало того, работы по монтажу в свежеотремонтированной квартире стоят значительно дороже, особенно после евроремонта.

Теперь о других возможных «засадах». Очень часто ошибки начинаются еще при покупке кондиционера. Желая сэкономить, мы идем в ближайший магазин (а то и на рынок) и покупаем кондиционер. И что? И все: мы с ним один на один. В лучшем случае, внимательно прочитав инструкцию, беремся его устанавливать.

А между тем установка сплит-системы в квартире – совсем не то же самое, как установка холодильника или телевизора: дескать, принес домой, поставил в выбранное место, включил и – работает! С кондиционером такой номер не пройдет. Кондиционер требует грамотного монтажа. Тут как раз тот случай, когда на монтаже нельзя экономить. Чем лучше установили – тем дольше прослужит. Не случайно ведь монтажные работы составляют 18–30% от стоимости агрегата.

Помню, как один опытный и сдержанный на вид монтажник, отвечая на мой, вполне невинный вопрос: с чего начинать монтаж кондиционера, неожиданно заволновался и возопил: «Люди! Вы же все грамотные! К каждому кондиционеру дается инструкция на русском языке, в ней и монтаж, и правила эксплуатации расписаны «для дураков», по пунктам. Да прочитайте же вы ее, черт возьми, прежде чем совать руки! А еще лучше – зовите специалистов». И он, увы, прав.

Монтаж: с чего начать?

Схема монтажа сплит-системы

  • 1. Коммуникации (в штробе)
  • 2. Дренаж (в штробе)
  • 3. Канализация
  • 4. Сифон
  • 5. Электропроводка – к щитку (в штробе)
  • 6. Отверстие в стене, пробитое с наклоном 1–3°

Первый этап: проводится отдельная электропроводка

К любому, даже маломощному (1,5 кВт) кондиционеру необходимо провести отдельную электропроводку и поставить отдельный автомат в электрощите. Потому как старая проводка может не выдержать нагрузки и, не дай Бог, загорится. Если же отдельную проводку для кондиционера проложат специалисты-монтажники – возможность возгорания сводится практически к нулю.

Особенно будьте бдительны, если дом ваш старше 1990 года рождения. В старых домах проводка, увы, не рассчитана на нагрузки от использования мощного электрооборудования. Монтажники помнят случай, когда хозяин квартиры из-за кондиционера вынужден был заменить всю проводку: старая просто не выдерживала и постоянно выбивало пробки.

Второй этап: монтаж наружного блока

Для этого монтажники просверливают отверстия для кронштейнов, на которые потом устанавливають внешний блок.

Если вы ставите его на открытом балконе, то проблем нет: прикрепили болтами, ветерок его обдувает – и порядок (если балкон застеклен, то аппарату не будет хватать воздуха для работы и он скоро сломается). Если же хотите прикрепить блок на стену, то без прочных кронштейнов не обойтись. Причем они должны выдерживать вес, в несколько раз превышающий вес блока. На высоких этажах «наружник» монтируют с машины, снабженной раздвижной лестницей. Или вызывают альпинистов (если монтаж пойдет выше 5-го этажа). Такие вызовы оплачиваются отдельно и стоят от 60 до 150 долларов. А иногда требуются и техника в виде машины с пожарной лестницей-стрелой, и альпинист.

Внешний и внутренний (настенный) блоки
сплит-системы «Керриер»

Если вы живете на верхних этажах, то наружный блок можно поставить на крышу. Но учтите, что разница между внутренним и внешним блоками по высоте не должна превышать 3–20 метров (в зависимости от марки кондиционера и модели).

Если же ваша квартира расположена на первом этаже, настоятельно рекомендую повесить внешний блок выше 1,8–2 метров над землей и «спрятать» его в клетку. А то могут и украсть. На одной из фирм нам рассказали историю. Пришел мужик и заказал только внешний блок. Менеджеры удивились: «А почему вы не хотите целиком сплит-систему». – «Да есть у меня внутри кондиционер, а вот наружный «ящик» вчера срезали. На первом этаже, под окном висел». Независимо от высоты, на которой «привинчен» внешний блок, надо сделать над ним металлический козырек. Это спасет блок от снега и сосулек, которые по весне имеют обыкновение падать с крыш, разбивая все на своем пути.

