Монтаж монолитного поликарбоната

Монтаж монолитного поликарбоната

Популярность полимерных материалов с течением времени только возрастает. То же самое можно сказать о строительной отрасли, которая стала основным потребителем полимерных пластиков. Одним из таких материалов является поликарбонат, широко применяемый при производстве материалов для рекламной индустрии и в городском и сельском строительстве. По своей структуре поликарбонат разделяют на монолитный (цельнолитой) и сотовый, имеющий ячеистую структуру. Так как характеристики отдельных видов материала отличаются, используются они тоже по-разному. В данном случае объектом нашего внимания является монолитный поликарбоната, точнее его монтаж. Постараемся составить общую картину о степени сложности работы с этим видом покрытия и подчеркнем основные монтажные тонкости при работе с ним.

Было бы хорошо, перед тем как приступить к работам по монтажу монолитного поликарбоната, внимательно прочитать инструкцию от производителя, чтобы можно было составить некоторое представление о свойствах этого вида покрытия и определить, что его выделяет на фоне других изделий подобного рода. Подчеркнем, что использование поликарбоната наиболее оправдано в том случае, когда перед вами стоит цель добиться повышенной степени прочности конструкции при небольшом ее весе и отличных эстетических показателях. Итак, отметим основные плюсы:

• небольшой вес. Это преимущество становится наиболее очевидным во время выполнения монтажных работ;
• высокая степень ударной и механической прочности. Ее показатель достигает 30 кДж/;
• отличные светопропускающие характеристики, находящиеся на уровне 80-95%;
• относится к группе слабогорючих материалов;
• устойчивость к агрессивным веществам и жестким климатическим условиям. Поликарбонат можно использовать даже при температуре — 50?, а верхний порог составляет около +120?.

Существует два основных способа монтажа монолитного поликарбоната: «сухой» и «мокрый». Хотя специалисты оценивают их по-разному и тот и другой применяются довольно широко. Давайте подробнее рассмотрим каждый из них.

Монтаж сухим методом

Его суть состоит в том, что при выполнении монтажных работ используются множество комплектующих из алюминия или стали, специальные виды уплотнителей и различные прокладки. Считается, что этот метод крепления более чистый и позволяет создать поверхность, эстетические показатели которой будут несколько выше, чем при использовании «мокрого» метода.

«Сухой» метод рекомендуется применять при отделке больших площадей. При этом использование клеящих веществ не рекомендуется, поскольку технология имеет свою специфику. Она осуществляется с применением механических крепежных элементов: саморезов, болтов, гаек, пресс-шайб, шурупов и др.

Данный вариант приемлем при сооружении перегородок, световых шлюзов и звукопроводящих каналов и др.

Учтем некоторые рекомендации:

1. Установку поликарбоната необходимо выполнять таким образом, чтобы влага, просочившаяся через первый защитный рубеж, накапливалась в заранее предусмотренной системе дренажа и отводилась до того, как она сможет достигнуть внутреннего прокладочного слоя. Это особенно важно при установке конструкций, имеющих некоторый угол наклона.
2. Требует внимания и параметры устанавливаемых сегментов из поликарбоната. Например, при выполнении остекления предпочтительнее использовать поликарбонат квадратной формы, так как при увеличении продольных сторон защитные свойств покрытия несколько снижаются. Помимо этого увеличение длины фрагмента увеличивает нагрузку на все остальные стороны.
3. Противоударный поликарбонат отличает высокая гибкость по сравнению со стеклом. При правильно распределении нагрузок по листу, прогибы монолитного покрытия могут быть устранены. Важно отметить, что высокая гибкость материала вынуждает думать о глубоких и просторных пазах для него. Ведь если паз окажется мелким, то при сильном прогибе листа, возможно, его полное выпадение из конструкции. Глубина посадки края листа в пазы профиля не должна быть меньше 25 мм.
4. «Сухое» монтирование полимера осуществляется с шагом около 50 см. Для этого производится предварительная разметка, а далее, в местах отметок сверлятся отверстия. Не забывайте, что сверлить отверстия ближе 2 см к краю листа не рекомендуется. Их диаметр на несколько миллиметров должен быть больше, нежели диаметр тела крепежа. Применение в качестве крепежных элементов заклепок полностью исключается, так как они не рассчитаны на возникновение термического расширения, компенсацию которого можно производить только за счет увеличения диаметра монтажных отверстий.
5. Сверление монтажных отверстий можно осуществлять обычным сверлом по дереву, следя за тем, чтобы его не заклинило в толще листа, иначе само покрытие может дать трещину, а в лучшем случае на краях отверстия появятся зазубрины либо лопнет само сверло.

