Проверка давления в топливной рампе на автомобилях ВАЗ и Лада с инжекторным двигателем

В статье будет описана методика проверки, не требующая специальных приспособлений.

Из инструмента потребуется:

• Любой механический манометр с максимальным показанием от 6 до 10 атмосфер (0,6-1,0 МПа)
• Топливный или кислородный шланг на 8 или 9 мм
• Колпачок, для откручивания ниппелей на колесе
• Два хомута
• Плоскогубцы

1. Мы взяли обычный газовый манометр со шкалой до 1,0 МПа. Он имеет резьбовое соединение и прекрасно накручивается на кислородный шланг на 9 мм. Можно использовать механический для проверки давления в колесах. Они, как правило, вставляются в топливные шланги на 8 мм.

2. Вворачиваем его в шланг и затягиваем хомутом:

3. Откручиваем пластиковый колпачок с топливной рампы. Он должен открутиться от руки, но если давно не трогали, могут потребоваться плоскогубцы:

4. Если машину только что заглушили, то в рампе бензин под давлением. Сначала рекомендуется стравить давление, нажимая на золотник и подставив тряпку или пластиковую «баклашку» с обрезанным горлышком. Стравливать удобнее колпачком от колеса.

5. Откручиваем колпачком ниппель. Он аналогичен ниппелю колеса:

6. Надеваем на резьбовую часть шланг с манометром и затягиваем хомутом соединение:

7. Заводим машину и первым делом убеждаемся в отсутствии подтекания бензина из соединений. После смотрим на показания манометра.

8. Для топливных систем с «обраткой» (на топливной рампе установлен регулятор давления, из которого уходит трубка обратно в бак) нормальным считается давление 2,7 атм (при перегазовке должно подпрыгивать до 3-х атмосфер). Однако давление 2,5 атм тоже допустимо. Если давление меньше, то топливная система неисправна. Пульсация давления (0,2 атм) свидетельствует о забитости сетки грубой очистки (находится в баке с топливным насосом).

9. Далее проверяем регулятор давления. Для проверки отсоединяем шланг, идущий от регулятора к впускному коллектору. Давление топлива должно увеличиться до 3,2 атм (при 2,7 начальных). До 3,0 атм тоже допустимо. Если давление не изменилось или изменилось не значительно (0,1-0,2 атм), то требуется проверить топливный насос.

10. Проверяется максимальное давление, развиваемое насосом. Для этого плоскогубцами пережимается обратный топливопровод (идет от регулятора). Разные насосы показывают разное давление, но у нового должно быть не менее 6 атм. Давление в 5 атм свидетельствует о сильном износе, но еще послужит. При давлении менее 4,0 атм насос неисправен или забит трубопровод с фильтром тонкой очистки. Если топливный насос исправен, а давление в рампе падает после восстановления «обратки» менее 2,5 атм, и/или не изменяется при отсоединении шланга регулятора, то неисправен регулятор. Если при пережатой обратной магистрали давление поднялось незначительно, а работа двигателя сильно ухудшилась, то велика вероятность пропуска форсунок.

11. Чтобы исключить влияние форсунок, лучше еще измерить давление на самой подающей магистрали, отсоединив ее от рампы и вставив в шланг с манометром. Если давление поднялось до 5-6 атм, а с пережатой «обраткой» оно значительно меньше, то пропускают форсунки. Требуется снимать рампу и проверять состояние каждой в отдельности.

12. Проверить на забитость трубопровода можно следующим образом. Снимаем заднее сидение и откручиваем лючок. Видим под ним узел бензонасоса. Если трубопровод на быстросъемных соединениях, то покупаем такое соединение в магазине (50 рублей).

13. Если трубопровод установлен на резьбовых соединениях, то придется купить трубку целиком и отрезать наконечник:

14. Подключаем его к выходу насоса, а на другой конец одеваем шланг с манометром. Проверяем давление еще раз. Если показания манометра увеличились до нормальных 6 атм (после нескольких накачек бензина поворотом ключа), то меняем топливный фильтр тонкой очистки и продуваем (или проливаем всю систему).

