Педаль швейной машинки

Педаль для швейной машины частенько становится причиной "поломки" электропривода. Швейная машинка вдруг начинает периодически останавливаться и только после нескольких нажатий "до упора" на педаль возобновляет свой ход.
Бывает, что швейная машинка и вовсе останавливается, и хоть двумя ногами жми на педаль, работать она не будет. Первая мысль, которая приходит в голову в такой ситуации - "сгорел" двигатель.
На самом деле, сломалась швейная педаль, а не электродвигатель. Определить это можно хотя бы потому, что двигатель, прежде чем "сгореть" дает об этом знать. Появляется сильный запах жженой электропроводки, и сам он нагревается не меньше утюга.
Прежде чем решить, что "сгорел" двигатель, потрогайте его рукой, можно даже понюхать,

Собственно, ремонт педали швейной машинки во многих таких случаях и не нужен, поскольку причина может быть банально проста. Окислились контакты соединительных вилок или оборвался провод внутри изоляции шнура. Окисление контактов устранить несложно, просто нужно почистить контакты наждачной бумагой. А вот обрыв провода внутри проводки найти очень сложно, и потребуется тестер.
Обрыв провода внутри изоляции происходит по разным причинам, но в основном из-за небрежного отношения к соединительной проводке педали. Такое происходит при постоянном выдергивании вилки из розетки за шнур или попадании на шнур угловатых, тяжелых предметов, например ножки стула.
Можно заменить всю проводку, без поиска места обрыва. Но это может сделать только электрик и то не всегда, поскольку соединительные вилки часто не разбираются, поскольку отлиты на заводе вместе с контактами и проводкой.

Единственный выход в таком случае - купить новую педаль для швейной машинки, а иногда и в комплекте с двигателем, что конечно дороже. См. Как разобрать машинку и заменить электропривод .
Восстановить проводку самостоятельно вы не сможете и главное бессмысленно, поскольку обрыв может проявиться через некоторое время в другом месте. Раз появился один обрыв, то в скором времени появится и еще один. Да и вообще, мы категорически не рекомендуем ремонтировать своими руками электроприборы. Электричество - это дело "серьезное" и делать такие работы должен только специалист.

Схема швейной педали бытовых машин, не использующих электронику, очень проста и представляет собой выключатель, только в виде реостата, который состоит из множества графитовых круглых пластинок. Графитовые детали реостата "прогорают", на их поверхности появляется налет, препятствующий электрическому току. В результате многолетней длительной работы швейной педали педаль выходит их строя, хотя внешних признаков этому вы не обнаружите.
Единственный признак этому, когда у машинки "пропадают" медленные обороты. Когда на педаль приходится давить "до упора", чтобы швейная машина начала работать, и то, сразу на самых больших оборотах. Это явный признак того, что нужно купить новую педаль для машинки.
Если у вашей машинки педаль примерно такого образца, то можно корпус реостата сдвинуть. Этим можно отрегулировать плавную, без рывков работу электропривода машинки.

Электронные педали для швейной машинки не отремонтировать иногда даже мастеру по ремонту швейных машин. Скорее, это нужно делать телемастеру, поскольку внутри у нее стоит микросхема и плата из радиодеталей и обязательно потребуется схема и разные тестеры. И кстати, эти педали, имеющиеся в комплекте у многих моделей советских выпусков швейных машин Чайка и Подольск. очень часто ломаются.

Перестает такая педаль работать внезапно, но обязательно в самый неподходящий момент. По этому признаку вы легко и поймете, что педаль сломалась и навсегда. А если серьезно, то внутри педали просто выходит из строя главная радиодеталь (тиристор) и поэтому она резко прекращает работать.
Такие педали легко отличить от других. У них пластмассовый корпус и они намного легче других типов педалей, поскольку внутри находится только одна маленькая плата. Еще одно отличие - провод вмонтирован прямо в корпус педали и не отсоединяется, как например, у швейной педали к электродвигателю TUR-2.

Еще одна швейная педаль, часто используемая в швейных машинках, выполняющих строчку зигзаг, таких как Чайка, швейная машина Веритас. Подольск. Очень хорошая педаль и идет в комплекте с электродвигателем TUR-2, тоже хорошего качества. Правда, ее хрупкий корпус частенько ломается, но в этом виновата не педаль, а хозяйка швейной машины, которая небрежно относится к ней.

Корпус этой швейной педали очень хрупкий, а верхняя крышка удерживается небольшим отливом на нижнем корпусе. Частенько этот выступ при ударе или сильном нажатии ногой ломается и педаль "раскрывается". Вот момент, когда вы и увидите, как устроена педаль.
Эту поломку можно устранить самостоятельно, но потребуется восстановить ограничитель любым удобным вам способом. Например, приклеить или прикрутить небольшой ограничитель из пластмассы или металла.