Он является альтернативным вариантом проведения монтажных работ. Принципиальных отличий в сравнении описанным выше «сухим» методом крепления можно сказать, что нет. Разница состоит в том, что в этом случае используются резиновые прокладочные элементы и сухие полосы из резины для уплотнения поликарбоната. Вдобавок этому для обработки граней конструкции могут использоваться силиконовые герметики. Также выполняется герметизация с применением специально предназначенной для этих целей смазки. В общем, последовательность выполнения монтажных работ по установке поликарбоната влажным методом можно описать так:

• кромка материала и весь периметр рамной части обрабатывается смазочным материалом;
• установка поликарбонатного листа на место;
• дополнительная обработка мест стыковки с помощью водостойкого силиконового герметика;
• дополнительно могут применяться прокладки и резиновые вставки, повышающие плотность прилегания элементов друг к другу за счет чего достигается общее увеличение уровня герметизации всего изделия.

Монолитный поликарбонатный лист

Бывает так, что ситуация возникающая при выполнении монтажа вынуждает задумываться о возможности склеивания двух фрагментов монолитного поликарбоната между собой. Можно ли это делать? Да, можно делать следующее:

• можно склеивать не только части монолитного поликарбоната, но и склеивать его с другими материалами;
• не рекомендуется для склеивания поликарбоната применять клей, основа которого растворитель, так как это обязательно вызовет незаметные для глаз изменения, которые могут позже отразиться на показателе прочности полимера;
• изделия, к которым не предъявляются повышенные требования, могут быть склеены при помощи клеев-пистолетов заправляемых полиамидными клеями горячего затвердевания;
• при склеивании материала в местах повышенных нагрузок, где плюс ко всему нужна еще и атмосферная устойчивость (аквариумы из поликарбоната. окна авто), применяются силиконовые клеи, обеспечивающие надежность при фиксации монолитного поликарбоната к стеклам, металлу и другим полимерам. Обезжирить поликарбонат перед этим можно при помощи изопропилового спирта;
• когда требуется полное сохранение прозрачности и повышенная прочность соединения можно также применять клеи на основе полиуретана;
• допускается клеевое соединение плоских поликарбонатных деталей с плоскими поверхностями посредством применения двухсторонней клейкой ленты.

Хотя и не часто, но приходиться думать, как наилучшим образом выполнить изгиб монолитного покрытия без изменения его физических свойств. Это актуально при сооружении арочных конструкций. Важным параметром для осуществления изгиба поликарбоната является его минимальный радиус, величина которого определяется толщиной плит по формуле R=150H, где R — мин. радиус, Н — толщина сырья. Например, при толщине поликарбоната 3 мм значение минимального радиуса изгиба будет 150?3=450 мм.

При необходимости выполнить изгиб листа по линии нужно овладеть технологией его правильного нагрева. Здесь особое внимание уделяется контролю показателя температуры.

Важно: Нельзя выполнять изгиб по линии, если на каком-либо участке температура плиты не достигает 155?. Игнорирование этого порога приведет к возникновению внутреннего напряжения в листе и потере ударной прочности готового изделия.

При изгибании по линии листов, толщина которых превышает 3 мм, положительного результата можно ожидать только при условии применения специального оборудования.