15. Замена топливного фильтра показана здесь: замена топливного фильтра на автомобилях Лада Приора, Калина и Гранта. Единственным отличием будет то, что после снятия фильтра направляем шланг подачи топлива в пластиковую бутылку (лучше прозрачную) и ключом включаем зажигание (включается топливный насос и проливается топливо в бутылку). Осматриваем состояние топлива в бутылке. Потом устанавливаем новый фильтр, снимаем шланг с рампы и направляем его в бутылку. Несколько раз включаем зажигание и проливаем бензин. Снова осматриваем топливо в «баклашке». Если была обнаружена грязь после фильтра, то требуется еще и промывка форсунок. Собираем всю систему и измеряем показания давления еще раз. Если показания не изменились, то проверьте правильность пережима «обратки» (можно попробовать подключить манометр к выходу из регулятора). Если это не помогло, то, возможно, засорение серьезное и требуется продувка воздухом под большим давлением. Нелишним будет проверить весь трубопровод от бака на механические повреждения (вмятины, перегибы).

16. Топливные системы без «обратки» диагностируются практически так же. Главное отличие в том, что здесь топливный регулятор расположен на корпусе насоса. Топливо идет от насоса на фильтр тонкой очистки, а потом идет к регулятору. Рядом с корпусом топливная трубка раздваивается. Один наконечник идет к регулятору, а второй уходит на топливную рампу.

17. Главное отличие в показаниях — нормальное давление на рампе 3,8 атм. При перегазовке должно подпрыгивать до 4-х атмосфер. Если давление меньше, сразу проверяем насос. Подключаем манометр к выходу насоса и смотрим давление. Давление так же должно быть не менее 6 атм у нового.

18. Если давление рабочее, то проверяем забитость топливного фильтра. Для этого восстанавливаем топливную магистраль от насоса и подключаемся к трубке, подходящей к регулятору. Проще всего это сделать, отрезав старый наконечник от топливного фильтра, один конец которого установить в клипсу, а на другой одеть шланг с манометром. Если давление идентично давлению насоса, то фильтр чистый. Если видно значительное падение, то фильтр необходимо заменить.

19. Далее проверяем подающую магистраль к рампе. Перекрываем подачу топлива к регулятору. Проще сделать это, вставив в быстросъемное соединение запаянный (закрученный/смятый) наконечник от фильтра. Если разницы и здесь не будет, то меняем регулятор. Если обнаружены потери, то проверяем всю магистраль – в ней возможны подтекание или смятость трубопровода, возможно также пропускают форсунки.

Топливная система ВАЗ 2114 инжектор: устройство и схема

Процесс бесперебойной подачи горючего осуществляется топливным устройством, который обеспечивает поток нужного количества горючих материалов в двигатель при движении автотранспорта.

Устройство топливной системы ВАЗ 2114

Топливная система ВАЗ 2114 включает:

• бак для хранения горючей смеси;
• бензонасос;
• несколько видов фильтров;
• трубопроводы для передачи горючей жидкости;
• рампу с 4 форсунками;
• регулятор давления;
• крышку на горловине бака.

Стальная топливная емкость служит объектом для хранения горючего, в ней помещен насос высокого давления и контролер показателя наличия горючего, который передает сигнал на контрольную панель. На насосе расположен фильтр грубой очистки, который предотвращает попадания крупных частиц мусора, ржавчины и различных примесей в топливную систему.

Возле бака находится фильтр тонкой очистки, этот агрегат гарантирует тщательную очистку горючей жидкости от главной магистрали до форсунок.