Для того, чтобы разобрать эту швейную педаль, необходимо вытащить втулку, соединяющую обе половинки педали. Где стоит эта втулка найти несложно, но вот обнаружить, что она еще и зафиксирована винтом сложно. Посредине нижней крышки на уровне втулки имеется отверстие, которое залеплено замазкой. Под замазкой и стоит тот винт, который надежно зажимает втулку. Отверните его, и втулка легко снимется.
Для чего нужна такая секретность? Скорее всего, чтобы не каждый мог разбирать довольно таки небезопасный электрический прибор. Надеюсь, вы тоже понимаете, что разбирать электропедали - это опасно.

После самостоятельного ремонта не оставляйте швейную педаль включенной в розетку на длительное время без присмотра. От неумелой регулировки реостата, швейная педаль может находиться во включенном режиме постоянно и перегреться.
Если убрать ногу с педали, на выходных контактах штекера, идущего к электродвигателю не должно быть напряжения, поскольку происходит полное разъединение электрической цепи. Но, вы можете нарушить эту цепь, сами того не зная.
Даже когда вы уберете ногу с педали, слабый ток все равно будет подаваться на реостат. Цепь замыкается, но вы этого не поймете, поскольку швейная машинка будет находиться без движения. В результате, и педаль и электродвигатель будут постепенно нагреваться и нагреваться, а дальше вы и сами знаете, что бывает.
Поэтому, если вы не сможете проверить это тестером, просто возьмите за правило, любую швейную электрическую машинку, даже новую, не оставлять включенной в розетке без присмотра и тем более надолго.

Ну, и последний "раритет", имеющийся у "наших" машинок еще с советских времен. Особенно часто такую педаль можно встретить у прямострочных швейных машин, таких как Зингер, Подольск. Не знаю, кто придумал такую конструкцию, но то, что пользоваться этой швейной педалью удобней большим пальцем руки, чем ногой, это точно. А в остальном, это достаточно надежная и "вечная" швейная педаль. И проводка не разрывается у нее внутри изоляции. Захочешь, не порвешь, такой толстый провод. И реостат никогда не прогорает и даже расколоть корпус ее довольно сложно. Так что, если она идет в комплекте к электроприводу вашей швейной машине, и не надейтесь, будет служить еще долго.

Устройство современной швейной машины
Как устроена современная бытовая швейная машина с электроприводом. Основные неисправности узлов и механизмов.

Швейная машинка Веритас Рубина
Мнение мастера о том, какая швейная машинка самая лучшая. Подробно о б/у швейной машине Рубина и других стареньких моделях марки Веритас.

Преимущества горизонтального челнока
В чем преимущества горизонтального челнока. Как устроен такой челнок, возможные его неисправности и способы их устранения.

Электропривод швейной машинки
Так же как и педаль, электродвигатель не стоит ремонтировать самостоятельно. Тем более, что там и нечего ремонтировать. Двигатель либо работает, либо не работает. Если он не работает, и вы точно знаете, что нет другой причины этому, то значит, его нужно не ремонтировать, а заменить. А чтобы разобраться, когда его нужно менять прочитайте эту статью.

Швейная ручная машинка - устройство и ремонт привода
Если у вас есть такая машина, то ее можно переоборудовать. Вместо ручного привода поставить электропривод с педалью. Купите самый недорогой комплект. Только не перепутайте вращение двигателя, поскольку двигатель оверлока вращается в обратную сторону. Желательно, чтобы педаль для швейной машинки была не самая "дешевая" и имела керамический корпус.

Привод ножной швейной машины
Ножной привод тяжело использовать в прямом и переносном смысле. К тому же он сильно стучит, что, как правило, требует замены подшипника. Лучшее решение для сломанного ножного привода - использовать его как стол, а к машинке установить электродвигатель. И тогда управлять машинкой можно будет с помощью швейной педали.

Нитки швейные, какие лучше?
Чтобы не перегружать электродвигатель и педаль швейной машинки заодно, используйте эластичные и не слишком толстые нитки. Не следует также шить ткани, не предназначенные для пошива на бытовых швейных машинах. Электропривод от этого испытывает повышенные нагрузки, греется. И первым делом выходит из строя швейная педаль.

Иглы для швейных машин
Как может повлиять игла на работу педали швейной машины? Влияет не что-то одно, а многие факторы в комплексе. Например, толстые грубые ткани, тупая с изогнутым острием игла, непрерывная, без остановки работа двигателя и т.д. Все это становиться причиной того, что "сгорает" педаль швейной машинки.

Привод швейной машины схема tur 2

Схема электрическая sharp lc32 привод швейной машины схема tur 2.