Вообще установка внешнего блока – ответственное дело. Если его слабо закрепить, он ведь может и свалиться… на кого-нибудь. В течение гарантийного срока ответственность за последствия этого несет фирма, которая установила кондиционер. А после – вы сами будете отвечать.

Чего нельзя делать с внешним (наружным) блоком?

Есть ограничения места для установки внешнего блока:

  • 1. Поверхность стены, на которую будет установлен блок, должна быть прочная (иначе под тяжестью блока она может разрушиться) и гладкая (иначе блок будет вибрировать и деформироваться).
  • 2. Нельзя перегибать трубки с хладагентом (фреоном) по несколько раз на небольшом участке и развинчивать их соединения (это приведет к утечке хладагента). Если трубки закрутились в кольцо радиусом менее 100 мм, то компрессору будет сложнее качать фреон.

Третий этап: установка внутреннего блока

Пульт управления кондиционером

Монтажники крепят шурупами к стене (если блок настенный) или потолку (если блок потолочный) специальные кронштейны и на них устанавливают блоки. После этого обязательно надо проверить прочность крепления (не шатается ли конструкция? При включении кондиционера не вибрирует ли?). Иначе рано или поздно вся конструкция может просто обрушиться вам на голову.

А вот для напольного блока специального крепежа не требуется. Он, как говорится, «пешком постоит». Надо только сразу выбрать для него место (при выборе места учитывайте, чтобы блок не дул на шторы или на стену и стоял подальше от источника тепла). И хотя блок не прикреплен к полу, но после прокладывания всех коммуникаций передвигать его с места на место уже нельзя.

Итак, внутренний блок нельзя устанавливать:

  • 1. …над источником тепла (например, над батареей). Иначе кондиционер будет работать на охлаждение «до потери пульса» и очень быстро выйдет из строя. Представьте, что вы открыли дверцу холодильника, и он будет остужать не только камеру, но и всю комнату. Он «заработается» и выйдет из строя к концу дня. То же самое произойдет с кондиционером. Кроме того, от тепла, исходящего от комнатной батареи, пластиковый корпус блока может деформироваться.
  • 2. …в помещениях, где постоянно работают приборы с высокочастотными электромагнитными колебаниями (например, дрель, сверлильный станок). Высокочастотные колебания могут «сбить» чип (процессор), установленный внутри кондиционера.
  • 3. …непосредственно над кроватью или рабочим местом, иначе есть опасность постоянно простужаться или, хуже того, заболеть воспалением легких.
  • 4. …там, где будет затруднена циркуляция воздуха, например, за шторами и т.п. Расстояние до препятствия не должно быть менее 3 метров. Иначе кондиционер, который поддерживает заданную температуру автоматически, даст сбой. Охлажденный (или нагретый) поток воздуха из кондиционера отразится от препятствия и вернется обратно с той же температурой, с какой «вышел». Кондиционер решит, что работа проделана, нужный климат установлен и отключится. Именно так случилось у моих знакомых. Их кондиционер постоянно «путался в шторах» и отключался, не успев довести температуру комнаты до заданной. Пришлось вызывать специалистов и заново устанавливать систему.
  • 5. …с перекосом – тогда из него на пол будет вытекать вода (конденсат), которая по правилам монтажа должна отводиться по дренажной трубке в специальный резервуар (см. нашу справку о дренаже).

Четвертый этап: штробление стен или пола

Для того, чтобы соединить электропровода и фреоновые трубки между блоками кондиционера, монтажники пробивают желоба в стенах или на потолке (или как говорят установщики – нужно «проштробить магистраль»). Это делают в том случае, если вы хотите сделать скрытую магистраль. Иногда приходится «проштробить», например, не стены, а пол квартиры.

Не хотите штробить? Тогда можно спрятать провода в декоративные пластиковые короба (иногда короба убирают под плинтус). Но перед этим установщики должны будут соединить две медных трубки (для хладагента) и «концы» электропроводки между внешним и внутренним блоками. Проследите, чтобы монтажники сделали это с помощью соединительных фитингов. А в предварительно пробитое отверстие в наружной стене проложили «гидроизоляционный стакан» с соединительным шлангом.