Форсунки помещены на топливной рампе, которая надежно закрепляет их на двигателе. Впрыск топлива осуществляется с помощью блока управления системы. Регулятор давления контролирует уровень впрыскивания жидкости между впускным шлангом и магистралью рампы. Излишек горючей смеси возвращается по форсункам назад, по отдельной линии слива бака.

Температура жидкости, которая выполняет обратный ход, повышается на 6-14 градусов, это происходит потому, что топливо циркулирует под основанием машины и пышущего двигателя, а также трется об стенки шланга.

Такой круговорот горючей смеси повышает температуру общей жидкости в цистерне. Появляются пары горючего, которые по определенной схеме поступают в емкость для горючего и не выходят в атмосферу, топливная система впрыскивания обеспечивает безопасное улавливания испарения, уничтожая пары при работе двигателя.

Перед тем, как провести ремонт или профилактические действия системы питания важно уменьшить давление внутри агрегата. Чтобы не допустить пролив топлива при удалении проводов, важно зафиксировать концы шлангом микрофиброй.

На автотранспорте установлена система подачи топлива ВАЗ 2114, которая эффективно подает горючее при различных наклонах автотранспорта, а также при низком уровне жидкости в цистерне.

Топливная система ВАЗ 2114

Стальная, состоит из двух прочно сваренных частей, горловина, через которую попадает горючее, соединена с баком резиновым патрубком и фиксируется хомутами.

Это инструмент с электрическим механизмом находится в баке с указателем уровня горючей смеси. Его действия координируются коробом управления двигателя, через специальное реле насоса, который подает горючее по магистрали к форсункам. На холостом ходу или полном отключении двигателя давление сохраняется, благодаря действию одностороннего фиксатора, который находится около самого агрегата.

Система питания ВАЗ 2114 имеет регулятор давления топлива и форсунки. Подача напряжения к ним проводится от аккумуляторной батареи через основное реле. Таким образом, численность движущей жидкости обозначается длительностью импульсов, которые вырабатываются агрегатом управления двигателя и передаются на форсунки.

Находится на впускном коллекторе, в нее входят элемент контроля горючего и клапана давления с подпружинной диафрагмой. Она в свою очередь делит корпус регулятора на 2 части: топливная регулирует давление горючей смеси, воздушная – за счет разряжения воздуха подымает мембрану и производит постоянные показатели давления топлива в рампе.

При старте двигателя происходит уменьшение разряжения за заслонкой, диафрагма закрывает клапан системы питания, поэтому давление возрастает. Когда разряжение максимальное, тогда давление горючего уменьшается. Регулятор неразборной, поэтому при выходе из строя его меняют на другой.

Насосный модуль имеет поплавок, который размещен в полости бака. Когда положение поплавка меняется, пропорционально происходят изменения сопротивления агрегата. Согласно определенному сигналу, указатель количества топлива на приборной панели отображает наличие горючего в системе.

Почему датчик часто выходит из строя?

• хрупкостью корпуса;
• частых перепадов температур;
• образования конденсата в баке;
• при использовании некачественной горючей смеси;
• окисление контактов при нарушении герметизации.

Вот почему так важно вовремя проводить профилактические работы, чистить агрегат, менять контакты, дабы не допустить его разрушения. Поменять устройство не так-то просто. Многие маркировки являются оригинальными и уникальными, а значит, потребуются услуги профессионалов, которые также стоят не дешево.

Такие незаменимые изделия гарантируют бесперебойную циркуляцию горючей жидкости от емкости до магистрали и форсунок, а при излишке передают остаточную жидкость обратно в цистерну. Трубопроводы расположены на днище автотранспорта, их требуется внимательно проверять, чистить, осматривать целостность, выявлять различные деформации и своевременно устранять их, дабы избежать утечки горючего, а также плохую его передачу к форсункам.

Еще одной функцией трубопроводов считается передача паров горючего от бака к отделу с активированным углем, где собираются отходы при заглушенном двигателе. После его пуска срабатывает электромагнитный прибор и пары улетучиваются в двигатель, где уничтожаются.