Сборка теплицы из поликарбоната: установка по инструкции с учетом опыта садоводов видео

Решив поставить на даче теплицу, многие садоводы предпочитают купить готовые готовые теплицы из поликарбоната. Производители уверяют, что их конструкции прочные, надежные и служат верой и правдой много лет. Но, к сожалению, это не всегда так. Выбрать хорошую теплицу не так просто, как кажется на первый взгляд. К тому же сборка теплицы из поликарбоната также имеет свою специфику и требует определенных знаний.

Ассортимент готовых теплиц из поликарбоната огромен. Но у большинства из них есть ряд недостатков, на которые при покупке мало кто обращает внимания.

• Арочный тип большинства моделей

Они удобны для производителя: лист поликарбоната длиной 6 м «ложится» на арку высотой 1,9 м и шириной 3,8 м. На первый взгляд, все отлично: и высота, и ширина достаточная, да и поликарбонат используется вполне рационально. Но работать в теплице, которая имеет такие размеры, не совсем комфортно. Грядки, сделанные традиционно по периметру строения, получаются очень широкие и совершенно неудобные для прополки, полива, подвязывания растений. К тому же грядки в таких теплицах не могут быть высокими, только вровень с землей.

В стандартной заводской теплице грядки чаще всего делают вровень с землей, а для удобства – кладут доски

Но выход есть: перед тем как установить каркас, можно сделать фундамент, высота которого будет равна высоте грядок. Растения следует сажать «по кругу»: сделать грядку шириной 40 см по периметру, и в центре такую же. Правда, с тележкой пройти будет нельзя, ширина дорожек не позволит, но ухаживать за растениями станет гораздо удобнее.

• Легкость готовых теплиц

Невесомый каркас из алюминиевого профиля сечением 20*20мм, легкий поликарбонат – первый же порыв ветра легко ее «сносит». Производители, конечно, рекомендуют заглубить конструкцию в землю. Однако через пару лет становится понятно: срок службы выходит не такой уж долгий, как хотелось бы. Влага и постоянный контакт с землей делают свое губительное дело. Поэтому ставить купленную теплицу лучше на прочное основание, а предпочтение отдавать моделям, в которых каркас выполнен из тяжелого оцинкованного профиля.

Покупать лучше всего модели с утяжеленным каркасом

• Большая отражающая поверхность

Соответственно большая часть солнечного света не проникает внутрь, а преломляется, чего не происходит, например, в шатровых конструкциях. Но в продаже такие изделия – большая редкость, да и стоят они очень дорого.

Однако, несмотря на все недостатки, у заводских конструкций есть неоспоримое преимущество: достаточно легкий монтаж. Все детали конструкции выполнены с точностью до миллиметра, их количество строго просчитано, даны все необходимые для сборки крепления. Кроме того, в комплекте всегда есть инструкция, и сборка теплицы из поликарбоната описана в ней достаточно подробно, приведены чертежи и схемы.

Чем теплицы из поликарбоната отличаются друг от друга, от чего зависит их стоимость и стоит ли покупать дешевую теплицу? Постараемся ответить на эти вопросы, волнующие всех, кто собирается отправиться в специализированный магазин за покупкой.

• Стоимость теплицы напрямую зависит от того, из какого материала выполнен каркас. Дешевые теплицы сделаны из пластиковых труб, более дорогие – из прочного оцинкованного профиля. Экономить не стоит. Пластик гнется под действием тяжести, так что каркас деформируется в первую же зиму, как следствие – «поедет» покрытие. Ремонтировать строение будет бесполезно, придется покупать или строить новую теплицу.