Вообще это моя мечта такой привод купил бы сразу десяток на все свои рабочие машины электропривод tur2 для швейной машины здесь уже все сказано могу только добавить к рис 25 если и добавлять металлические шайбы то их укладывать в пенал Вы здесь главная ремонт швейных машин электропривод tur2 для швейной машины на кронштейне в месте крепления к приводу и к швейной машине установлены пластиковые прокладки специальной конфигурации.

Привод швейные машинки бытовая техника каталог товаров привод fdm 400 вт для промышленных машин 220 в привод fdm 90 привод швейной машины схема tur 2 схема принципиальная блока управления 14 педальный привод швейной машинки что там внутри Плавности хода нет сразу работает на 50 70 процентов и далее внутри педали в керамических стаканах несколько графитовых дисков раскрошились хочу спаять электронную схему посмотри.

Помогите пожалуйста найти инструкцию на русском языке на швейную машинку aspa tur 2 спасибо нужна инструкция к швейной машине janome j540 георгий 2012 05 05 10 25 44помогите найти схему механического привода швейной машинки мини ягуар 281 Плоскошовные машины brother принадлежности и лапки к плоскошовным машинам приводы для швейных машин.

При необходимости заменить двигатель 7 корпус электродвигателя тур 2 польша состоит из двух пластмассовых половинок электрический привод устройство реостата электропривода швейной машины производства японии Швейная машина веритас оснащена электроприводом марки tur 2 ремонт привода ножной швейной машины швейную машину веритас с ножным приводом можно оснастить электроприводом с педалью.

Попадалась только схема привода энп 40 5 машинки чайка выполненная на 4 янв 2013 педали управления электроприводом бытовых швейных машин счастливые обладатели tur2 нарисуйте пожалуйста схему шнура с регулятором скорости от швейной машинки чайка 142м Руководство по обслуживанию год 1976 жанр инструкция производителя издательство wema warszawa язык русский формат jpeg качество отсканированные страницы количество страниц 12 описание електро привод tur 2 к швейной машине.

Принципиальные схемы двд плееры

Принципиальные схемы ноутбуков acer

Инструкция швейная машина veritas - есть много форм и образцов

Швейная машина веритас оснащена электроприводом марки TUR-2. Для этого следует ослабить крепление электропривода к швейной машине. Электропривод марки TUR-2 может работать многие годы, не требуя ремонта или замены щеток, даже при интенсивном использовании швейной машины. А если поставить иглу для пошива трикотажных тканей, то можно качественно выполнить пошив трикотажной одежды. Если ремешок электропривода швейной машинки веритас потрескался или порвался, заменить его точно можно самостоятельно. Это означает, что он перегрелся и требуется охлаждения. Внимательно изучите инструкцию, где нужно смазывать машинку или самостоятельно определите все трущиеся узлы швейной машинки и регулярно смазывайте их небольшим количеством масла, прочитайте. Произведите замену ремня и натяните. Регулировать этот параметр нужно смещением игловодителя по вертикали и поворотом челнока. А на правом уколе зигзага равно. Она достаточно функциональна, достаточно поставить специальную иглу для джинсовых тканей и можно будет, то есть. Если ремень будет сильно натянут перетянут, швейная машинка будет сильнее шуметь, и появится тугой ход. Однако многие параметры настройки взаимодействия носика челнока и иглы, подойдут и для швейной машины веритас, размещенные в этой статье. К тому же, давно уже нет и гдр. Но при этом обязательно проследить, не ухудшилась ли строчка снизу. Она предназначена для пошива легких и костюмных тканей. Момент встречи носика челнока с иглой на левом уколе зигзага. Частенько этот выступ при ударе или сильном нажиме ломается и педаль раскрывается. Эта втулка зафиксирован винтом в нижнем углубленном отверстии, залеплено и поэтому трудно понять, что там стоит винт, которое, как правило. Ремонт швейной машины не потребуется многие годы, если машинку беречь и ухаживать за ней. Регулировать нужно смещением челнока вдоль оси его крепления. Крепится челнок двумя винтами. Периодически следует очищать жесткой щеткой для клея челночный отсек от очесов и остатков ниток и смазывать машинку. Поэтому, попробуйте, может быть, если машинке требуется ремонт, вы сможете сделать небольшой ремонт швейной машинки веритас своими руками. Этот зазор на правом уколе зигзага швейной машины веритас должен быть в пределах 0,1- 0,05. Примерно полчаса непрерывной работы и 10 - 15 минут перерыв. У некоторых моделей швейных машин веритас иногда встречается качающийся швейный челнок, но чаще всего, установлен вращающийся вертикальный челнок. Однако, отзывы практически всех владельцев швейных машин веритас только положительные. Рекомендации по ремонту и настройке бытовой швейной машинки веритас. Швейные машинки веритас не все модели имеют вращающийся челнок двойного облегания, а это уже признак того, используемый для промышленных машин, что машинка веритас может выполнять качественную строчку. Расстояние между нижней кромкой носика и верхней кромкой ушка равно нулю поз. Установите вначале зазор между челноком и иглой в плоскости вращения челнока.