Устройство топливной системы ВАЗ 2114 включает в себя основную магистраль, которая гарантирует подачу горючего ко всем форсункам. На сегодняшний день регулятор давления горючего помещен в баке и не находится на магистрали, здесь также имеется сервисный клапан, что выполняет функцию устранения воздуха после технического осмотра автотранспорта.

Система впрыска топлива ВАЗ 2114 включает бесперебойный режим улавливания паров топлива, а гравитационный агрегат, что находится в устройстве, позволяет предотвратить вытекание горючего при аварийном расположении автомобиля.

При большом расходе воздуха двигателем интенсивнее проходит продувка системы. Фильтрующий элемент из прочного бумажного материала, после него воздух перемещается через датчик массового расхода воздуха и перемещается во впускной шланг, который ведет к дроссельному агрегату.

Таким образом, происходит функционирование режима подачи топливной жидкости двигателя с системой впрыска горючего на автомобиле ВАЗ 2114.

• Ремонт и обслуживание КПП ВАЗ 2114
• Проверка модуля зажигания на ВАЗ 2114
• Регулировка клапанов на 8 клапанном двигателе ВАЗ 2114
• Система охлаждения инжекторного двигателя ВАЗ 2114

Топливная рампа Архив - Форум клуба ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115

Если бензиновый двигатель капризничает, плохо заводится – возможно, есть проблемы с подачей топлива в цилиндры. Причем тут не важно, идет ли речь о карбюраторе или о форсунках. Последние нормально распыляют топливо при условии, что его давление на входе в них достаточно велико – около 2,8–3,2 кгс/см2, а сами форсунки, разумеется, исправны.

Как показывает накопленный автовладельцами опыт, давление топлива в рампе форсунок в силу тех или иных причин может оказаться намного ниже, особенно если машина не новая: бензонасос обветшал, топливный фильтр давно не меняли, да и регулятор давления топлива работает не идеально. Многие владельцы впрысковых «самар» и восьмиклапанных «десяток» порадовались бы возможности контролировать давление топлива по мере надобности, не обращаясь в сервис. Как это сделать? Классический манометр не потребуется. Купите датчик давления масла ММ393-А от VAZ 2106 и соответствующий указатель давления.

Соединим датчик давления с указателем, а на указатель подадим напряжение +12 В с батареи. Конструкцию (фото 1) при помощи показанного на рис. 1 переходника подключим к штуцеру для контроля давления в рампе. Золотник из штуцера предварительно вывернут. Если теперь включить зажигание, зажужжит бензонасос и прибор отреагирует на давление топлива, стрелка покажет несколько меньше 4 кгс/см2.

Заметим: переходника на рынке вы, скорей всего, не найдете, поэтому придется выточить эту деталь из металла (латунь, сталь, дюраль). Полагаем, договориться с хорошим специалистом-токарем не будет большой проблемой. И лучше всего – предоставить в его распоряжение (для точной подгонки) купленный вами датчик давления, а также имитатор штуцера – с резьбой М11х1,25.

Другой вариант – соединить нашу конструкцию (манометр и датчик) со штуцером при помощи отрезка бензостойкого резинового шланга и двух винтовых хомутов.

Пустив двигатель, вы убедитесь еще и в том, что давление довольно стабильно – при прогазовках на повышенных оборотах оно будет незначительно расти. Но оставлять все это «хозяйство» с хомутами под капотом вряд ли рационально – оно пригодно скорее для разовых замеров. А почему бы не вывести интересующий нас параметр на приборную панель? Для этого пойдем по другому пути. Датчик давления соединим с рампой жестко, через уже упомянутый переходник, а в салон протянем один провод (фото 2). Более того, чтобы не ставить там дополнительный прибор, догрузим этой функцией указатель уровня топлива – тогда потребуется только переключатель (тумблер), показанный на рис. 2. Его легко спрятать под панелью приборов.