Лучше покупать более дорогие модели теплицы, каркас которых выполнен из качественного профиля

• Теплицы различаются толщиной покрытия. В недорогих моделях она составляет 4 мм. Такой поликарбонат обладает высокой теплопроводимостью, к тому же его легко повредить. Отдавать предпочтение лучше всего изделиям с покрытием от 6 до 8 мм. Лучше, если оно будет двухслойным. С внутренней стороны такой поликарбонат имеет защиту от конденсата, с внешней – от ультрафиолетовых лучей.
• Еще один фактор, влияющий на стоимость и качество готовой конструкции, – наличие уплотнителей. Можно, конечно, сэкономить, но тогда рассчитывать на герметичность стыков нельзя. «Естественная» вентиляция, возможно, и не повредит, но температуру в теплице снизит значительно. А значит, высаживать растения можно будет только когда пройдет время возвратных заморозков. А ведь теплицу мы ставим для того, чтобы побаловать себя исключительно ранним урожаем. Так зачем экономить?

В хорошей теплице фрамуги и двери должны иметь уплотнители

4. В дорогих моделях предусмотрено две двери и наличие нескольких фрамуг. Чем выше среднесуточная летняя температура в вашем регионе, тем больше внимания уделяем количеству источников для проветривания. Иначе растения просто погибнут. А вот для территорий, например, центральной и восточной Сибири вполне удобны варианты с одной дверью. Когда градусник летом показывает в среднем +20?С и часто идет холодный дождь, «сжечь» растения сложно.

Как установить теплицу из поликарбоната своими руками? Установка теплицы из поликарбоната проста и сложна одновременно. Собрать ее легко, так как есть готовые инструкции. Однако выполнив работу без учета «подводных камней», вы не всегда будете рады конечному результату. Сколько дачников «доводило» теплицы «до ума»? Много. Почему? Потому что теплица для завода-изготовителя – конвейерное производство. Для садовода – строение с предельно узкой «специализацией», которое должно быть максимально функциональным и удобным для физической работы.

• Выбираем солнечное открытое место, тщательно его выравниваем. Пренебрегать этим не следует. Если каркас теплицы будет стоять неровно, закрепить без изломов листы поликарбоната будет невозможно. К тому же двери и фрамуги могут оказаться либо слишком «большими», либо слишком «маленькими». Поэтому используем в работе строительный уровень.
• Перед тем как собрать теплицу, готовим ей основание. Поставить теплицу на землю, в соответствии с рекомендацией производителя, значит, сократить срок ее жизни вдвое. Поэтому делаем фундамент. Самый простой вариант – из бруса сечением 100*100мм, который необходимо покрыть специальными защитными средствами. Они предохранят дерево от гниения, растрескивания и плесени. Сколачиваем брус с помощью скоб, учитывая ширину и длину купленной теплицы. Под брус на землю можно постелить толь, это послужит дереву дополнительной защитой от влаги и губительного действия земли.

Ставить на землю теплицу нельзя: нужно сделать специальное основание

Как быстро собрать теплицу из поликарбоната?

• Монтаж теплицы из поликарбоната начинается, как правило, с установки торцевой стороны. Действуем согласно инструкции. Соединяем верхнюю центральную деталь с двумя длинными боковинами. Используем при этом специальные крепления и саморезы, которые идут вместе с теплицей. Для комфортной и быстрой работы лучше использовать шуруповерт.
• Устанавливаем торцевую арку на фундамент и надежно ее фиксируем с помощью хомутов.

Сборка теплицы из поликарбоната своими руками начинается с монтажа торцевой стороны

• Замеряем длину боковин, делим ее пополам и маркером ставим на профиле отметку. Крепим к торцевой арке с обеих сторон горизонтальные 2-метровые детали. По центру верхней дуги прикручиваем 2-метровую поперечину. Обратите внимание: установка теплицы требует скрупулезности в работе. Ребра жесткости обязательно должны быть на одном уровне. Рекомендация производителя: «Когда сборка завершена, проверьте горизонталь уровнем и при необходимости подровняйте» – невыполнима. Делать это нужно сразу.
• К направляющим с помощью кровельных саморезов крепим дуги. Здесь нужен хороший помощник. Детали конструкции сложно одновременно удерживать и скручивать с помощью специальных креплений. Собранную арку устанавливаем с помощью угольника перпендикулярно основанию. Надежно фиксируем.
• Прикручиваем все направляющие и дуги, как описано выше. Качество работы проверяем с помощью уровня и рулетки.
• Когда каркас собран, протягиваем все крепления. Устанавливаем основания дверей и фрамуг. Проверяем. Двери не должны самопроизвольно открываться. Если проемы оказались не по размеру, следует проверить, насколько ровно стоит каркас, все ли дуги прикручены к основанию перпендикулярно. При необходимости следует исправить ошибки, и еще проверить, насколько хорошо закрываются и открываются двери и форточки.