Buildmyfile00: Блог

• 
• Блог
• 

Швейная Машинка Tur 2 Инструкция загрузить бесплатно

Правильно он назывался – «Приводной комплект домашней швейной машины», но мы будем называть его электропривод. В свое время Бытовые Швейные Машины Подольского завода комплектовались этим приводом и он себя очень неплохо зарекомендовал. Некоторые мастера в перестройку чуть не сутками шили на наших швейных машинах «Чайка», «Подольск», даже ставили его на 22 класс и этот привод все «стерпел». На рис. 1 показан комплект электропривода для швейной машины.

Веритас - неплохая бытовая швейная машина, особенно по сравнению со Если у вас есть инструкция к машине, то там подробно написано, какие Веритас с электроприводом укомплектована электродвигателем TUR - 2.

Педаль у электропривода TUR 2 довольно таки крепкая, но ее все равно Электропривод TUR 2, Швейная машина, двигатель, Педаль, Новороссийск.

А инструкция на швейную машинку Husqvarna Emerald 118 у вас есть инструкцию на русском языке на швейную машинку Aspa tur 2.

Швейная машина Веритас оснащена электроприводом марки TUR - 2. Этот двигатель очень хорошего качества. За многие годы использования этих.

На старых добрых швейных машинах Подольск и Чайка можно шить тонкий трикотаж на машинке чайка (у меня с тумбочкой и она. 2 :11. Как настроить швейную машину видео 1, выставляем челнок и иглу.

Швейная машина Veritas (ГДР)

Швейная машинка Веритас зарекомендовала себя надёжной, понятной и многофункциональной техникой. В советские времена при всеобщем дефиците, о ней можно было только мечтать. Уже тогда бренд выгодно отличался от аналогов своей надёжностью и простотой. Главным конкурентом Веритаса на протяжении долгого времени был Zinger, но аппараты данной марки были достаточно сложны в освоении и их дорогостоящие детали внушали сомнения людям о разумности покупки машинки, ремонт которой, в случае поломки, мог стоить почти столько же, сколько новый экземпляр.

VERITAS – немецкая фирма, выпускающая оверлоки и швейное оборудование с конца 19 века. Она всегда держится «впереди планеты всей» по внедрению новейших разработок и применению новых материалов. В 1943 году начался выпуск швейных машин с вращающимся челноком. Через несколько лет всю продукцию стали укомплектовывать съемными лапками для разных операций. В 1978 году в модельном ряду появилась машинка, не требующая смазки. Механизмы обрабатывались смазывающим составом автоматически (что для своего времени было просто сенсацией!).

1980 год- появилась новая функция вышивания.

1982 год – оснащение Швейным Советником.

1984 год – двойная подсветка рабочей зоны.

1989 год – информационный ЖК дисплей.

В производстве немецких швейных машинок Veritas по традиции скрупулёзно соблюдаются все требования к качеству сборки и к эксплуатационным испытаниям.

Бренд известен не только у нас в России, но и в Европе и Америке. Универсальные модели, сконструированные со всеми модными «фишечками», привлекают покупательниц во многих странах. Швейные машины долговечны, не ломаются, требуют несложного минимального ухода. На начало 2015 года концерн имеет более 40 дочерних предприятий.

Уверяю вас — этот «немец» пригодится как начинающей швее, так и профессиональной портнихе!

1) Почти для всех моделей (кроме, если мне не изменяет память, 8014-35) есть специальная игла для грубых тканей — если понадобится подшить пальто советской эпохи (я уверен, вы знаете их фасон «Ёлочка»), прострочить подвёрнутые штанины джинсов, или из лоскутов сшить чехлы для автомобиля — всё это можно сделать, не боясь за исправность машины. Главное — не забудьте поставить специальную иглу, идущую в комплекте с каждой машинкой.

2) Электропривод — внутри любой модели находится «моторчик» TUR-2 — за несколько десятилетий эксплуатации «Веритасов», по официальным данным, без «посторонней помощи» сломалось чуть больше десятка моторов — впечатляющий показатель даже на фоне долговечных Зингеров и Бернин.

ВНИМАНИЕ: Чтобы машинка служила вам верой и правдой много лет, эксплуатируйте её правильно: через каждые 30 минут работы делайте пятнадцатиминутную паузу, дайте узловым частям остыть. Не перегревайте.