Теперь при любом капризе двигателя легко сразу проверить, не упало ли давление топлива. Это знание – хороший козырь в общении с автосервисом. Глядишь, сэкономите – и немало! К сожалению, эти приемы контроля не удается реализовать на 1,5-литровом 16-клапанном двигателе, не купив дорогой «угловой» штуцер зарубежного производства. Впрочем, если вам не жалко на это полсотни «зеленых», – дерзайте!

Непосредственно на своём автомобиле мы вывели эту функцию на указатель топлива(хотели вывести отдельно, но честно пожмотничал отдавать 200рублей за датчик указания давления), а переключатель поставили в заглушку подогрева сидений. Нормальное давление соответствует чуть больше четверти бака. Когда будете ставить, проследите чтобы не было утечек, т.к под рампой раскалённый коллектор, и при утечке пожара не избежать.

Подскажите !Что-бы снять топливную рампу нужно снимать ресивер или нет?и нужно ли сливать при этом охлаждающую жидкость?

Как я уже говорил, я не захотел покупать датчик давления масла, чтобы отдельно вывести показания давления в рампе, оттого привил эту функцию датчику уровня топлива. Но после, посовещавшись с отцом, решили систему немного модернизировать, и вывести показания отдельно, используя табло записи от неисправного, давно валявшегося у нас советского магнитофона.Табло идеально встало вместо заглушки обогрева сиденья, а в соседней заглушке расположили выключатель(можно не делать, просто лишняя работа). Что интересно, на табло есть черта на секторе(для чего она нужна я не знаю), так эта черта как раз совпадает с нормальным давлением в рампе, что идеально подходит для диагностики, если стрелка ниже черты, надо искать причину снижения давления.

А для чего этот колхоз?
Неужели это так важно постоянно контролировать давление топлива.
Это автомобиль, а не ракета.

А для чего этот колхоз?
Неужели это так важно постоянно контролировать давление топлива.
Это автомобиль, а не ракета.

В нашем регионе топливо г..но, поэтому заниматься топливной системой приходится довольно часто(даже учитывая, что машина ездит на газу).И к тому же разве не удобно постоянно иметь под рукой все данные о работе двигателя?
P.S Я не заставляю всех переходить на эту систему, но думаю что для рукастых автомобилистов, самостоятельно ремонтирующих и обслуживающих свой автомобиль инфа не лишняя.

В нашем регионе топливо г..но, поэтому заниматься топливной системой приходится довольно часто(даже учитывая, что машина ездит на газу).И к тому же разве не удобно постоянно иметь под рукой все данные о работе двигателя?
P.S Я не заставляю всех переходить на эту систему, но думаю что для рукастых автомобилистов, самостоятельно ремонтирующих и обслуживающих свой автомобиль инфа не лишняя.

Ну увидел ты в дороге, что давление низкое, как сможешь повлиять на ситуацию?
Машина и так тебе скажет плохой работой двигателя.
Надо было хотябы под капотом указатель оставить.
Тогда уже регулятор управления топливным насосом ставь, чтобы "жару поддать".

Ну увидел ты в дороге, что давление низкое, как сможешь повлиять на ситуацию?
Машина и так тебе скажет плохой работой двигателя.
Надо было хотябы под капотом указатель оставить.
Тогда уже регулятор управления топливным насосом ставь, чтобы "жару поддать".