Когда каркас собран, все крепления нужно тщательно протянуть

• Затем идёт установка поликарбоната на теплицу. Раскручиваем листы, укладываем их на ровную поверхность. Снимаем защитную пленку с внутренней стороны листа. Обычно она обозначена специальными знаками. Ставим лист к основанию и с помощью помощника «перекидываем» лист, укладываем его на каркас. Поликарбонат обязательно нужно удерживать с обеих сторон. Он очень легкий, поэтому малейший порыв ветра – и все труды пойдут прахом. Проверяем, насколько ровно лег лист, прикручиваем его к каркасу специальными саморезами, на расстоянии 40-60 см. Второй лист и все последующие укладываем точно также, но с небольшим нахлестом: 2-3 см будет достаточно. При этом не забываем оставлять небольшие напуски с торцевых сторон. Туннель готов. Снимаем защитную пленку с внешней стороны поликарбоната.

Крепим лист поликарбоната специальными саморезами через 40-60 см

• Закрываем торцевые стороны. Производители в своих инструкциях рекомендуют начертить на поликарбонате арку необходимого размера, вырезать двери и только потом прикручивать покрытие к торцевой стороне теплицы.

Инструкция рекомендует: сначала вырежи, потом прикрути, но есть более простой способ монтажа покрытия торцевых сторон

Но опыт показывает, что ошибиться в «чертежах» проще простого. Поэтому поступаем следующим образом. Для стандартной теплицы оставшийся лист поликарбоната разрезаем пополам. Сделать это лучше всего канцелярским ножом. Половину листа ставим к торцевой стороне и прикручиваем к боковым направляющим с небольшим напуском. Получается закрытая сплошным листом сторона. Обрезаем сверху лишний поликарбонат: теплица полукруглая, а лист прямоугольный. Затем по вертикальным направляющим вырезаем двери. Получившийся кусок поликарбоната точно совпадает с размерами двери. Прикручиваем покрытие к двери. Устанавливаем ее в теплицу. Также поступаем с другой торцевой стороной и фрамугами. Причем, если вы считаете, что вторая дверь вам не нужна, просто не вырезайте ее. Прикрутите покрытие к направляющим и все.

Если все-таки вы сомневаетесь в своих силах, посмотрите видео, и сборка теплицы из поликарбоната своими руками перестанет вам казаться невыполнимой задачей. Все станет ясно и понятно.

Итак, вы приняли решение собрать теплицу из поликарбоната самостоятельно. И это абсолютно правильно. Стоимость этой услуги составляет около 5000 рублей. Почему бы их не сэкономить? Инструкция и описанные выше секреты опытных дачников помогут вам без особого труда поставить теплицу в течение одного рабочего дня.

Пригодилась статья? Расскажите друзьям:

Warning. Missing argument 2 for Clearfy_Plugin::pseudo_comment_author_link() in /var/www/dmitralex/data/www/teplicnik.ru/wp-content/plugins/clearfy/clearfy.php on line 502

Warning. Missing argument 3 for Clearfy_Plugin::pseudo_comment_author_link() in /var/www/dmitralex/data/www/teplicnik.ru/wp-content/plugins/clearfy/clearfy.php on line 502
ТАТЬЯНА (08.06.2014, 12:42)

Так и не поняли в конечном результате плёнка должна сниматься с обеих сторон или только с внутренней?

Warning. Missing argument 2 for Clearfy_Plugin::pseudo_comment_author_link() in /var/www/dmitralex/data/www/teplicnik.ru/wp-content/plugins/clearfy/clearfy.php on line 502

Warning. Missing argument 3 for Clearfy_Plugin::pseudo_comment_author_link() in /var/www/dmitralex/data/www/teplicnik.ru/wp-content/plugins/clearfy/clearfy.php on line 502
Юлия(эксперт портала) (09.06.2014, 21:40)

Поликарбонатные листы должны быть покрыты пленкой с обеих сторон. Она защищает их от повреждений при транспортировке. С внутренней стороны пленку следует снять до “перекидывания” листа через каркас, а с внешней стороны – после крепления.

Warning. Missing argument 2 for Clearfy_Plugin::pseudo_comment_author_link() in /var/www/dmitralex/data/www/teplicnik.ru/wp-content/plugins/clearfy/clearfy.php on line 502

Warning. Missing argument 3 for Clearfy_Plugin::pseudo_comment_author_link() in /var/www/dmitralex/data/www/teplicnik.ru/wp-content/plugins/clearfy/clearfy.php on line 502
Валерий (04.08.2014, 14:27)

Хороший видео сюжет. Всё ясно и доходчиво рассказано. Большое вам спасибо за консультацию.

Warning. Missing argument 2 for Clearfy_Plugin::pseudo_comment_author_link() in /var/www/dmitralex/data/www/teplicnik.ru/wp-content/plugins/clearfy/clearfy.php on line 502

Warning. Missing argument 3 for Clearfy_Plugin::pseudo_comment_author_link() in /var/www/dmitralex/data/www/teplicnik.ru/wp-content/plugins/clearfy/clearfy.php on line 502
Вадим (16.03.2015, 20:11)

А как фундаменту как крепить теплицу?

Инструкция по монтажу

Инструкция по монтажу сотового поликарбоната

Общие рекомендации: монтаж и основные способы крепления листов сотового поликарбоната.

• Поверхность сотового поликарбоната очень чувствительна к механическим воздействиям. Поэтому монтаж следует производить, не удаляя защитную пленку с обеих поверхностей листа.
• Поликарбонат способен впитывать влагу из атмосферы. Снижение относительной влажности может привести к образованию конденсата внутри каналов листа, удалить который уже в собранной конструкции будет нелегко. Поэтому перед монтажом необходимо выдержать материал несколько суток в сухом помещении, а затем заклеить торцы самоклеющейся алюминиевой лентой. В случае если конденсат уже образовался, его можно удалить, продувая пустоты сжатым воздухом.
• Не следует применять на поверхности сотового поликарбоната газо- и паронепроницаемые материалы (например, полиэфирные и металлизированные пленки). Влага, выпарившаяся на поверхность, образует тонкий слой воды между сотовым поликарбонатом и нанесенной пленкой. Следствием может явиться образование пузырей, отслоение пленки или почернение металлизированного слоя.
• Крыши из сотового поликарбоната следует всегда проектировать с наклоном как минимум 5° (около 90 мм/м), чтобы обеспечить сток дождевой воды.
• Запрещается ходить непосредственно по листам поликарбоната. В случае необходимости следует применять доски, опирающиеся, как минимум, на несколько ребер листа поликарбоната.

Сотовый поликарбонат и поликарбонатные профили легко режутся. Для наиболее качественной резки используйте высокоскоростные циркулярные пилы с упором, снабженные лезвием с мелкими неразведенными зубьями, армированными твердыми сплавами. При резке панели профили должны надежно поддерживаться во избежание вибрации. Возможно резание ленточной пилой.

После резки необходимо удалить стружку из внутренних полостей панели.

Для сверления используются стандартные острые металлические сверла. Сверление производится между ребрами жесткости. Отверстие должно быть удалено от края панели на расстояние не менее 40 мм.

