Руководства, Инструкции, Бланки

заточка ленточных пил по дереву видео инструкция

Рейтинг: 5.0/5.0 (402 проголосовавших)

Категория: Инструкции

Описание

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛЕНТОЧНЫХ ПИЛ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛЕНТОЧНЫХ ПИЛ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛЕНТОЧНЫХ ПИЛ WOOD-MIZER

Пила WOOD-MAIZER сделана из высокоуглеродистой стали и термообработана таким образом, чтобы обеспечить максимальную стабильность пилы в пропиле. именно поэтому наша компания рекомендует к применению пилы WOOD-MAIZER, однако, у любого положительного качества не может не быть сопровождающих его побочных явлений. Есть таковые и у пил WOODMAIZER. Они требуют к себе более строгого отношения со стороны операторов и заточников.

1 ШАГ ЗУБА ЛЕЗВИЯ

Шаг зуба лезвия - это расстояние между вершинами двух соседних зубьев. Для лезвий WOOD-MIZER он составляет 22.0 мм. Шаг зуба постоянен и не изменяется в процессе заточки.

Высота зуба - это расстояние между основанием межзубового углубления и вершиной зуба. Благодаря наличию межзу­бового углубления опилки во время распи­ловки удаляются из рабочей зоны лезвия. Высота зуба должна быть достаточной для обеспечения удаления опи­лок, скапливающихся в межзубовом углубле­нии в процессе пиления.

Высота зубьев лезвий WOOD-MIZER оптимальна для любых видов распиловки. При заточке лезвия высота зуба уменьшается. Для сохранения необходимой высоты зуба необходимо углублять канавку между зубьями до тех пор, пока высота зуба не будет соответствовать 4,8 мм. См. Таблицу 1 в конце данного раздела.

Лезвия с зубьями высотой 4,8 мм. используются для любых видов распиловки. Лезвия с зубьями высотой 4.0 мм используются в основном для распилки мерзлых, твердых пород древесины. Лезвия с зубьями высотой 4.3-6.4 мм могут использоваться для обработки очень мягких пород древесины.

Угол заточки, степень заточки и разводка зубьев - наиболее важные факторы, влияющие на рабочие характеристики лезвия. Все эти факторы влияют на качество распиловки и производительность распиловочной установки.

Угол заточки - это угол отклонения торца зуба от вертикали. Благодаря наличию угла заточки зуб «зацепляет» древесину. Зуб должен проникнуть достаточно глубоко в древесину, чтобы лезвие само эффективно могло производить выброс опилок. Если угол заточки слишком велик для данной скорости подачи пилы, то это может привести к появлению вибраций и как следствие - ухудшению качества распила. При малом угле заточки зуб не будет входить в древесину на достаточную глубину, что может привести к дополнительным нагрузкам при распиловке и ухудшению качества распила.

Величина угла заточки зависит от типа обрабатываемой древесины и производительности установки. Как правило, чем меньше угол заточки, тем меньше производительность распиловочной установками См Таблицу 1 в конце раздела.

Рекомендуемый для большинства случаев угол заточки составляет 10 -12 градусов. Для распиловки твердых пород .Для мерзлой древесины рекомендуется угол заточки 12,5-15 градусов.

Угол торца - это угол отклонения торца зуба относительно самого лезвия.

При неотклоненном положении зуба угол торца равен 90 градусов. При разводке лезвия угол торца изменяется на несколько градусов и становится больше 90 градусов.

Разводка зубьев - это важный фактор. влияющий на распиловочные характеристики лезвия.

Разводка зубьев - это линейная величина отклонения зуба на задан­ный угол относительно плоскости лезвия. Чем больше разводка зубьев, тем шире пропил и большее усилие требуется приложить при распиловке.

См. Таблицу 1. Рекомендуемая развод­ка зубьев как правило составляет 0.5 - 0.55 мм для 1.1 мм лезвий. При работе с твердыми порогами и мерзлой древесиной величина разводки должна.быть заключена в диапазоне 0.4 - 0.45 мм для 1.1 мм лезвий. Большая разводка используется при работе с мягкими породами древесины ( 0.55 - 0.6 мм для 1.1 мм лезвий ).

Запомните, что при заточке зубьев и уменьшении их высоты, разводка также уменьшается и требуется проведение разводки зубьев лезвия.

Пила WOOD-MIZER разработана изначально гораздо более жесткой, чем практически все ее основные конкуренты, поэтому она не теряет устойчивости при меньшем, чем другие пилы натяжении, а чем меньше натяжение, тем меньше напряжения, возникающие в полотне и, как следствие, меньше вероятность разрыва пилы.

Для того, чтобы правильно выставить натяжение полотна на пилораме следует сделать следующее:

Снимите с установки направляющие ролики.

Правильно установите на установку полотно пилы.

Установите на место все ограждения.

Натяните пилу, как рекомендовано заводом- изготовителем оборудования.

Затем начните понемногу снимать натяжение до тех пор, пока пила не начнет заметно вибрировать.