Если что случится в дороге, на ситуацию смогу повлиять: с собой запасные и модуль бензонасоса и регулятор давления есть. Но это крайний случай, со своим "прибором" я смогу контролировать малейшее её отклонение, не допуская описанных тобой ситуаций. Если давление в магистрали хоть чуть понизилось, по двигателю ты можешь это не почувствовать, и так и будешь кататься до симпктомов, а также возможно спалишь бензонасос, если его сетка забилась. Я же, взглянув на "прибор" сразу смогу диагностировать его изменение и не дожидаясь симпктомов исправить ситуацию. В твой юмор насчёт указателя под капотом не въехал, я специально его выводил в салон, чтобы знать давление на всех режимах, конкретный пример: мотор при нагрузке(движение по трассе и т.д) тупит. Начинаем измерять давление, но на холостых оборотах и малой нагрузке(да и её на месте тяжело создать) оно в норме, а при нагрузке, тоесть в движении, когда двигателю требуется МАХ давление, производительности насоса может не хватать, и ты измерить его не сможешь, нежели с моим девайсом.
Мы это всё и городили, не столько для того, чтобы просто знать давление, сколько для поиска плавающих неисправностей, связанных с давлением и предотвращения бОльших неисправностей.
Короче, не нравится не делай, какие могут быть проблемы?:bn: Осведомлённые люди поймут все+ этого девайса лучше меня.

Если что случится в дороге, на ситуацию смогу повлиять: с собой запасные и модуль бензонасоса и регулятор давления есть. Но это крайний случай, со своим "прибором" я смогу контролировать малейшее её отклонение, не допуская описанных тобой ситуаций. Если давление в магистрали хоть чуть понизилось, по двигателю ты можешь это не почувствовать, и так и будешь кататься до симпктомов, а также возможно спалишь бензонасос, если его сетка забилась. Я же, взглянув на "прибор" сразу смогу диагностировать его изменение и не дожидаясь симпктомов исправить ситуацию. В твой юмор насчёт указателя под капотом не въехал, я специально его выводил в салон, чтобы знать давление на всех режимах, конкретный пример: мотор при нагрузке(движение по трассе и т.д) тупит. Начинаем измерять давление, но на холостых оборотах и малой нагрузке(да и её на месте тяжело создать) оно в норме, а при нагрузке, тоесть в движении, когда двигателю требуется МАХ давление, производительности насоса может не хватать, и ты измерить его не сможешь, нежели с моим девайсом.
Мы это всё и городили, не столько для того, чтобы просто знать давление, сколько для поиска плавающих неисправностей, связанных с давлением и предотвращения бОльших неисправностей.
Короче, не нравится не делай, какие могут быть проблемы?:bn: Осведомлённые люди поймут все+ этого девайса лучше меня.

Ну не горячись.
Я не хотел тебя обидеть.
"Разместить под капотом" - это был не юмор. Просто я думаю, что постоянный контроль за этим параметром не нужен. Конечно можно для экперимента погонять машину с прибором в салоне, но ведь на всегда это не нужно. Погонял на разных режимах - понял что к чему и можно на некоторое время забыть об этом и убрать указатель под капот и при первом подозрении глянуть.
Я понимаю, что к сделанному своими руками относишься более трепетно нежели к готовому, поэтому прошу прощения. Высказал свой взгляд со стороны. Дизайн маленько не дотягивает. не вписывается этот приборчик немножко. Поищи что нибудь по гармоничнее. Есть же аккуратные черные кнопки вместо красного тумблера и указатель другой.

Всем привет! Неподскажите какое давление должно быть в топлевной рампе. у меня показывает 2,4

Всем здравствуйте.А у меня потек бензин из того места где стальная трубка прикручивается к рейке.Возможно ли заменить там как нибудь эту прокладку,и почему там прокручивается гайка (или штуцер или еще его как нибудь назвать вобщем который на рейке остается и должна ли она крутится, пробовали открутить она просто проворачивается) или менять рейку из за этой прокладки она денег стоит 1200р

А резьбу можно метчиком нарезать новую. вопрос 50-100 рублей, если в сервисе. Трубку тогда придется новую поставить или переходник мастерить.

Может я не правильно написал или меня не так поняли,но прокручивается не накидная гайка которая на шланге а на самой рейке,я сечас мануал читал дк там про нее ничего не писано.