3) Все узловые соединения — металлические. Как ни парадоксально, даже у таких «народных» оверлоков, как «Подольск» или «Чайка» в конструкции присутствует пластик. Veritas же — образец истинно немецкого качества (по крайней мере, во внутренних механизмах, о недостатках внешних вы узнаете далее)

1) Слабая педаль — причина чаще всего в неаккуратном обращении (она хоть и металлическая, но не «железная»), а не в хрупкости детали: «обёртка» педали очень хрупкая, и резкое нажатие может её снять и оголить.

Ремонт педали Veritas:

2) Непросто найти инструкцию и комплектующие (производство свёрнуто в 1991 г.) — в силу обстоятельств (развал ГДР, сворачивание производства швейных машин, Перестройка) найти запчасти в хорошем состоянии почти не представляется возможным, если же удаётся отыскать необходимую деталь, то её приходится выкупать вместе с машинкой, в которую она встроена; аналогичная ситуация с инструкцией — книжка в мягком бумажном переплёте либо выцветает, либо отправляется в мусорку через два-три года эксплуатации.

Ниже вы найдёте электронную версию актуального руководства по эксплуатации машины.

3) Нитка попадает в челнок, аппарат заклинивает: этот технический огрех решается разбором -сбором челнока.

Инструкция по разбору челнока:

Резюме:По сравнению с современными азиатскими и европейскими оверлоками, герой статьи однозначно проигрывает — нет той широкой функциональности, компьютеризованности (вышивание сложных моделей с помощью электронной установки, подключаемой по схеме «компьютер-установка-машинка») и международной технической поддержки.
Но!
Стоимость современных оверлоков начинается с десятков, и заканчивается сотнями тысяч рублей — по сравнению с ними, наш морально устаревший «немец» стоит просто копейки (красная цена — 50 — 100 долларов).

Купить швейную машинку Веритас вы можете:

1) С рук
2) В интернет — магазинах, ориентированных на продажу оборудования «с историей»
3) У коллекционеров

Машины этого класса имеют достаточно сложную конструкцию, выполняют сложный зигзаг. Челнок вертикальный. Стежок по длине регулируется, максимальная его длина – 4 мм.
Согласно отзыву с livemaster.ru:
«Машинка эры до общего помешательства на безопасности. У неё нитепритягиватель и регулятор натяжения верхней нитки не закрыты кожухом, как на всех современных.

Во времена ссср и сейчас считались и считаются белошвейками.

Можно подлезть к любому механизму, почистить, смазать — это очень удобно и, на мой взгляд, это плюс этой машинке. В отличии от Ягуара. куда не подлезть никуда и ни за что.»

Надежный аппарат. Все детали выполнены из стали. Шьет все ткани, в том числе кожу. В машине используется электропривод польского производства. Ей под силу все виды швов — втачивание замка – молнии, штопка, пришивание пуговиц, кромочная обработка, двойная строчка, зигзаг, прямой шов. Машина выполняет 25 видов операций. Лапки, шпульки и запасные иглы входят в комплект.

Легко обслуживается, имеется свободный доступ к любой детали в сравнении, например, с Ягуаром. Можно легко почистить и смазать любой узел сложного агрегата.

Машинка классического челночного хода, достаточно мощная, чтобы шить любые ткани.

Швейная машинка Веритас Рубина оснащена надежным вертикальным челноком. С непривычки может показаться тяжёлой и немного шумной. В плане цены — один из лучших вариантов для домашнего, непрофессионального применения. Отлично справляется с пошивом детской одежды; нить заправляется просто, интуитивно понятна.

Горизонтальный челнок.Безупречно обрабатывает края любых тканей.

Машина высшего класса. Ротационный челнок обеспечивает практически бесшумный ход машины. Нить в ней не рвется.

Компактная модель с электроприводом. Подойдет как для профессиональной работы. так и для любительского шитья. Режим выметывания петель – полуавтоматический. Регулируется давление лапки на ткань. Швейная машинка Веритас Рубина 1290 выполняет 16 операций, в том числе – оверлочный, эластичный, потайной шов. Рабочая зона освещается. Длина стежка – 4 мм.

Документ унифицирован и подходит ко всем аппаратам.

Данная модель швейной машинки для меня имеет огромный интерес…у меня была модель Веритас 8014-43 покупала её в советские времена «по блату»,стоила она в то время 203 рубля (при зарплате в 123 рубля)Служила она мне верой и правдой более 40 лет. Шила детям платьица всякие, да так отделаю декоративными строчками, что в садике воспитатели считали,говорили мне, что я балую девочек импортными платьицами, да вот беда,при переезде из Дальнего Востока в Центральную Россию,по-дешёвке продала, думала, что смогу купить подобную…но увы, поезд ушёл, сейчас всё «разовое», всё из пластика, истинно немецкого качества уже не найти.Честно скажу, от жалости я даже плакала.