Заметьте показания манометра в этот момент.

Остановите станок и поставьте ролик на место;

Добавьте к показаниям манометра 60 атмосфер и попробуйте пилить, если все идет хорошо, то при таком натяжении и следует работать в дальнейшем, если же пила волнит, то добавьте 5 атмосфер и попробуйте пропилить eще раз.

Пилить надо на минимально возможном натяжении (150 - 170 атм.) это продлит жизнь пилы.

Для того, чтобы получать пиломатериал высокого качества, не переплачивая при этом за пилы, нужно соблюдать ряд несложных требований:

a) Необходимо следить за состоянием ремней на шкивах, два ремня стоят меньше, чем одна пила, поэтому можно позволить себе менять их чуть чаще, и экономить на пилах совершенно несравнимые деньги. Абсолютно недопустимо прохождение полотна пилы по металлу, если это происходит, то пила не простоит и одного часа.

b) Важно правильно выставить полотно пилы на шкивах. расстояние от впадины зуба до кромки шкива может изменяться в зависимости от типа станка.

c) Правильно выставить направляющие ролики :

  • Ролики должны быть выставлены по горизонтали и по вертикали
  • Ролик не должен отжимать пилу вниз от ее свободного состояния более чем на величину, указанную изготовителем в зависимости от типа станка.
  • Задняя сторона пилы не должна отстоять от упорного выступа ролика более чем на величину, указанную производителем в зависимости от типа станка.

d) При точении пилы форма зуба должна повторяться в точности с образцом .

e) Разводка полотна должна отвечать выполняемой работе, так как полотно,
уверенно пилящее бревно диаметром 30 см. не будет с тем же успехом пилить
бревно диаметром 60 см. потому что объем отводимых от пропила опилок приблизительно в два раза больше.

f)Выберите правильную смазку для пилы. Оптимальной смазкой является смесь из 50% солярки и 50% масла для смазки для шин бензопил (для пилении при температуре ниже -15° .С). Эта смесь должна наноситься на пилу тонким слоем посредством распыления. Смазки не должно быть много, одного напыления хватит на некоторое время. Вы легко заметите, что пора смазывать еще по тому, как вернется звук, пропавший было после нанесения смазки. Наносите смазку таким образом, чтобы она попадала на обе стороны пилы. Применение смазки позволит Вам также снизить количество «зацветших» досок, от попадающих на них опилок и воды

g) СНИМАЙТЕ НАТЯЖЕНИЕ ПИЛЫ, КАК ТОЛЬКО ПРЕКРАТИЛИ ПИЛИТЬ

В процессе пиления пилы РАЗОГРЕВАЮТСЯ и, как следствие, увеличиваются в длину. Остывая, пилы стремятся сжаться до своего первоначального размера и в процессе этого в пиле возникают избыточные напряжения. Помимо этого в пиле остается память от формы двух шкивов, что не удлиняет жизнь пилы.

К тому же. ремни на шкивах оказываются смяты, что делает их, во-первых, не круглыми и добавляет дополнительную вибрацию на пилу, а во-вторых, заминает «горбию» на ремне, который обеспечивает само центрирование пилы на шкивах.

КАК ПОНЯТЬ, ПРАВИЛЬНО ЛИ РАЗВЕДЕНА ВАША ПИЛА?

Развод можно считать оптимальным, когда между полотном пилы и деревом, которое она пропиливает, находится смесь из 65-70% опилок и 30-35% воздуха. Внешним проявлением того, что пила разведена правильно, является то, что она выбрасывает из пропила приблизительно 80-85% опилок.

В случае, когда развод пилы недостаточен, на поверхности доски остаются плотно спрессованные горячие опилки, ничего хуже для пилы невозможно придумать. Опилки должны быть теплыми, а не горячими и не холодными.

Пила, которая разведена слишком сильно, скорее всего, будет пилить рывками, а разведенная недостаточно будет волнить.

Если Вы пилите бревна диаметром 30 см на хорошей скорости и опилки на ощупь теплые, то не следует пытаться пилить бревно диаметром 60 см. пилой с тем же разводом, ведь ей придется удалять из пропила вдвое больше опилок. а значит следует увеличить развод (приблизительно на 20%).

Вывод: бревна следует сортировать по толщине, прежде чем их пилить.

Еще один очень важный момент: разводить следует только верхнюю треть зуба, не разводите зуб под корень, в процессе пиления должен участвовать только острый уголок на самой вершине зуба.

Не забывайте. что чем мягче дерево, которое Вы пилите, тем больше должен быть развод.

Точить пилу следует после свободного провиса 4-5 часов в вывернутом состоянии с минимальным съемом металла ( если необходимо, то несколько раз), а потом зачистить заусенцы и разводить Основное правило: наилучший развод получается Вами экспериментально, не надо искать формулы для того, чтобы его вычислить.