Автомобиль ВАЗ-2114,двигатель 1,6 8 кл.,2011 г.в.,пробег 3200 км.
Недавно нарисовалась проблема,стал ощущать запах бензина в салоне,сначала не придал значения,когда запах усилился открыл капот,двигатель не глушил,и увидел следующую картину-бензин льет ручьем в месте быстроразъемного соединения гибкого бензинового шланга,идущего от рампы с форсунками к металлической трубке,подающей бензин с бензобака.Быстроразъем был какой-то не внущающий доверия,купил новый гибкий шланг-поменял,проехал по трассе 500 км,все было нормально,в этот же день поехал в лес по грунтовке-шланг начал сам слетать с трубки и машина глохла,пока проехал 4 км по грунтовке 3 раза слетал этот гребаный шланг,до дома кое как доехал,теперь вот думаю что делать покупать опять новый шланг или может проблема в чрезмерном давлении или еще в чем-то,может у кого-то такое уже было?По гарантии с сервисом связываться нет ни времени ни желания.

Померили давление в топливной рампе показало 2,2. После смены топливного фильтра и сеточки в баке поднялось до 2,4. Регулятор давления топлива чистый. Посоветуйте надо менять моторчик в топливном насосе или регулятор давления топлива, чтобы поднять давление до нормы?

Померили давление в топливной рампе показало 2,2. После смены топливного фильтра и сеточки в баке поднялось до 2,4. Регулятор давления топлива чистый. Посоветуйте надо менять моторчик в топливном насосе или регулятор давления топлива, чтобы поднять давление до нормы?
Пережми обратку (кратковременно) на РДТ при включении зажигания и посмотри скока будет.Если меньше 5-6 то менять насос, если норма то менять РДТ.

Заехал в сервис, мастер посмотрел и сказал, что накрылся регулятор давления топлива (ваз2114, 2005г.в. 1,5). Прошелся по магазинам никак не могу найти необходимый мне РДТ. На всех 1,5 движках стоит квадратная рампа и регулятор крепится к ней двумя болтами у меня же рампа круглая как у 1,6 и регулятор крепиться застежкой. http://vaz2115.net/wp-content/uploads/toplivnaya_rampa.jpg Они вообще есть в продаже такие?

Они вообще есть в продаже такие?

Боюсь ошибиться, но это GM
Учитывая возраст этого впрыска - детали придется поискать. Может проще на квадратную рампу перейти? Хотя тогда вопрос во взаимозаменяемости форсунок, ничего не знаю по этому поводу.
На регуляторе что-нибудь написано? Может проще по номеру поискать?

Боюсь ошибиться, но это GM
Учитывая возраст этого впрыска - детали придется поискать. Может проще на квадратную рампу перейти? Хотя тогда вопрос во взаимозаменяемости форсунок, ничего не знаю по этому поводу.
На регуляторе что-нибудь написано? Может проще по номеру поискать?

тоже задумываюсь поменять, главное что бы она нормально встала. на регуляторе никаких записей нет

тоже задумываюсь поменять, главное что бы она нормально встала. на регуляторе никаких записей нет

Форсунки по идее должны быть одной высоты. Как вариант взять с собой имеющиеся и в магазине сравнить геометрические показатели.
Так же обратите внимание, топливная магистраль состыкуется с квадратной рампой или нет. И отверстия крепежа рампы, на том же месте или нет.

Короче сверить совпадение всех отверстий :)

Чистка форсунок и рампы нового образца ваз 2114

привет читатели моей ласточки и просто те кто случайно забрел на эту запись.
давненько я нечего не выкладывал, т.к с машинкой нечего не делал, она меня радует день от о дня, не капризничает и не ломается, тьфу тьфу тьфу. Но вот выходные и руки немного зачесались, захотелось чего нибудь сделать, как нибудь побаловать свой тазик)

давно уже думал провернуть данную манипуляцию, но как то все не решался, боялся, а в сервисе за это просят 2500. решил попробую, лучше меня ни кто не сделает, сэкономлю денег и как ни как обслужу машину.

что мы имеем:
1) двигатель 11183, 8 клапанов, 1.6L, пластиковый рессивер
2) рампа нового образца ВАЗ.

для начала я стырив идею у многих ребят с драйва, собрал приборчик для чистки форс.
для этого я купил:

1) термоусадка.
2) провод 2 метра 8руб/метр
3) балон хеин гир (для чистки карбюраторов и ДУ)
4) лампа 12 вольт 21 ватт.
5) кнопка без фиксации (это означает что нажав на нее она замкнула, отпустили, она разомкнула цепь. т.е цепь замкнута только пока вы удерживаете кнопку)
6) пара крокодилов, для АКБ
7) шприц 2mL, можно использовать 5mL.
8) колодка для форсунки 1.шт.
ну и конечно паяльник у меня был.

получилась вот такая штуковина.

дальше бежим к машине, снимаем рампу вместе со жгутом проводов и форсунками. описывать не буду подробно, просто последовательность опишу без фото.

1) снимаем АКБ
2) снимаем подводящии патрубок от дросселя к фильтру
3) если не трудно снимите сам кожух воздушного фильтра, будет удобнее
4) снимаем с фиксатора клапан отсорберра и отводим в сторону (тоже для удобства)
5) скидываем основную фишку с колодки проводов форсунок (такая здоровенная правее рампы)
6) ВАЖНО! спускаем давление из топливной рампы (слева рампы нипелек)
7) так же не менее ВАЖНО! ДВУМЯ ключами на 17 откручиваем гайку крепления рампы к магистрали. почему двумя? да потому что одним ключем вы держите контр гайку на магистрали, вторым откручиваете гайку рампы, иначе вы просто нахрен свернете магистраль по окружности и я не знаю что даже дальше делать :D
8) откручиваем два винта под шестигранник на 5. (крепление рампы)
9) осторожно покачивая рампу вынимаем ее в сборе с форсунками и проводами, в сторону правого борта авто.
…

дальше я просто снял форсунки с рампы и приступил промывать.
фиксируя как можно герметично систему и балон хаигиер, прерывисто жмем кнопку и давим на распылитель балона.

воаля, все почистили, протерли, собрали, кстати не забываем менять уплотнительные колечки форсунок и еще ооочень ВАЖНО на конце рампы, где идет гайка крепления к магистрали, так же есть колечко, не теряем его.

вот фото форсунок до(справа) и после чистки (слева)

вот фото рампы в сборе с новыми кольцами и после чистки.

поставить обратно на машину еще не успел, отзыв о изменении работы двигателя оставить не могу, но завтра обещаю напишу в комментарии)
всем спасибо и не бойтесь этой процедуры, я все делал сам, один и первый раз)))

все собрал сегодня утром, включил зажигание, проверил на подтеки, завел. все же эффект есть и результат тоже, холостой ровнее, стрелка тахометра раньше немного гуляла по шкале, сейчас этого практическии нет, по бортовику на ХХ расход 0.9L/h стабильно, до этого показания были 0,9 — 1.1 — 1.3 L/h, динамика на мой взгляд стала лучше не значительно, но лучше. сейчас в баке ровно 10L, замерю сколько проеду на этих литрах и сравню с показаниями до чистки.

2500 что-то дорого. Мне за 1200 предлагали. Но ты, конечно, молодец!

я сам удивился, но там стенд, измирительные колбы и тд, я узнавал в хорошем сервисе цену, в гаражных не знаю сколько за это берут.

вставлять в головку если будет трудно то смаж колечки маслом моторным

тоже читал об этом, спасибо за совет)

обязательно завтра расскажу об ощущениях, кстати для свединия: почти всегда заправляюсь на газпроме (АИ 92) пробег 142 000, форсы чистились один раз при пробеге в 60 000.