Монтажники приезжают на место со всем необходимым оборудованием,
в штробу укладывают коммуникации,
дренажную трубку кладут в штробу под уклоном

После этого они должны провести так называемую вакуумацию коммуникаций, причем обязательно в течение 50 минут (именно за это время из коммуникаций выйдут «лишний» воздух и влага). Делается эта манипуляция обязательно с помощью специального оборудования.

Причем имейте в виду – для дренажной трубки, как правило, делают отдельную скрытую магистраль (в стене или под полом).

Пятый этап: проверка работы системы с помощью специальной программы

На этом этапе установщики должны включить сплит-систему (кондиционер), установив ее на тест-программу. Если все работает и корпус не вибрирует, значит, порядок. Работа почти закончена. Кстати, советуем каждый год самостоятельно проводить такую проверку работы системы (с помощью этой же тест-программы).

Шестой этап: уборка мусора

Должен предупредить: прокладка магистрали и прочие монтажные процедуры – это грязь, пыль и шум. Но хорошие монтажники (с лицензией на установку кондиционеров) приедут со специальными инструментами (включая металлоискатель для обследования стен на наличие арматуры и скрытых коммуникаций).

Кроме того, у монтажников должен быть пылесос и другие уборочные машины. С их помощью после окончания работ они должны самостоятельно убрать весь мусор. Если монтажники пытаются увернуться от «грязной» работы, строго потребуйте – «уборка территории» входит в оплату за установку кондиционера. Кроме того, с солидной фирмой можно заключить договор на профилактическое обслуживание сплит-системы. Тогда не придется, рискуя жизнью, высунувшись по пояс из окна, чистить наружный блок пылесосом или вызывать альпинистов на свои деньги. При заключении такого договора (в него входит и гарантийный ремонт), конечно, придется заплатить энную сумму, но, поверьте, оно того стоит. Кстати, спешим сообщить приятную подробность: фирма «Метеомаркет», продающая японские кондиционеры «Дайкин» (Daikin), по истечении трехлетнего срока договора на обслуживание бесплатно заменит ваш кондиционер на новый. Впрочем, если вас устраивает старый агрегат – можете не менять его лет 20. Фирма гарантирует его бесперебойную хорошую работу. Между прочим, в небезызвестном здании на Лубянке кондиционеры «Дайкин» ( Daikin) стоят еще со времен «кукурузного генсека» Никиты Хрущева и до сих пор исправно работают.

Наружный блок необходимо регулярно очищать от пыли и грязи. Особенно тяжелый период наружного блока – время цветения тополей. Пух моментально забивает фильтры, и кондиционер (если его тут же не почистить) ломается. Конечно, можно почистить пылесосом, если не боитесь высоты. Но лучше не рисковать и вызвать «службу спасения кондиционеров» – то есть фирму по обслуживанию.

При температуре ниже –15°С кондиционер может отказаться работать «на тепло», и тогда понадобится низкотемпературное оборудование (тепловой насос, компрессорный обогреватель и даже обогреватель дренажной трубки). Кстати, в некоторые модели эти устройства уже заложены (см. таблицу).

Что сказали монтажники?

Опытные специалисты-установщики не советуют покупать кондиционеры «у кого придется», на рынке или с рук.

– Сколько раз бывало, проведут установку эдакие неграмотные ухари, а потом люди нам звонят, умоляют помочь, – рассказывал мне один опытный монтажник из весьма солидной фирмы. – Принесут, бывало, с собой такие горе-установщики медную трубку для фреона, а она без заглушек. Если заглушек нет, значит, внутрь попадет влажный воздух. А влажность недопустима для кондиционера: соединясь с внутренностями всей системы, образует кислоту, разъедающую механизм кондиционера изнутри! И вместо того чтобы исправно служить долгие годы, такой кондиционер уже года через три, понятно, отправляют на свалку.

Монтажники рассказали мне, что иной раз попадаются особо упертые заказчики, мол, «я плачу, делайте так, как говорю!». Как быть? Вот недавно был случай. Клиент распорядился установить наружный блок не со стороны улицы, а внутри квартиры, причем в детской комнате. Мотивировал это странным заявлением, что его дети, дескать, еще два месяца будут жить на даче. Все уговоры и аргументы монтажников, что наружный блок нельзя ставить в закрытом, а тем более – в жилом помещении, он проигнорировал. Понятно, что через два месяца упрямый покупатель вызвал монтажников переустанавливать все по новой.

Или вот случай. Клиент пожелал, чтобы внутренний блок дул прямо на кровать, а температура воздуха была бы 18°С. Ему пытались доказать, что будет холодно, кроме того, направленный поток холодного воздуха может вызвать простуду. «Нет! Не простужусь! Ставьте!» Делать нечего, поставили. На следующий день пришли, чтобы установить кондиционер уже в другой комнате, видят, а температура-то на том, вчерашнем сплите, установлена на 22°С.

– Что так? – спрашивают.

– Правда ваша, ребята, замерз я ночью.

Вообще, при правильной работе кондиционера человек не должен ощущать, что его что-то охлаждает или нагревает. Просто комфортно – и все! Как-то позвонил на фирму один товарищ, попросил приехать. Говорит: «Я его, правда, не у вас покупал». Ладно, поехали. Раскрыли блок, а там – дохлая крыса.

Вот такие дела. Отсюда вывод – мало купить и установить сплит-систему. Главное, чтобы вам это сделали профессионалы.

Оптимальная температура для жизнедеятельности человека + 21– 23°С.

Оптимальные параметры воздуха в зоне жилых помещений

Для кондиционирования помещения площадью 10 квадратных метров нужен аппарат мощностью 1 кВт, при условии, что высота стен не выше 3 метров.

Существует формула расчета холодопроизводительности (мощности):

Q(общ.) (избыточного тепла) = Q1+ Q2+ Q3,

  • 1. Избытки тепла в зависимости от объема помещения высчитываются по следующей формуле: Q1 = S x H x q(уд.), где S – площадь помещения (кв.м.), H – высота помещения (м); q(уд.) = 0,03 кВт/куб.м. – если в помещение не попадает прямой солнечный свет; q(уд.) = 0,035 кВт/куб.м. – среднее значение; q(уд.) = 0,04 кВт/куб.м. – если солнца в комнате много.
  • 2. Тепло от работающего оборудования Q2 составляет примерно 30% от потребляемой им мощности.
  • 3. Тепло от людей Q3 составляет 0,1 кВт на человека для офисных помещений и жилых квартир и 0,1 – 0,3 кВт для ресторанов, спортзалов и т.д. Мощность кондиционера выбирается ближайшей к полученному значению Q(общ.)

Порядок монтажа сплит-системы

1. Проводка отдельной электропроводки для кондиционера и установка отдельного «автомата» в распределительном щитке.

2. Монтаж внешнего (наружного) блока:

  • выбор места для его установки (не ниже 1,8–2 метров над землей, иначе могут украсть – бывали случаи);
  • установка поддерживающих кронштейнов (анкерными болтами);
  • укрепление внешнего блока на кронштейнах;
  • просверливание отверстия диаметром 5.0–6.0 см в наружной стене для соединительных коммуникаций (соединят внешний и внутренний блоки сплит-системы);
  • вставка в отверстие «гидроизоляционного стакана» (материал, из которого сделан «стакан», – ноу-хау монтажников); укладка в «стакан» соединительных коммуникаций.

3. Монтаж внутреннего блока:

  • выбор места (расстояние по горизонтали между внутренним и внешним блоками не должно превышать более 7–30 метров – в зависимости от марки системы);
  • установка поддерживающих кронштейнов;
  • укрепление внутреннего блока на кронштейнах.

4. Соединение проводов системы:

  • штробление стены или пола (для того чтобы спрятать коммуникации или укладка проводов в пластиковый корпус);
  • соединение проводов (медных для хладагента и электрических), идущих от внешнего блока, с внутренним блоком с помощью соединительных фитингов;
  • проведение процедуры вакуумации (в течение 50 минут, для удаления воздуха и влаги из коммуникаций с помощью спецоборудования).