Не забывайте о том, что индикатор на Вашем заточном устройстве, это прибор тонкий. Сбить его настройку ничего не стоит. Работает он в чрезвычайно напряженном режиме, судите сами: на вашей пиле приблизительно 220 зубьев. Вы перетачиваете пилу 15 раз. получается, что за жизнь пилы; индикатор срабатывает при ее разводке по крайней мере 3,5-4 тысячи раз (часто приходится разводить зуб в несколько приемов). Этот пример приведен с целью напомнить Вам о том. что индикатор со временем изнашивается и. что проверять его установку следует почаще .

Неоднократно доказано, что качество распила в значительной степени зависит от того, какую форму имеют зубья Вашей пилы. Форма зуба разрабатывалась и выверялась
годами и проводить еще раз эти эксперименты нецелесообразно. А потому, целесообразно иметь образец (сантиметров 30) пилы и котролировать форму зуба каждый раз, когда вы перетачиваете пилу.

СПОСОБЫ РАЗРЕШЕНИЯ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ С ПИЛЕНИЕМ

1. При входе в бревно пила делает скачек вверх и, когда Вы снимаете доску, она кривая, как сабля. Это вызвано, скорее всего, тем, что угол заточки зуба слишком большой, а развод недостаточен. Попробуйте уменьшить угол заточки зуба на пару градусов и увеличить развод на 2-3 тысячных; на сторону.

2. При входе в бревно пила делает скачек вверх и пилит ровно практически до конца бревна, после чего падает вниз. Это явление получило название «отжатия» или «отжима», то есть говорят: пилу отжимает. Вызвано это, скорее всего, слишком большим углом заточки зуба. Попробуйте уменьшить угол заточки на пару градусов.

3. Пила «ныряет» вниз и пилит ровно после этого. Это может быть обусловлено несколькими причинами, например тем, что пила затупилась, однако, скорее всего, причиной этого явления является недостаточный угол заточки пилы, что может быть в свою очередь вызвано тем, что заточник не заправляет своевременно камень, осмотрите полотно внимательно, если форма зуба покажется Вам идеальной, то следует увеличить угол заточки зуба на пару градусов.

4. Пила «ныряет» вниз и, когда Вы снимаете доску, она кривая как сабли. Это, скорее всего, вызвано недостаточным углом заточки и недостаточной разводкой одновременно. Посмотрите на полотно внимательно, если форма зуба покажется Вам идеальной, то следует увеличить угол заточки на пару градусов и увеличить развел на 2-3 тысячных на сторону.

5. Пропил идет волной. Если пила острая, то это происходит вследствие слишком маленького развода, следует увеличить развод на 0.006-0.008 дюйма на сторону по индикатору.

6. На доске остается слишком много опилок и они рыхлые на ощупь. Это, скорее всего, вызвано слишком большим разводом и если вы присмотритесь внимательнее, то увидите характерные царапины поперек полотна доски, так называемые «следы от зуба». Как Вы уже, наверное, догадались, следует несколько уменьшить развод пилы.

7. Нa полотне пилы «накатываются» опилки. Это вызвано тем, что пила недостаточно разведена и в пропиле не остается достаточно воздуха, полотно пилы трется об опилки, разогревается и древесная пыль напекается на пилу. Увеличьте развод на 0,005 дюйма на сторону по индикатору.

8. Опилки «накатываются» на верхней поверхности зуба, но на поверхности пилы этого не происходит. Это обусловлено плохим качеством заточки (слишком большая подача или слишком большой съем металла и, как результат, плохое качество поверхности на впадине зуба), либо слишком большим углом заточки зуба, либо тем, что полотном продолжали пилить после того, как оно уже затупилось.

9. Опилки на доске спрессованы и горячие на ощупь. Развод недостаточен, следует увеличить развод на 0.003 дюйма на сторону по индикатору. Угол заточки уменьшить.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, ЧТО ПИЛЕНИЕ НЕРАЗВЕДЕННОЙ ПИЛОЙ - ЭТО-САМЫЙ БЫСТРЫЙ СПОСОБ ЕЕ ПОРВАТЬ

10. Пила покрывается трещинами сзади. Это вызвано тем, что задние упоры направляющих роликов стоят слишком далеко от тыльной стороны полотна. Расстояние от тыльной стороны полотна до упора направляющего ролика не должно превышать величину. указанную на обороте в зависимости от типа станка.

11. Новая, ни разу не переточенная пила трескается по впадинам зуба. Это чаще всего вызвано тем, что полотно недостаточно разведено для той работы, которую им пытаются выполнить ( см. п.4 основных правил пиления). либо тем, что полотном продолжали пилить после того, как оно затупилось ), либо могло произойти после первого реза, если бревно было достаточно «обваляно» в песке.

12. После перезаточки полотно покрывается трещинами на впадинах зубьев. Во время перезаточки одним разом сняли слишком большое количество металла, в результате чего получился перекал поверхности зуба. Либо это связано с изменением геометрии зуба. Сравните геометрию зуба с той, которая была первоначально, приложив к пиле кусок полотна, который ни разу не перетачивался.

заточка ленточных пил по дереву видео инструкция:

  • скачать
  • скачать
  • Другие статьи

    Как затачивать ленточную пилу по дереву

    Продажа промышленного оборудования и инструмента,
    металлообрабатывающие и деревообрабатывающие станки.

    Способ заточки ленточных пил. Любая ленточная пилорама для распиловки бревен, ленточно-делительный станок для производства погонажа или ленточно-пильный станок для мебельного предприятия бывают дорогие или дешевые, но выполняют только две основные функции: протягивают ленточную пилу и облегчают работу распиловщика. Себестоимость продукции зависит только от работы пилы: как много кубов или метров она распилит до разрыва, насколько производительно сможет работать пилорама или станки и какого качества пиломатериал будет получаться на выходе. Работа же пилы зависит от качества ее подготовки, которая заключается в двух операциях: заточке и разводке ее зубьев.

    Около 90% случаев разрыва ленточной пилы происходят именно из-за неверной заточки, так как часто во время заточки либо не снимаются полностью микротрещины, образующиеся во впадинах при работе пилы, либо создаются условия для ускоренного возникновения микротрещин (прижоги, неровности, крупные риски и т. д.). Во время пиления микротрещины разрастаются, что ведет к преждевременному разрыву пилы, в основном посредине впадины зуба.

    Оставшиеся 10% приходятся примерно пополам на регулировки пилорамы или станков, которые нужно только один раз сделать правильно, а затем иногда для профилактики делать проверки, что-то подстраивая при необходимости, и манеру пиления машиниста, который может ударами входить пилой в бревно или лениться снимать затупившуюся пилу, увеличивая лишь ее натяжение.

    Производительность же пилорамы и качество получаемого на ней пиломатериала зависят от того, насколько точно и одинаково по всей длине ленточной пилы будут проточены ее зубья.

    Заточной станок выполняет три функции:
    • заточку режущей кромки зубьев;
    • формирование необходимых переднего и заднего углов;
    • снятие точек напряжения и микротрещин при протачивании впадин зубьев.


    Точить ленточную пилу можно двумя принципиально разными способами:
    1. Способ «классический» (заточка ведется узким заточным кругом).
    2. Второй способ, при котором затачивание зубьев пилы проводится профильным эльборовым (боразоновым) диском.
    В этой статье мы рассмотрим способ первый - «классический», при котором затачивание зубъев производится заточным кругом.

    Классика жанра

    Круг, постоянно вращаясь на оси двигателя, для протачивания зубьев ленточной пилы с помощью специального кулачкового механизма совершает сложное непрерывное движение, которое можно разбить на три этапа:
    Ввод. Круг опускается вниз, протачивая режущую кромку и переднюю грань зуба с одновременным формированием переднего угла.
    Протачивание впадины. Круг плавно, без скачков, не отрываясь от профиля зуба, продолжает протачивание радиусов впадины, снимая при этом все точки напряжения и микротрещины, возникающие во время пиления.
    Выход. Круг также плавно, без скачков, не отрываясь от профиля, продолжает движение вверх и выходит из зуба, протачивая при этом заднюю грань и режущую кромку зуба с одновременным формированием заднего угла.
    Затем все повторяется, пока не проточатся все зубья пилы.

    Заточка обязательно должна проходить заточным кругом по всему профилю каждого зуба с одинаковым углом входа и выхода без отрыва при протачивании впадины. Так должно быть в теории. На практике же такой результат получить практически невозможно.

    На качество заточки влияют три основных фактора:
    • технический фактор;
    • инструментальный фактор;
    • человеческий фактор.

    Технический фактор (заточные станки, изготовленные производителями пилорам, в основном плохого или очень плохого качества). Механизмы имеют большие люфты, из-за которых даже при точной подаче круг опускается каждый раз с неизвестной глубиной врезания, что приводит к ускоренному разбиванию профиля зуба пилы (УРПЗП).

    В основном некаленые детали станка быстро изнашиваются, еще больше усложняя процесс затачивания. Так, быстрое появление риски в упоре толкателя или на опорах спинки пилы ведет к тому, что зуб к месту заточки начинает подаваться рывками, то ближе, то дальше, абсолютно не позволяя кругу вести точную заточку, что также приводит к УРПЗП. Некачественно выполненные резьбовые соединения толкателя зуба пилы или винта глубины врезания ведут к тому, что во время протачивания они раскручиваются, даже на одном проходе изменяя тем самым установленные настройки, что ведет к получению на пиле различных величин углов и глубин и опять же к УРПЗП.

    И это только основные причины. Но они и многие другие ведут к одному - УРПЗП, а соответственно к принципиальной невозможности точного протачивания профиля каждого зуба. Необходимо помнить, что разбить профиль зубьев ленточной пилы можно за один проход. А чтобы его восстановить, понадобятся пять-семь проходов, но, скорее всего, это уже не получится сделать совсем. Практически любому заточнику известна ситуация: при первой же заточке разбиваются профили зубьев, и, чтобы пила хоть как-то пилила, заточник сначала протачивает переднюю грань зуба по всей длине пилы, а затем заднюю грань. При этом формируются только режущая кромка ленточной пилы и углы зубьев, а все точки напряжения остаются нетронутыми. При натяжении пилы точки напряжения ускоренно переходят в микротрещины, и пила быстро рвется. Даже высококвалифицированный заточник должен постоянно что-то подстраивать, чтобы на станке хоть как-то можно было бы точить ленточную пилу.

    Присутствие водяного охлаждения несколько упрощает работу заточнику, так как позволяет при больших разбросах изменения значений скоростей движения пилы, глубины врезания и качественных характеристик заточного круга получать более-менее приемлемый результат заточки пилы. Да к тому же отсутствие в воздухе абразивной пыли, от которой при интенсивном точении становится просто невозможно дышать, также положительно влияет на работу заточника.

    Инструментальный фактор (заточные круги). Чтобы разобраться в многообразии заточных кругов и подобрать для конкретного станка и типа ленточной пилы наиболее подходящий круг, необходимо понимать их маркировку и знать общие принципы точения.

    Маркировка с принципами

    • Профиль круга: 1 - прямой плоский. Только такой подходит для точения.

    • Размеры: D - наружный диаметр; T - толщина; H - диаметр посадочного отверстия;

    • Шлифматериал. Чем выше число по ГОСТу, тем выше качество материала, то есть выше твердость и режущая способность, но при этом материал становится и более хрупким. Поэтому при одинаковой связке круги, изготовленные из материала 14А, по сравнению с кругами, изготовленными из материала 25А, могут снимать за единицу времени меньше металла, то есть при точении ими необходимо делать меньшее врезание и при меньшей скорости подачи.

    Электрокорунд хромтитанистый розовый обладает улучшенными абразивными свойствами.
    ГОСТ 14А 25А 91А
    FERA 96А 99ВА 98А
    Шлифматериал - электрокорунд нормальный, электрокорунд белый, электрокорунд хромтитанистый розовый.

    • Зернистость. Чем меньше число по ГОСТу, тем меньше размер зерна и с тем меньшей подачей и меньшим врезанием необходимо точить, но качество поверхности с мелким зерном будет лучше.
    ГОСТ 12 16 25 40
    FERA 100 80 60 40

    • Твердость. Твердость влияет на способность круга к самозатачиванию.

    Точение происходит, потому что во время этого процесса постоянно идет скалывание граней затупившихся зерен и вынос самих зерен или их остатков с открытием новых рабочих слоев.

    При точении слишком твердый круг будет лучше держать форму, но связка станет удерживать уже затупившиеся зерна. Для хорошего точения уже будет требоваться большая мощность и меньшая подача. Если это вовремя не заметить, на поверхности появятся прижоги и большие риски.

    При точении таким кругом ленточных пил с некаленым зубом относительно мягкий материал пилы забьет поры круга, и хорошо точить им дальше будет невозможно. Также появятся прижоги и большие риски. И хотя зерна остаются еще острыми, для нормального точения необходимо правящим карандашом снять забившийся рабочий слой и при этом открыть новый.

    При точении слишком мягким кругом связка будет очень слабо держать зерна. И еще острые зерна будут просто выкрашиваться из тела круга. Это приведет к его ускоренному износу и быстрой потере формы.

    Компромисс здесь найти практически невозможно. Поэтому если заточник действительно хочет хорошо заточить ленточную пилу, ему необходимо постоянно и практически неотрывно следить за работой заточного круга.

    Основываясь на практическом опыте, к вышесказанному добавим следующее:
    1) чем больше скорость вращения круга, тем сложнее из-за различных твердостей зуба и тела пилы подобрать круг. Круги с твердой связкой будут хорошо точить зуб, но прижигать тело. Более мягкие круги будут хорошо точить, но быстро терять форму. (NB. При скорости вращения вала больше 3000 об/мин во избежание разрушения необходимо применять круги с рабочей скоростью более 40 м/с);
    2) чем больше подача зуба, тем более твердые круги необходимо ставить. При точении без охлаждения следует использовать более мягкие круги, чем при работе с СОЖ;
    3) чем тверже затачиваемые зубья, тем мягче должен быть круг. В России для обозначения твердости используются буквы русского алфавита. После буквы может стоять цифра. Чем она больше, тем выше твердость.

    • Структура. Структура представляет собой отношение объема абразивного зерна в теле круга к объему материала связки и свободных пор и обозначается числом от 1 до 12. Это не очень важный параметр, так как для заточки ленточных пил всегда используется только открытая структура числом 8 и 9.

    • Связка: К (V) - керамическая; Б (В) - бакелитовая; БУ (BF) - бакелитовая упрочненная (армированная).

    Основными недостатками керамической связки являются ее высокая хрупкость и относительно низкая прочность при изгибе, так что при боковой нагрузке диски могут просто разрушаться. Поэтому для нормального точения их толщина должна быть не менее 5 мм.
    Наилучшие результаты дают бакелитовые армированные круги толщиной 3-4 мм в силу причин, о которых будет рассказано дальше.

    • Рабочая скорость. В зависимости от оборотов вала двигателя необходимо применять круги с рабочей скоростью 30, 40 или 50 м/c.

    • Класс точности: обозначается буквами АА; А; Б. АА - наиболее точный.

    • Класс неуравновешенности. Обозначается цифрами 1; 2; 3. 1-й - наиболее уравновешенный.

    Класс точности и класс неуравновешенности очень редко стоят на маркировке кругов. Для качественного же точения ленточных пил эти характеристики имеют принципиальное значение. Почему-то производители, как наши, так и зарубежные, указывают их только в сопроводительных документах при оптовых поставках. Поэтому, покупая круги, поинтересуйтесь у продавца, какого качества они на самом деле. В основном это касается российских производителей. Без обозначения это, как правило, круги стандарта Б2. Иногда в конце обозначения стоит ББ. Многие думают, что это означает балансированные. На самом деле это означает бакелитовые, класс точности Б. Для качественного точения необходим стандарт А1, а лучше АА1. Круги нероссийских производителей обычно хорошего качества, но и там иногда попадаются низкосортные партии.

    Какой круг выбрать для заточки ленточной пилы

    Применяемые для затачивания ленточных пил круги можно условно разбить на четыре группы: А, Б, С, D.

    Группа А. Самые дешевые круги российского производства, в основном Лужского абразивного завода. Связка - бакелитовые или керамические. Стоимость - 130-150 рублей для диаметров до 150 мм. Толщина - 3-6 мм. Количество проходов до правки: один-два для обычных бакелитовых и керамических; три-семь для армированных бакелитовых.

    Армированные бакелитовые круги можно было бы назвать лучшими для точения, но качество их изготовления часто оказывается настолько низким, что точить ими становится просто невозможно.

    И это не вина завода. Просто его дилеры закупают изначально самую дешевую и соответственно низкого качества продукцию, не понимая, что хорошо точить неотбалансированными кругами невозможно в принципе.

    Станок с неотбалансированным кругом начинает сильно шуметь и вибрировать, что резко ухудшает качество заточки. Появляются большие риски и прижоги. Иногда при небольшом вмешательстве круги удается исправить. Для этого нужно включить двигатель заточного круга. Проводя правящим карандашом по бокам круга, снимают геометрические неровности, тем самым практически устраняя дисбаланс. А подведя карандаш к торцу круга, устраняют торцевое биение и уже затем формируют необходимый профиль торца круга.

    При небольшой подаче эти круги позволяют, не образуя прижогов, протачивать зубья пилы даже без водяного охлаждения. Но при этом неармированные круги очень быстро теряют форму, иногда даже не успевая проточить один раз всю длину ленточной пилы. Таким образом, на выходе вы можете получить пилу хоть и заточенную, но с зубьями разного профиля и с разными углами. Пила будет пилить рывками и быстро заволнит. Неармированные круги обязательно надо профилировать перед каждым новым проходом или на вновь установленную пилу.

    Группа Б. Бакелитовые заточные круги нероссийских производителей. Стоимость - 300-500 рублей для диаметров до 150 мм.

    Круги обычно хорошего качества. Отбалансированы. Одного формирования профиля круга может хватить на три-семь проточек. Это зависит от твердости связки и глубины врезания, что позволяет протачивать пилу с примерно одинаковым профилем по всей длине.
    Но при этом круги очень капризные. Требуется определенный опыт работы для правильной настройки скорости движения ленточной пилы и глубины врезания, чтобы даже с водяным охлаждением точить без прижогов.

    Польская фирма Andre Abrasives делает такие диски с вкраплением алмазной крошки и обозначает их Formula3 99А60SB-50 (только не путайте их настоящими алмазными кругами). Такие круги ленточные пилы с каленым зубом точат немного лучше.

    Группа С. Керамические заточные круги типа «сэндвич» чешской фирмы Carborundum Elektrite. Стоимость - 600 рублей для диаметров до 150 мм.

    В этих кругах производитель в принципе удачно объединил переднюю часть, изготовленную из обладающего повышенной режущей способностью розового хромтитанистого электрокорунда на связке средней твердости, которой протачивается наиболее твердая передняя часть зуба и его острая режущая кромка. Эта часть хорошо держит форму и не требует постоянного допрофилирования. Вторая часть изготавливается из менее твердого электрокорунда, нормального на более мягкой связке. Она служит для прошлифовывания радиусов впадины и задней кромки зуба. Эта часть круга работает в менее тяжелых условиях и редко прижигает зуб.

    Поскольку правильно точить ленточную пилу практически ни у кого не получается, то часто второй слой почти полностью стачивается при формировании торца круга и служит в основном для обеспечения кругу необходимой прочности на изгиб.

    Дополнительным плюсом этих кругов является то, что они ведут себя более предсказуемо по сравнению с кругами на бакелитовой связке, тем самым немного облегчая заточнику задачу правильности подбора режима точения - глубины врезания и скорости подачи зуба.

    Группа D. Алмазные или эльборовые узкие (толщиной 3-5 мм) круги на мягкой бакелитовой связке, типа АС4 125/100-4-В2-01. Стоимость - 1500-1800 рублей для диаметров до 150 мм. Эти круги предназначены только для финишного шлифования. Их не применяют для точения, так как в этом случае вы очень быстро срежете мягкую связку вместе с находящимися в ней алмазами. И уже после заточки трех-пяти ленточных пил круг может стать нерабочим.

    Фактор последний, - человеческий, - но не менее важный, чем предыдущие два, а также альтернативный способ заточки - при котором затачивание зубьев пилы проводится профильным эльборовым (боразоновым) диском, мы рассмотрим в следующей статье.

    Заточка ленточных пил по дереву: видео-инструкция как заточить своими руками, особенности разводки, угла

    Заточка ленточных пил по дереву: видео-инструкция как заточить своими руками, особенности разводки, угла

    Заточка ленточных пил по дереву: профиль, зубья и угол заточки. Разводка инструмента и методы затачивания

    Ленточнопильные станки предназначены для резки различных материалов, в том числе и древесины различного уровня твердости. Их рабочая часть представляет собой замкнутую стальную ленту, имеющую зубчики.

    Цена затачивания пил ленточного типа в специальных мастерских сравнительно невелика. Но нередко быстрота и качество исполнения заказа не сильно радуют. Исходя из этого, работу можно сделать своими силами.

    Ленточные пилы нуждаются в периодической заточке.

    Конструктивные особенности ленточных пил
    1. Ленточные приспособления, предназначенные для резки дерева. производят из легированной инструментальной стали. которая обладает твердостью от 40 до 46 HRC.

    1. Ширина реза (пропила) у ленточных инструментов гораздо меньше, чем у дисковых аналогов. При разделке дешевого дерева данный момент не столь заметен, но при резке ценных и экзотических сортов древесины он важен критически.
    2. Станок может пилить заготовки любого размера. При этом ленточный инструмент работает быстро и создает рез высокого качества.
    3. Отходов (стружка, опилки) при использовании такого типа пил очень мало .

    Обратите внимание!
    Чтобы станок работал всегда стабильно и качественно, следует к его обслуживанию подходить предельно ответственно.
    Заточка и разводка ленточных пил по дереву должна осуществляться своевременно и грамотно.

    Профиль, зубья и угол заточки

    Международная классификация профилей зубьев.

    Ленточные приспособления имеют разную геометрию зубчиков, что зависит от вида и характеристик разрезаемых материалов. Инструмент для древесины может быть столярным и делительным. Есть и третий тип, предназначенный для распилки бруса, бревен. Все эти подвиды имеют свои параметры и форму зубчиков.

    Угол заточки ленточных пил по дереву выбирается компанией-производителем исходя из нескольких моментов. Главный из них – чем материал тверже, тем передний угол должен быть меньше. Ниже приведена таблица с основными параметрами пил.

    Подготовка приспособления к работе

    В ходе постоянного использования инструмента неизбежно понижение качества режущей кромки. Она затупляется, а ширина разведения зубьев уменьшается. Исходя из этого, заточка пилы по дереву и ее разводка являются необходимыми составляющими технического обслуживания ленточнопильного станка.

    Следует учесть, что разводку зубьев следует осуществлять до их заточки, а не наоборот.

    Разводка инструмента

    Применение разводного станка.

    Разводка представляет собой процесс отгибания зубчиков по сторонам. Данная операция нужна для того, чтобы полотно пилы не зажимало в заготовке, а также для уменьшения трения при работе.

    Есть 3 основные типа разведения.

    1. При классическом методе зубчики отгибаются влево-вправо в строгой очередности.
    2. При зачищающем способе каждый третий из зубьев остается в исходной позиции. Он оптимален для приспособлений, предназначенных для резки особенно твердых сортов древесины.
    3. При волнистой разводке каждому зубу придается своя отдельная величина отгиба. В этом случае профиль полотна приобретает вид волны. Данный метод наиболее сложен.

    Обратите внимание!
    Осуществляя разводку, следует отгибать не весь зубчик, а только его треть либо две трети от вершины.
    Компании-производители советуют осуществлять операцию так, чтобы диапазон отгибания укладывался в 0.3-0.7 миллиметра.
    Производится работа с помощью специализированного разводящего инструмента.

    Заточка пилы

    Эльборовые круги, имеющие разную форму.

    Перед тем, как заточить пильный диск по дереву либо ленточный инструмент, учтите, что более 80% инцидентов с порчей приспособлений (в том числе их разрыв) происходят вследствие несоблюдения норм работы.

    1. Нужда в операции определяется зрительно. При этом следует обратить внимание на состояние зубчиков и качество стенок разреза (например, увеличенную их шероховатость).
    2. Круги для точки ленточного инструмента избираются, исходя из степени твердости зубчиков. Для работы с приспособлениями из инструментальной стали необходимы корундовые диски. Пилы биметаллические точат на боразоновых либо алмазных кругах.
    3. Форму наждака для ленточных приспособлений надо выбирать, отталкиваясь от их параметров. Известны круги чашечные, профильные, тарельчатые, плоские.
    4. Перед осуществлением операции необходимо пилу вывернуть и дать ей повисеть в таком положении около 10-12 часов.

    Ручное обслуживание инструмента.

    Схема заточки пилы по дереву должна учитывать нижеследующие положения.

    1. Снятие металла по профилю зубцов должно быть равномерным.
    2. Излишний нажим заточного приспособления должен быть пресечен. Он может вести к отжигу.
    3. Профиль полотна и высота зубцов должны оставаться неизменными.
    4. Должно быть обеспечено жидкостное охлаждение при осуществлении операции.
    5. Заусенцев на зубчиках возникать не должно.

    Обратит внимание!
    Теоретическая инструкция заточки ленточных пил по дереву оповещает, что осуществлять ее следует или по передней стороне зубцов, или как по задней, так и по передней.
    В реальной жизни же большинство специалистов и самодеятельных мастеров производят операцию лишь по задней стороне, т.к. это более удобно.

    Методы затачивания

    На фото автоматическая полнопрофильная заточка.

    Готовить инструмент к работе можно при помощи специальных заточных приспособлений (например, станков с разными по материалу и форме кругами) либо вручную. Перед тем, как правильно заточить пилу по дереву, следует изучить основные методы проведения этой операции.

    Первый способ — это полнопрофильное затачивание.

    1. Он самый качественный, операция осуществляется на станке-автомате.
    2. Эльборовый наждак, выбранный точно по форме, проходит всю поверхность межзубцовой впадины заодно с сопутствующими плоскостями соседних зубцов одним движением.
    3. Создание угловатостей у вершин зубьев исключается полностью.
    4. Относительный минус подобного затачивания – это нужда иметь в своем распоряжении соответствующее число кругов для полотен, имеющих разные профили.

    Инструмент, наточенный по граням.

    Метод второй — это затачивание граней зубцов.

    Делать это можно и вручную, и используя профессиональный станок.

    1. Выбрав станок, необходимо определиться с применяемым кругом. Как правило, он плоский. К специализированным заточным устройствам следует прибегать лишь тогда, когда предстоит много такой работы.
    2. В бытовых условиях заточку лучше всего осуществлять своими руками – на обычном механическом наждаке либо с помощью гравера. Осуществляя операцию, не забывайте о личной защите и используйте перчатки, маску или специальные очки.

    Работа при помощи гравера.

    1. Когда гравера, станка, наждака у вас и ваших соседей нет, можно пилу ленточную наточить и традиционным народным методом – с помощью надфиля.
    Рекомендации специалистов
    1. Если для затачивания приспособления используется станок, до начала операции следует его осмотреть и определить, правильное ли положение занимает круг по отношению к пиле.
    2. Необходимо снять с пазух такой слой стали, чтоб все микроскопические трещины были удалены гарантированно.
    3. Если пила эксплуатировалась без технического обслуживания дольше периода, допустимого изготовителем, объем металла, убираемого за одно затачивание, нужно увеличить.
    4. Чтобы проконтролировать итоги операции, всегда применяйте как эталон новое изделие.

    Итог неправильной работы – зубчики инструмента подгорели.

    1. Форма зубчиков — это разработанная и выверенная специалистами характеристика. Изменив ее, вы не сможете эффективно обрабатывать заготовки. Исходя из этого, заточку необходимо производить так, чтобы форма зубьев и профиль полотна оставались изначальными, заводскими.
    2. При соблюдении всех правил работы и обслуживания ленточный инструмент будет верой и правдой вам служить до тех пор, пока ширина его не сточится до 65 процентов от первоначальной величины.

    Обратите внимание!
    Есть распространенное мнение среди самодеятельных мастеров, что особой нужды снимать возникающие в ходе обработки заусенцы нет.
    Оно в корне неверно, так в полотне могут возникнуть микроскопические трещины.

    После завершения работ ленточное приспособление необходимо сразу же очищать от древесного сока, опилок, смолы. Перед началом технического обслуживания инструмент следует внимательно осмотреть, иначе вы засорите круг. Это приведет к значительному понижению эффективности заточки.

    Распространенные ошибки
    1. Пригоревшие пазухи зубчиков пилы. Происходит это вследствие приложения излишних усилий при работе с заточным диском. Данный дефект ведет к тому, что зубцы очень быстро затупляются.
    2. Неоптимальный угол уклона зубьев и неправильная, угловатая форма пазух.

    Такой результат заточки возможен вследствие нескольких ошибок:

    • сноса эксцентрика точильного станка;
    • неправильно выставленного угла уклона головки автомата.
    • неграмотно выбранного профиля заточного диска.
    Вывод

    Перед тем, как заточить пилу по дереву грамотно, следует узнать, как это сделать. Существует несколько методов обслуживания. Зависят они от разновидности пилы, ее профиля, формы зубчиков. Видео в этой статье продолжает информировать вас по ее теме.

    Рекомендуем ознакомится: http://rubankom.com