Любовь Викторовна, и сейчас многие продают такие машинки своих мам и бабушек.При желании можно найти

Добрый день! Случайно увидела Ваш комментарий. У меня есть Веритас 8014-43 новая. На ней никто никогда не шил. Так и простояла у меня в коробке. Если желание приобрести такую машину, но новую, не исчезло, обращайтесь.

Электропривод TUR2 для швейной машины

Это электропривод польского производства и основная часть швейных машин отечественного производства и не только, укомплектовывалась им. В этой статье мы рассмотрим, как отремонтировать электропривод.

Правильно он назывался – «Приводной комплект домашней швейной машины », но мы будем называть его электропривод. В свое время Бытовые Швейные Машины Подольского завода комплектовались этим приводом и он себя очень неплохо зарекомендовал. Некоторые мастера в перестройку чуть не сутками шили на наших швейных машинах «Чайка», «Подольск», даже ставили его на 22 класс и этот привод все «стерпел».

На рис. 1 показан комплект электропривода для швейной машины.
1. Педаль реостатного типа
2. Шнур электрический
3. Электропривод
4. Пассик
5. Кронштейн крепления
6. Шнур освещения (еще его называли хлыст)

Шнур электрический имеет три конца:
1. вилка, для подключения в розетку;
2. Двухконтактный штекер для подключения к педали;
3. Трехконтактный штекер для подключения к электроприводу.

Прежде чем разбирать корпус электропривода (3) необходимо демонтировать кронштейн крепления к швейной машине (1), для этого нужно открутить два винта (2), см. рис. 4

На кронштейне, в месте крепления к приводу и к швейной машине, установлены пластиковые прокладки специальной конфигурации. К машинным типа «Чайка» они установлены как на рис. 5. на машины ПМЗ кл. 2М их нужно установить наоборот.

Чтобы снять пластиковый корпус нужно открутить четыре болтика, см. рис. 6.
Внимание. Сторона, где находятся отверстия для болтиков это низ электропривода.

Отвернув все болтики, перевернув корпус отверстиями на ладонь левой руки, правой снимаем верхнюю крышку, см. рис. 7

На рисунке 8 показан внешний вид электропривода со снятой крышкой. Здесь:
1 – это кронштейн крепления обоймы подшипника в сборе,
2 – корпус, где крепится щетка с пружиной,
3 – щеточный аппарат (ламели),
4- обмотка статора. На щеточном аппарате показаны выгоревшие от короткого замыкания ламели.

Крупным планом ламели показаны на рис. 9
Чтобы снять (демонтировать) ротор электропривода, необходимо на корпусе щеток отогнуть заглушку и вытащить щетки с пружинками, открутить шесть болтов, указанных галками на рисунке 8.

Далее следует отпаять провода от корпуса щеток, но можно и не отпаивать, если нужна только замена ротора. Приподнимаем правую часть статора как на рис. 10 и вытаскиваем статор в сборе вправо. Кстати на рисунке явно видно, что один провод на штепсельной розетке отломан (тонкий зеленый).

На рис. 11 показаны болтики и кронштейны крепления подшипников (1) и специальная шайба, крепления железа статора (2) к корпусу электропривода.

Чтобы снять переднюю обойму подшипника необходимо:
1. Открутить винт 3 и стянуть шкив (4) вправо с пластиковой детали, обычно держится очень крепко;
2. Стянуть вправо пластиковую деталь (2), если держится очень сильно, то можно подсунуть пинцет или что-то коническое;
3. Снять корпус подшипника (1) и одну или несколько шайб. Одна из них будет фигурная. Смотри рис. 12

Часто неисправность возникает из-за того, что плохо пропаяны контакты на корпусах держателей щеток, рис. 13. Поэтому их лучше пропаять, пропаивать необходимо отогнув места пайки вверх, чтобы в корпус не попало олово.
Кстати, если поменять концы обмоток местами двигатель будет крутиться в обратную сторону. P.S. При установке этого привода на оверлок 51 класса это актуально.

На рисунке 14 показаны два ротора, верхний, который сгорел, нижний новый. Почему я не советую перематывать роторы, если Вы внимательно посмотрите на нижний ротор, то увидите серую блямбочку, на верхнем ее просто не видно. Это балансировали ротор на заводе, при перемотке не всегда могут отбалансировать и электропривод может быстро выйти из строя.

Установку ротора на место производим так же, как и снимали. Приподнимаем обмотку статора под наклоном вверх и заводим ротор справа налево. Смотри рис 15. Если после закрепления обойм подшипников ротор крутится туго, то необходимо удалить одну или несколько шайбочек и снова попробовать на легкость хода.