Характеристики сверл:
Угол заточки - 30
Угол сверления - 90-118
Скорость резания - 10-40 м/мин.
Скорость подачи - 0,2-0,5 мм/об.

Герметизация торцов панели

Необходимо правильно закрыть торцы панелей. При вертикальном и наклонном положении панелей верхние торцы герметично закрывают сплошной алюминиевой самоклеящейся лентой, а нижние - перфорированной лентой, препятствующей проникновению пыли и обеспечивающей сток конденсата.

В арочных конструкциях необходимо оба торца закрыть перфорированной лентой:

Используйте аналогичные по цвету поликарбонатные профили. Они эстетичны, удобны и надежны. Конструкция профиля предусматривает плотную фиксацию на торцах панели и не требует дополнительного крепления.

Для обеспечения стока конденсата просверлите в профиле несколько отверстий.

Нельзя оставлять торцы сотового поликарбоната открытыми.
Нельзя заклеивать торцы обычным скотчем.
Нельзя герметично закрывать нижние торцы панелей.

Ориентация панелей при проектировании и монтаже

Внутренние ребра жесткости расположены в сотовом поликарбонате по длине (которая может быть 3, 6 или 12 м). панель в вашей конструкции должна быть ориентирована таким образом, чтобы образующийся внутри нее конденсат мог стекать по внутренним каналам панели и выводиться наружу.
При устройстве вертикального остекления ребра жесткости панелей должны располагаться вертикально, а в скатной конструкции - вдоль ската.

В арочной конструкции ребра жесткости должны идти по дуге.

Учтите эти условия монтажа при проектировании, расчете количества панелей, их раскрое и, конечно, при монтаже.

Для применения на улице используется сотовый поликарбонат с защитным УФ-стабилизирующим слоем, нанесенным на наружную поверхность листа. Защитная пленка с этой стороны листа имеет специальную маркировку. Чтобы не ошибиться, панели необходимо монтировать в пленке, а снять ее непосредственно после монтажа.

Нельзя изгибать панели по радиусу меньше, чем указанный производителем минимальный радиус изгиба для панели выбранной вами толщины и структуры.
Нельзя нарушать правила ориентации панелей.

Точечное крепление панелей

Для точечного крепления сотового поликарбоната к каркасу используйте саморезы и специальные термошайбы.

Термошайба состоит из собственно пластиковой шайбы с ножкой (ее высота соответствует толщине панели), уплотнительной шайбы и защелкивающейся крышки.

Термошайбы обеспечат надежное и герметичное крепление панели, а также устранят «мостики холода», создающиеся саморезами. Кроме того, ножка термошайбы, упирающаяся в каркас конструкции, предотвратит смятие панели.

Для компенсации термического расширения отверстия в панели должны быть на 2-3 мм больше диаметра ножки термошайбы, а при большой протяженности панели - вытянутыми в длину.

Рекомендуемый шаг точечного крепления - 300-400 мм.

Нельзя жестко крепить панели.
Нельзя использовать для крепления панелей гвозди, заклепки, неподходящие шайбы.
Нельзя перетягивать саморезы.

Соединение и крепление панелей

Для монтажа сотового поликарбоната используются неразъемные или разъемные прозрачные и цветные поликарбонатные профили.

Монтаж с помощью неразъемных профилей.

Панели шириной 500-1050 мм вставляются в пазы профилей, соответствующих толщине сотового поликарбоната. Крепление профиля к продольным опорам каркаса осуществляется с помощью саморезов, снабженных термошайбами.

Разъемный поликарбонатный профиль состоит из двух частей: нижней - «базы» и верхней - защелкивающейся крышки.

Монтаж:
1. В «базе» просверлить отверстия с диаметром несколько больше диаметра самореза с шагом 300 мм.
2. Прикрепить саморезами «базу» к продольной опоре каркаса и с обеих сторон уложить панели, оставляя «термический зазор» 3-5 мм.
3. Защелкнуть «крышку» профиля по всей длине с помощью деревянной киянки.

Торец профиля рекомендуется закрыть специальной заглушкой.