5. Пробное включение системы:

  • проверка работы системы с помощью специальной программы.

6. Уборка помещения (силами монтажников).

Как должен быть устроен правильный дренаж?

Для этого установщики должны:

  • 1. Проштробить магистраль.
  • 2. Перекрыть воду в квартире.
  • 3. Просверлить в канализационной трубе отверстие.
  • 4. Плотно всадить в отверстие дренажную пластиковую трубку с сифоном. Слой воды в сифоне задержит запах, идущий из канализации.

Внимание! Дренажная трубка, по которой отводится накопившаяся влага, должна идти обязательно под наклоном 5–10 мм, чтобы был естественный сток воды. Если наклон сделать по каким-то причинам не удается, вам должны установить специальный насос для «принудительного отсоса влаги». Но! Такой насос не входит в комплект, и его нужно покупать отдельно. Покупка обойдется в 70 – 190 долларов, в зависимости от выбранной вами модели насоса.

Основные проблемы, возникающие при эксплуатации кондиционера

Проблема 1: Кондиционер дует прямо на вас, создавая ощущение сквозняка.

  • Решение: Надо включить функцию автоколебаний горизонтальных жалюзи (тогда сквозняк превратится в легкий ветерок) либо зафиксировать горизонтальные заслонки в более удачном положении. Если это не дает результата, нужно повернуть воздушный поток влево или вправо с помощью вертикальных воздушных заслонок. В большинстве кондиционеров эта операция делается вручную, но в некоторых моделях ее можно провести при помощи пульта.

Проблема 2: В жаркие дни кондиционер не создает необходимой прохлады, несмотря на то что работает постоянно.

  • Решение: В этом случае следует проверить, не засорились ли фильтры, закрыты ли окна и двери, не работают ли в помещении дополнительные нагревательные приборы (кипятильники или тостеры). Можно рекомендовать повесить на окна плотные белые жалюзи, хорошо отражающие тепло и свет, таким образом уменьшив теплопоступления через окна почти вдвое. Если и это не поможет, модель необходимо заменить на более мощную.

Проблема 3: С внутреннего блока сплит-системы капает вода.

  • Решение: Судя по всему, забился дренажный трубопровод. Чаще всего такая ситуация возникает, когда кондиционер с выведенным на улицу дренажным трубопроводом включают на охлаждение при минусовой температуре. В этом случае конденсат может превратиться в ледяную пробку. Чтобы этого избежать, необходимо подогреть дренажный трубопровод до +5 °С с помощью специального кабеля. Если же ледяная пробка все-таки возникла, то стоит подождать оттепели, а до того момента не включать систему на охлаждение.

Проблема 4: Ослабление воздушного потока.

  • Решение: Почистить воздушный фильтр. Это можно сделать с помощью пылесоса или промыть его мягкой губкой в теплой воде. Эксплуатировать кондиционер без фильтра не рекомендуется, поскольку он защищает не только ваши легкие, но и теплообменник внутреннего блока. При запылении последнего эффективность работы кондиционера падает.

Проблема 5: Обледенение внешнего блока при работе кондиционера на обогрев в условиях небольших отрицательных температур и высокой влажности.

  • Решение: Если кондиционер не оборудован системой автоматической разморозки, попробуйте включить его в режиме охлаждения. В этом случае внешний блок начинает отдавать тепло улице, нагревается и постепенно оттаивает.

Проблема 6: Преждевременный выход кондиционера из строя.

  • Решение: Во избежание этого не стоит эксплуатировать его при температурах ниже – 10-15°С. При более низкой температуре масло в компрессоре густеет, и его износ многократно увеличивается.

О вреде кондиционеров ходят разные слухи. Но в пресс-центре столичной СЭС нам сказали, что бояться тут нечего: при своевременной замене фильтров и при соблюдении правил эксплуатации никакого вреда сплит-система не таит в себе. По крайней мере, жалоб в санэпидемнадзор не поступало.

Предоставлено журналом MATERIAL

Дата публикации 08.06.05