Последние закручиваем болты крепления обмотки статора, смотри рис. 16. Операцию производим таким образом, чтобы ротор нигде не задевал за статор и был точно по центру железа статора.

Пришла пора установить щетки на место, для этого закрепляем щетки на пружинке и вставляем в гнездо, сжимаем пружину и, придержав ее отверткой или пинцетом, загибаем вверх прилив на корпусе щеткодержателя. Смотри рис. 17.

Осталось поставить на место крышку корпуса и закрепить ее четырьмя винтами.
Посмотрим на штепсельную розетку электропривода, показанную на рис. 18. Мы видим здесь два болтика, ими прижаты провода от проводки для освещения. Если проводка не нужна, то нужно приоткрутить эти винты (2) и пластиковый винт (1) и вытащить хлыст. Не забудьте закрутить винты (2). Смотрим рис. 18.

Вот мы и собрали электропривод для швейной машины, проверили вручную легкость хода (ОБЯЗАТЕЛЬНО), затем собрали всю электросхему и произвели проверку работы двигателя на всех режимах при подаче напряжения.

Теперь переходим к педали.

Педаль у электропривода TUR 2 довольно таки крепкая, но ее все равно нельзя ронять или стукать ногой по ней. Корпус крепкий. но хрупкий и склеить его, как правило, не удается. Педаль всегда черного цвета.

Снизу педали имеется отверстие, в котором находится головка болтика, которым фиксируется шпилька крепления деталей корпуса педали. Обычно в этом отверстии находится гарантийная пломба. Иногда этот болтик прокручивается и шпильку невозможно вытащить, пока не открутим винт. В этом случае поступаем так: давим на шпильку отверткой или другим предметом и одновременно откручиваем болтик без нажима на него. Если повезет, то вы приоткрутите болтик и сможете вытащить шпильку, если нет, то только высверливать. В моем случае хватило упора шпильки. Рис. 20.

Отверткой либо другим цилиндрическим предметом меньшего диаметра выталкиваем шпильку, рис. 21. С противоположной от шпильки стороны Вам видна скобка, которая удерживает верхнюю деталь педали в крайнем верхнем положении.

Придерживая корпусные изделия, аккуратно поднимаем верхнюю часть педали с узкой стороны. Следим, чтобы не выскочила пружина и не поранила Вас. На рис. 22 показаны педаль изнутри
1. Прилив в верхней части педали, куда упирается второй конец пружины;
2. Прилив, с помощью которого при нажатии на педаль происходит передвижение специального устройства, замыкающего электрическую цепь;
3. Специальная пластина, замыкающая контакты (6) и педаль начинает работать на прямую, т.е. как кнопка;
4. Штифт крепления;
5. Пружина, размыкающая корпусные изделия;
6. Специальные Г-образные пластины, с резьбой для регулировочного винтика. К этим пластинам припаяны концы электропроводки.
Внимание – металл хрупкий.
7. Сопротивление;
8. Винт с гайкой. Когда гайка выходит из гнезда, винт невозможно выкрутить.

Одной из главных деталей педали являются два пенала (1), заполненных угольными пяточками. Эти пеналы крепятся в корпусе с помощью специальной скобки (2). От высыпания этих пяточков из пенала стоят Г-образные пластины (3).

Откручиваем винт крепления скобы пеналов, снимаем пеналы. На рис. 24 показаны детали пеналов. А на рис. 25 сами угольные пяточки крупным планом. Если эти пяточки уже имеют вохристую поверхность, то можно сделать следующее: Взять стекло, положить на него чистый ровный лист бумаги и аккуратно потереть одной и другой стороной пяточка. Если не уверены, то лучше собрать как есть. Если пяточки сломались и их не хватает, то можно добавить металлическую (ие) шайбы. Все отревизировали, собирайте пеналы. Собирать нужно в вертикальном положении, по нескольку пяточков, потряхивая корпус пенала, чтобы пяточки не становились на ребро. Последнюю ставим шайбу углублением наружу.

После сборки пеналов и установки их на место у Вас все должно выглядеть как на рисунке 23.

А вот сейчас будем ставить на место устройство включения педали в работу. Часто, при самостоятельном ремонте, здесь так наделают, что только менять детали нужно. Смотрим рис. 26. Здесь мы видим углубление (1) в корпусе, в него устанавливается нижний конец устройства своими острыми приливами снизу. Медный контакт, приклепанный к устройству, упирается в угольные цилиндрики, которые стоят первыми в пенале.

Теперь ставим пружину на устройство как показано на рис. 27. Придерживая пальцем устройство включения, одеваем верхнюю крышку педали таким образом, чтобы пружина попала на свой прилив, а треугольный прилив прижал устройство включения.