Что необходимо учесть при проектировании каркаса конструкции под сотовый поликарбонат

При устройстве покрытия из сотового поликарбоната необходимо учесть:

• стандартные размеры панелей и их экономичный раскрой;
• воздействие ветровых и снеговых нагрузок;
• термическое расширение панелей;
• допустимые радиусы изгиба панелей для арочных конструкций;
• необходимость комплектации панелей монтажными элементами (соединительные и торцевые профили, самоклеящиеся ленты, саморезы, термошайбы).

Стандартная ширина панелей - 2100 мм. Длина панелей может быть 3000, 6000 или 12000 мм. Ребра жесткости расположены по длине панели. Края панелей по их длинной стороне должны располагаться на несущих опорах каркаса. Поэтому продольные опоры устанавливаются с шагом 1050 мм или 700 мм (+ зазор на расстояние между панелями). Для соединения панелей между собой с одновременным креплением их к продольным опорам каркаса необходимо использовать специальные соединительные профили. У поперечной обрешетке панели следует крепить саморезами, снабженными термошайбами.

В принципе, можно монтировать панель целиком, но практика показывает, что гармоничнее и надежнее конструкции из панелей шириной 1050 и 700 мм. При их монтаже используется меньшее количество термошайб, а иногда можно и вовсе обойтись без точечного крепления.

Правильный выбор шага продольных опор и поперечной обрешетки - самое важное условие надежности конструкции из сотового поликарбоната.

Угловое соединение панелей

При необходимости сопряжения панелей сотового поликарбоната под прямым углом можно воспользоваться угловыми поликарбонатными профилями.

Прозрачные, тонированные «бронза», «синий», «зеленый», «бирюза» и светорассеивающие «белый опал» - стандартная цветовая гамма поликарбонатных профилей для монтажа сотового поликарбоната.

Угловые поликарбонатные профили надежно удерживают панели и позволяют сделать угловое соединение незаметным.

При примыкании панелей к стене используйте пристенный поликарбонатный профиль.

Сопряжение панелей в коньке

«Крылья» конькового поликарбонатного профиля имеют мощный захват - 40 мм - достаточный для надежного соединения панелей и их термического расширения.

При использовании других профилей убедитесь в том, что они отвечают данным условиям монтажа.

Нейтрализация термического расширения

При изменении температуры окружающее среды панели сотового поликарбоната подвержены температурной деформации. Рассчитать и учесть при проектировании и сборке конструкции степень изменения линейных размеров монтируемых панелей совсем несложно, но абсолютно необходимо, чтобы в смонтированном виде панели могли сжиматься-расширяться на требуемую им величину без нанесения какого-либо ущерба вашей конструкции.

Изменение длины (ширины) листа считается по формуле:

?L = L x ?T x C,
где L - длина (ширина) панели (м)
?T - изменение температуры (°C)
C = 0,065 мм/ °См - коэффициент линейного температурного расширения сотового поликарбоната.

Например, при сезонном изменении температур от -40 до +40°C каждый метр панели будет претерпевать изменение на ?L = 1x80x0,065 = 5,2мм.
При этом следует учесть, что цветные панели нагреваются на 10-15°C больше, чем прозрачные и белые.
?L для панелей «бронза» может достигать 6 мм на каждый метр их длины и ширины.

В районах с менее суровыми климатическими условиями изменение линейных размеров панелей будет, конечно, существенно ниже.

Необходимо оставлять термические зазоры при соединении и креплении панелей между собой в плоскости, а также в угловых и коньковых соединениях, используя для монтажа специальные соединительные, угловых и коньковые профили. При точечном креплении панелей к каркасу конструкции желательно использовать саморезы со специальными термошайбами, а отверстия в панелях необходимо делать несколько больше (см. «Точечное крепление панелей»).

Нельзя монтировать конструкции на улице без учета термической деформации панелей. Это может привести к их короблению летом и повреждению вплоть до разрыва зимой.