Если у Вас при сборке ничего не соскочило, вставляете шпильку на место. Теперь проверяем работу педали. Педаль должна работать следующим образом. При нажатии на педаль двигатель должен начать движение через время. То есть верхняя часть педали должна опуститься примерно на 1 см. При этом двигатель крутится медленно, ну как будто на обмотку статора подано примерно 120 – 140В. При дальнейшем нажатии обороты двигателя должны увеличиваться плавно до максимальных оборотов. Только после проверки закручиваете винт крепления шпильки.

Еще раз вернемся к виду педали со снятой крышкой. Цифрой 4 здесь отмечены регулировочные винты, которые после регулировки запаиваются.

Вот мы и отремонтировали электропривод, заодно произвели ревизию педали.

Автор. Несмашный Ю.Н.

При копировании ссылка на сайт http://rembt888.ru обязательна.

Что же делать мне,никак не получается вставить хитрую детальку внутри капризной педали,нет надежной фиксации устройства включения,пружина тоже соскакивает все время, а самое главное откололся краешек корпуса где фиксируется металлическая лапка,которая сдерживает две части педали,как мне ее наростить, ваше видео не просматривается, что вы мне посоветовали,ужас как не хочется идти к дядьке который за двести рублей поставит мне эту детальку на место, новую покупать дорого

Я не знаю, какая у Вас педаль. Если это TUR 2, то скорее всего Вы сами не сделаете, потому что клей не удержит соединение. Необходимо сделать новую скобку и закрепить ее болтиком или на заклепку. Внутри корпуса под скобку нужно выбрать тело верхней крышки, чтобы она была в одной плоскости. Скорее всего придется "идти к дядьке". Материал корпуса педали очень хрупкий.

Да педаль, именно такая как на фото, про скобку я уже поняла что так просто ее не совместить, боюсь и "дядька" не поможет, а вот все таки внутри фиксируется ли устройство включения в углубление 1 показанное на фото или условно, а на самом деле вся конструкция "гуляет" и крепится именно пружиной и скобкой. Честно сказать пользуюсь машиной не часто,но она мне нужна периодически. А что бы вы могли посоветовать такого же типа педали с таким входным отверстием, найти по обявлениям практически невозможно,искала в прошлом году,можно ли поменять вилку,спасибо за ответ

На рис 26 и 27 показано как ставить скобу включения. Она должна под действием пружины отходить от контактов, а под действием прилива на крышке педали прижиматься к угольным пяточкам.
Вся конструкция держится на скобке и штыре 4 рис. 22.
Сфотографируйте свою педаль и пришлите мне на e-mail, я посмотрю, что можно сделать.

у меня пассик ,как было мотор работал я настраивал двигатель место фиксации ,говорю останови а она газует в итоге пассик стерся где его можно найти, ещё что нужно крепление как у вас здесь показано на Рис. 4 и Рис. 5 машинка Подольск 142 ,у нас была ножная машинка ,сейчас занимаюсь переделкой ,помогите где можно это все найти. спасибо !

Пассик можно купить в магазине для швейных машин. Пластиковые вставки на крепление найти сложно.
Если нет полностью крепления - либо барахолка, либо изготовление самостоятельно.

Прошу Вас сообщить номинал резистора 7 на рис 22
Спасибо

В вопросах уже есть ответ, повторяю:
Внутри педали находятся два пенала с угольными пяточками (по сути это реостат). На входе - сопротивление 2,2 Мом. Затем два дросселя и конденсатор 0,1Мf 250В.

здравствуйте,подскажите пожалуйста, при отжатой педали работает двигатель,чистил угольные пяточки не помогло, в чем может быть причина?

Возможно не правильно собрана педаль, но скорее всего пробит конденсатор.

Юрий Николаевич, огромное вам спасибо.

У меня к Вам есть три вопроса:
1. Чем можно склеить корпус мотора или только пайка?

2. Чем смазать подшипники ротора? какая смазка подойдет(марка)? (мотор не обслуживался с 1979 года, поэтому думаю, что там всё уже давно сухо. )

3. При небольшом нажатии на педаль, сначала раздается гул (гудение) мотора, и только после этого мотор запускается. Это нормально?

Сначала попробуйте дихлорэтан, если растворяет, то с помощью его. Если не получится, то можно сделать так: 1. Сначала склеить
2. С помощью паяльника, мелкой сетки все закрепить, вплавливая сетку в места сварки.
Смазать можно маслом для швейных машин.
Перед смазкой проверьте как крутится ротор, он должен крутиться легко и без заеданий. TUR 2 имеет меднографические подшипники.
Если ток сначала идет меньше 120В, то может сначала будет гул.

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии