Руководства, Инструкции, Бланки

руководство по ремонту редуктора

Рейтинг: 4.4/5.0 (386 проголосовавших)

Категория: Руководства

Описание

Разборка-сборка редуктора П710

Разборка-сборка редуктора П710

Установить коробку редуктора на щите, оставив расстояние 3-5 мм до окончательного закрытия. Установить переключатель 28 на коробке редуктора таким образом, чтобы штифт попал в щель планки промежуточной переключающей.
Повернуть плавно переключатель 28 в положение «cверление с ударным действием», одновременно прижимая коробку редуктора до полного закрытия редуктора.
Вставить пружину 5 и шарик 4 в шпиндель. Нанести на кольцо 3 консистентную смазку 3 и вставить во втулку освобождающую 2. Вставить втулку освобождающую в шпиндель.

Переключатель режима работы
Переключатель должен перемещаться легко, без затяжки, причем конечные положения должны фиксироваться четко.

2. Сборка редуктора с корпусом
Пружина замыкающая 22 прижимается во внутрь редуктора и корпус редуктора комплект 8 устанавливается на редуктор. При этом необходимо сориентировать веретено комплект так, чтобы оно вошло в игольчатый подшипник в корпусе.
Корпус редуктора 8 придерживается одной рукой так, чтобы не позволить ему окончательно закрыть редуктор, остается ход 4-5 мм.
При этом он должен находиться в следующем положении:
- через отверстие для переключателя должен быть виден канал, образованный планками переключающими передней и задней;
- вилка пружины замыкающей 22 должна совпадать (без того, чтобы входила) с отверстием для переключателя.

3. Окончательная сборка редуктора
- монтируется переключатель 28 в отверстие корпуса редуктора 8 в положении, указывающем режим «сверление с ударом»,
- переключатель поворачивается по часовой стрелке в режим «молоток»,
- прижимая и ориентируя корпус вниз к щиту закрыть полностью редуктор так, чтобы положение торца щита подшипника выровнялось с торцом (краем) корпуса.
В этот момент втулки центрирующие, вал промежуточный и ось узла переключения режимов входят одновременно в соответствующие гнезда корпуса редуктора и, возможно, корпус сразу не устанавливается до конца. Для упрощения окончательного закрытия необходимо несколько раз повернуть переключатель от положения режим «молоток» до положения режим «сверление с ударом».
- после установки в конечное положение корпуса редуктора необходимо проверить включение в режим «сверление» если это переключение осуществляется легко и без проблем, то окончательная сборка редуктора произошла успешно. После этой проверки переключатель устанавливается в положение режим «сверление с ударом».
Присоединяются последовательно к веретену: шарик 4, пружина 5, втулка 3, втулка освобождающая 2 и кольцо 1.

Рекомендуемые смазки при ремонте перфораторов

руководство по ремонту редуктора:

  • скачать
  • скачать
  • Другие статьи

    Ремонт лодочного мотора Нептун - Схемы скутеров и мотоциклов

    1. Нет топлива в карбюраторе

    Если при подкачке топливо в карбюратор не поступает, необходимо проверить, есть ли топливо в баке и работает ли подкачивающая груша. Если узлы топливной системы засорены — промыть их бензином (заборник. фильтр, клапаны, шланги, поплавковую камеру).

    2. Засорены жиклеры карбюратора (для проверки нужно залить в диффузор 1—2 столовые ложки бензина и запустить мотор; если мотор запускается, но сразу глохнет, значит засорен карбюратор)

    Вывернуть винт регулировки холостого хода и промыть жиклер холостого хода, вывернуть и промыть главный жиклер. Запустить мотор с помощью заливки бензина в диффузор и на работающем моторе отрегулировать карбюратор

    3. Свечи не дают искры (для проверки нужно вывернуть свечи, замкнуть корпуса свечей «на массу» и вытянуть шнур стартера, как при запуске; если магдино и свечи исправны, свечи должны искрить)

    Очистить электроды свечей от нагара и вытереть их насухо (или заменить на новые), установить правильный зазор между электродами. Отрегулировать и прочистить контакты прерывателей. При поломке электрода или изолятора заменить свечу. Проверить исправность конденсаторов, катушек и проводов магднно (если одна свеча искрит, а другая не искрит, нужно перестановкой свечи прерывателя, конденсатора найти причину неисправности).

    4. Свечи искрят, но мотор не запускается

    Проверить зазор в прерывателях. Оптимальный зазор в прерывателях 0,30—0,35 мм.
    Проверить, не перепутаны ли провода к свечам. Трансформатор, к которому подведен низковольтный черный (фиолетовый) провод — для верхнего цилиндра, а к которому подведен белый (натуральный цвет или серый) провод — для нижнего цилиндра.
    Проверить положение эксцентриковой втулки на маховике. Паз на втулке должен лежать в одной оси со шпоночной канавкой маховика.

    5. В топливной смеси слишком много масла. В карбюратор попало масло или вода

    Проверить запуск на нормальной смеси заливкой 1—2 столовых ложек смеси в диффузор карбюратора. Промыть топливную систему бензином.

    6. В двигателе слишком много топлива (пересос), свечи забрызганы топливом

    Отсоединить шланг подачи топлива. Полностью открыть дроссельную заслонку карбюратора, вывернуть свечи и продуть цилиндры, проворачивая колен вал за шнур стартера. Свечи протереть насухо и поставить на место.
    Примечание. Для избегания пробоя катушек, свечи с проводами при прокрутке замкнуть на массу или нажимать во время прокрутки на кнопку останова мотора

    II. Мотор запускается, но скоро глохнет

    1. Не работает топливный насос (для проверки запустить мотор и проверить работу мотора с ручной подкачкой. Если после прекращения ручной подкачки мотор глохнет, значит, топливный насос неисправен)

    Проверить целостность мембраны и работу клапанов насоса. Клапаны должны пропускать топливо в сторону карбюратора и не пропускать в обратную сторону.

    2. Топливная система засорена, в систему попала вода, или масло плохо перемешено с бензином

    Промыть топливную систему бензином. Заменить топливную смесь

    3. Засорен карбюратор

    Разобрать карбюратор, Промыть в чистом бензине. Продуть.

    III. Мотор работает с перебоями

    Неисправно зажигание. Контакты прерывателя загрязнены, подвижный контакт прерывателя расшатался, наконечник провода высокого напряжения неплотно сидит на свече. Свечи загрязнены

    Осмотреть магдино и устранить неисправность. Прочистить свечи, удалить нагар и масло с электродов.

    IV. Мотор работает на одном цилиндре

    1. Нарушен контакт подавительного сопротивления с высоковольтным проводом

    Проверить наличие искры на свече, используя провод с качественным сопротивлением.

    2. Высоковольтный провод недовернут в трансформаторе

    Завернуть провод до упора.

    3. Обрыв низковольтных проводов в трансформаторе, в катушках зажигания основания магдино

    Ремонт редуктора заднего моста

    Ремонт редуктора заднего моста своими силами

    Редуктор автомобиля представляет собой важный узел, на который идет самая большая нагрузка. По своей конструкции агрегат имеет вид гипоидного механизма с ведущей шестерней, которую пересекает ведомая шестерня, создавая, таким образом, процесс вращения.

    Неполадки в работе редуктора могут возникать как с вины собственника автомобиля, так и по причине неправильной сборки автопроизводителем. Например, перебои в работе может вызвать плохая натяжка подшипников, или неправильный подбор регулировочных колец. Особую важность имеет смазка редуктора, и поэтому, если использовать некачественное масло, то и рабочие свойства данного механизма не будут достаточно хорошими. Но часто в поломке редуктора заднего моста виноваты сами автовладельцы, ведь нерегулярный технический осмотр автомобиля, и неправильная эксплуатация последнего, и заднего редуктора в том числе, приводят к возникновению серьезных сбоев в работе.

    Постоянная перегрузка автомобиля, езда с прицепом вызывают поломку, обнаружить которую легко, потому что при превышении автомобилем скорости 30 км/ч в задней части авто четко слышится своеобразное гудение, либо скрежет, который свидетельствует, что многие части заднего редуктора требуют замены. Чаще всего ремонт редуктора заднего моста требуется при износе подшипников.

    Инструкция по ремонту редуктора

    Для начала ремонтного процесс необходимо снять задний редуктор и осмотреть его составляющие. Редуктор автомобиля состоит из следующих частей:

    • ведущая шестерня;
    • ведомая шестерня;
    • шестерня полуоси;
    • сателлит;
    • ось сателлитов;
    • коробка дифференциала;
    • стопорная пластина;
    • крышка подшипника;
    • гайка, регулирующая подшипники;
    • картер редуктора;
    • стопорная пластинка;
    • сальник заднего редуктора;
    • крепежные детали для крышки и коробки дифференциала.

    Разборка редуктора осуществляется с помощью тисков и гайки, которой откручиваются болты. Обязательно пометьте крышки подшипников, и сами подшипники, чтобы собрать потом агрегат правильно, потому что данные составляющие работают попарно.

    Все детали механизма необходимо промыть керосином, смыв тем самым накопившиеся отложения грязи и масла. Если при осмотре деталей видны небольшие дефекты, которые можно зачистить, сделайте это шкуркой. Но если же повреждения серьезные, скорее всего, потребуется заменить деталь новой. Поверхность опорных шайб шестерен полуосей должна быть без изъянов, иначе придется заменить их новыми такой же толщины. Подшипник редуктора тоже должен быть в идеальном состоянии, потому что износ его может привести к заеданию зубцов ведущей шестерни. Сальник редуктора необходимо заменить, если обнаружите течь масла на нем.

    Момент правильной сборки также очень важен, ведь нужно четко знать месторасположение всех деталей данного механизма. Итак, установите распорную втулку, манжету, новую регулирующую гайку. Под подшипники отполируйте место шкуркой, чтобы они с легкостью крутились. После забейте наружные кольца подшипников в картер, после чего туда же установите внутреннее кольцо. Дальше наденьте фланец, и закрепите его гайкой, после чего соберите дифференциал, и поставьте его на место. Собрав агрегат, уделите должное внимание регулировке всех его деталей. Со стороны главной (ведомой) шестерни закрутите гайку до момента, когда исчезнет зазор, сделав зацепление с шестерней главной передачи. Замеры проводите с помощью штангенциркуля. Вторую гайку закручивайте до конца, оставив зазор 0,08-0,13 мм, зацепив шестерни главной. Проверьте зазор, прокрутив ведомую шестерню, при правильной регулировке должен быть стук зубьев. Регулировка подшипников дифференциала предполагает натяжение их до расстояния между крышками 0,15-0,20 мм. Ремонт редуктора заднего моста заканчивается установкой стопорных пластин.

    Замена масла в редукторе заднего моста должна проводиться после пробега автомобилем каждых 35 тысяч километров. По внешнему виду старого масла сразу будет видно необходим ли ремонт заднему редуктору. Если масло имеет нетипичный ему цвет, и видна эмульсия, значит ремонт заднего редуктора не за горами.

    Хочется напомнить, что при ремонте редуктора, возможно произвести еще одну полезную работу своими руками, антикоррозийную обработку днища или замену сайлентблока .

    Видео — «Редуктор заднего моста»

    Блог - АВТОМОБИЛЬНЫЙ КЛУБ - Кулибинск клуб

    АВТОМОБИЛЬНЫЙ КЛУБ → Блог

    Делать вседорожники сегодня выгодно. Спрос на них неуклонно растет, причем покупателей не смущают ни высокие расходы на обслуживание, ни расход топлива. Более того, автомобили повышенной проходимости в России все же ездят по плохим дорогам и даже бездорожью. Так что торопиться переходить на "паркетную" схему с несущим кузовом, независимыми подвесками и без пониженной передачи нам рано. Хотя в мире нынче другие приоритеты - управляемость и безопасность.

    ГАЗ-3106
    ГАЗ-3106 по размерам должен занять нишу между компактной "Шеви-Нивой" и "полноразмерным" UAZ 3162. По конструкции он типичный представитель "классической" школы - рама и зависимые подвески на пружинах. Эта схема неплохо зарекомендовала себя на экспериментальных пикапах "Атаман", оттуда же заимствована и конструкция рамы. А вот габаритные размеры ГАЗ-3106 заметно меньше, чем "донора". Колесная база машины 2670 мм (на 90 мм короче, чем у УАЗа), колея 1620 мм (на 20 мм шире, чем у УАЗа) - эти размеры определены окончательно. По сравнению с ульяновским вездеходом нижегородец получился на 60 мм короче, на 100 мм у'же и ниже. Впрочем, первое впечатление обманчиво - окрашенный золотисто-коричневым металликом ГАЗ-3106 (собственного имени пока не имеет) кажется еще меньше.
    Внешность машины вряд ли будут критиковать. Яркой индивидуальности в ее дизайне нет, что в наших условиях скорее достоинство. Лубочная самобытность GAZ 3111 осталась в прошлом. Кто-то обратит внимание на заднюю стойку "а-ля "Ленд Крузер", кто-то на форму дверей, напоминающую "Ленд-Ровер", кто-то на задний бампер, похожий на "паджеровский", но в целом выстраивается запоминающийся образ.

    Интерьер частично унифицирован с перспективной легковой машиной.

    Сзади места для троих достаточно.
    По внутренним размерам ГАЗ-3106 меньше ульяновского соперника и предлагает только пять мест, причем все сиденья оснащены подголовниками и инерционными ремнями безопасности. В отличие от ульяновских машин (у них два бензобака по внешним сторонам рамы), у ГАЗ-3106 бак традиционно расположен внутри рамы, что положительно сказывается на пассивной безопасности, позволяет опустить пол в салоне, хотя и не дает сделать его ровным. Конструкция задних сидений на опытном образце пока далека от совершенства - при складывании не получается ровный пол в грузовом отделении, но на подходе сиденье-книжка, которое должно решить эту проблему.

    Индекс есть, а имени нет.
    Поправима и ситуация с неудобной посадкой задних пассажиров через узкую дверь - на следующей модификации машины центральная стойка передвинется на 35 мм вперед, благо, говорить о кузовных штампах еще рано.
    СЮРПРИЗЫ ШАССИ
    Классика полноприводного жанра - подключаемый передний привод без межосевого дифференциала - явно теряет популярность. Преимущества его общеизвестны: простота, надежность и экономия топлива при езде по хорошим дорогам. Основной недостаток - такой полный привод нельзя использовать на сухом и твердом покрытии. ГАЗ-3106 оснащен постоянным полным приводом, для него разработана новая раздаточная коробка с многорядной пластинчатой цепью Морзе, блокируемым межосевым дифференциалом и числом понижающей передачи 2,68. В сочетании с главными парами 4,55 это гарантирует, что недостатка тяги на колесах не будет. А отсутствие промежуточных валов - залог тишины в салоне. Если ГАЗ-3106 будет запущен в серию, новая "раздатка" появится также на полноприводных "газелях" и "соболях".
    От предполагавшегося механизма Уатта в задней подвеске пришлось отказаться - большое количество шарниров и сложности с ее компоновкой заставили вернуться к более простой тяге Панара. Хотя "асфальтовой" управляемости машины уделяется немало внимания, асимметричное решение признано приемлемым. Настройки подвески и умеренные ходы (175 мм спереди и 210 мм сзади) свидетельствуют о более "дорожных" приоритетах, чем у ульяновских автомобилей. Кстати, рулевой демпфер здесь предусмотрен в серийной комплектации.
    Впрочем, кое-что газовскому вседорожнику осмелимся записать в пассив. Во-первых, очень большие картеры редукторов мостов снижают дорожный просвет до 200 мм (на 10 мм меньше, чем у УАЗа с такими же шинами 225/75R16). Максимальная размерность колес, не задевающих за ниши, - 245/70R16.
    Во-вторых - открытые ШРУСы. Да-да, шарниры, а не карданы, как на полноприводных "газелях" и "соболях". Впрочем, на последнее замечание у специалистов есть ответ: испытано, пыльники не повреждаются даже при езде по глубоким замерзшим лужам. Что ж, поверим на слово, но все равно закрытый ШРУС был бы предпочтительнее.
    ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

    На кого похож? Судите сами.
    Рассказывать об особенностях поведения ГАЗ-3106 на дорогах и бездорожье еще рано. Впрочем, пробная поездка убедила в неплохой динамике, удачно подобранных передаточных числах трансмиссии, приемлемой плавности хода и низком уровне вибраций в трансмиссии. Для первого экземпляра результат впечатляющий. Порадовало водительское место - очевидных промахов в эргономике не замечено. А коробка передач и вовсе образец для подражания. Пять положений рычага управления "раздаткой" - поначалу кажется много, но давайте посчитаем: прямая передача с блокировкой дифференциала и без, "нейтраль", пониженная и пониженная с блокировкой. Вероятно, в серийных машинах останется только три положения - не каждый водитель в силах правильно распорядиться таким богатством.

    Под крышкой - мотор ЗМЗ-4052.2.
    Пока ГАЗ-3106 существует в единственном "выставочном" экземпляре. Второй образец, вероятно, изготовят к моменту выхода этого материала. Дальше, если примут решение о подготовке производства, начнется работа технологов. Именно этот этап сопряжен с наибольшими затратами, оправдать которые может только крупномасштабный выпуск. Насколько "крупно"? Цифры пока в секрете. Планы большие: двигатели от ЗМЗ-405 до "Штайра" и ИВЕКО, модификации с удлиненной и укороченной базой, пикап. Но даже при самом оптимистичном раскладе мы не увидим серийный ГАЗ-3106 ранее 2006 года, а его вполне реальные конкуренты " Шевроле Нива" и UAZ 3162 уже на рынке. И все-таки разрыв между ними достаточно велик, чтобы вместить еще одного игрока. Шанс есть - будем ждать?
    РОДОСЛОВНАЯ
    1. Первый серийный легковой автомобиль 4х4 Горьковского завода ГАЗ-61, созданный В. А. Грачевым, вышел на испытания в 1939-м. ГАЗ-61 оснащали 6-цилиндровым 76-сильным мотором рабочим объемом 3,85 л. Раздаточная коробка не имела понижающей передачи. В 1941-1943 гг. построили около 400 экземпляров.
    2. ГАЗ-67Б - знаменитый "Иван Виллис". По конструкции трансмиссии - аналог ГАЗ-61. Двигатель - 4-цилиндровый 54-сильный объемом 3,28 л. С 1943 до 1953 года выпустили почти 63 тысячи ГАЗ-67 и 67Б.
    3. "Козлики" ГАЗ-69 и 69А (на фото) созданы группой конструкторов во главе с Г. М. Вассерманом. С 1952 по 1956 год их строили в Горьком, затем до 1972 года в Ульяновске. Двигатель объемом 2,1 л развивал 52 л. с. коробка передач - трехступенчатая, раздаточная коробка - с понижающей передачей.
    4. Полноприводный вариант "Победы" ГАЗ-М72 - конструктивный аналог ГАЗ-69 - строили в 1955-1958 гг. Всего изготовили 4677 машин.
    5. Прототип GAZ 24-95, полноприводную версию "Волги" конструктора Л. Д. Кальмансона, собрали в 1973 году. Через много лет подобные машины - универсалы 4х4 - стали в небольших количествах выпускать тюнинговые фирмы.

    01 января, 2004
    Фомин Анатолий (материал ЗА РУЛЁМ)

    Промышленные редукторы Руководство по ремонту и обслуживанию

    Промышленные редукторы
    Руководство по ремонту и обслуживанию

    Данное руководство является удобным справочным пособием для специалистов, обслуживающих и ремонтирующих промышленные редукторы и стремящихся повысить их надежность, а так же снизить эксплуатационные расходы. Здесь раскрыты следующие вопросы:

    • Правильный выбор продуктов Loctite для обслуживания широкого спектра редукторов
    • Обеспечение защиты деталей от износа
    • Выбор оптимального продукта, максимально отвечающего вашим требованиямпри проведении обслуживания и ремонта
    Решение реальных задач

    Применение продуктов описано в данном Руководстве на примере редуктора с червячными передачами и с редукторными двигателями.
    Данное издание является практическим руководством по ремонту и обслуживанию редукторов, информация в котором систематизирована и приведена в логической последовательности. Руководство разбито на разделы, описывающие основные сборочные группы, муфты и монтажные детали, а также приемы технического обслуживания. здесь приведена информация, описывающая устранение наиболее распространеннух неполадок: советы по проведению редукторов вы сможете применять ежедневно.


    Содержание
    • Промышленные редукторы
      • Обслуживание редукторов и активная защита их деталей
    • Сборочные группы редукторов
      • Корпусные детали
      • Соединение корпуса и крышки
      • Система смазки и система охлаждения
      • Уплотнение валов
    • Смазочные материалы Средства для очистки деталей Средства для защиты поверхностей
      • Детали насаживаемые на валы: подшипники
      • Детали насаживаемые на валы: зубчатые пары
    • Монтаж редуктора и соединение его с двигателем
      • Муфты
      • Фиксация положения редуктора относительно двигателя
    • Список продуктов
      • Таблица применяемости продуктов
    • Средства для проведения технического обслуживания

    В этом разделе так же представлены:

    Ремонт мотоблока своими руками

    Ремонт мотоблока своими руками

    Все неисправности мотоблока можно условно разделить на две категории - неполадки двигателя и неисправности всех остальных узлов и механизмов. Чаще всего обладателям этих многофункциональных машин приходится сталкиваться с первыми. Перед ремонтом мотоблока своими руками желательно ознакомиться со схемой именно вашего мотоблока.

    Часть информации, которая может пригодиться при ремонте мотоблока, смотрите в статье Устройство мотоблока .

    Неисправности двигателя

    Различают два основных типа неисправностей этого рода - отказ двигателя запускаться и его неудовлетворительная работа (перебои, ненабор мощности, самопроизвольная остановка).

    Двигатель не запускается. Если речь идет о бензиновом двигателе, при поиске неисправности необходимо последовательно проверить все возможные причины неполадок, а именно:

    • Включение зажигания.
    • Наличие топлива в баке.
    • Открытие топливного крана.
    • Состояние воздушной заслонки карбюратора (при запуске холодного двигателя она должна быть закрыта).
    • Поступление топлива в карбюратор. Для этого нужно заполнить поплавковую камеру, утопив кнопку поплавка (топливо должно начать выливаться из отверстия в крышке поплавковой камеры), или отсоединить топливный шланг от карбюратора и проверить, свободно ли бежит бензин. Если топливо бежит слишком тонкой струей или вообще не бежит, это может говорить о загрязнении топливного фильтра в баке или засоренности воздушного клапана крышки бака. Ремонт мотоблока в данном случае сведется к прочистке фильтра или клапана.

    О поступлении топлива в цилиндр двигателя может свидетельствовать состояние свечи, которую в любом случае необходимо проверить при поиске неисправностей в системе зажигания. Свечу выкручивают из крышки цилиндра, предварительно отсоединив провод, и осматривают. Если она сухая, это означает, что топливная смесь в цилиндр не подается. А если перед этим было установлено, что в карбюратор бензин поступает, значит, причина незапуска двигателя может быть в карбюраторе - загрязнении его сетки-фильтра, забивание жиклера или какой-то иной неисправности. Чтобы это ни было, карбюратор нужно снимать, разбирать и прочищать, однако это устройство очень сложное и перед его ремонтом следует хотя бы посмотреть схему карбюратора.

    Мокрая свеча говорить о том, что топливо в цилиндр поступает. Иногда мотоблок не заводится от избытка топливной смеси, поэтому если на свече имеется слишком много бензина, нужно просушить цилиндр, хорошенько "прокачав" двигатель ручным стартером при вывернутой свече. Перед этим нужно перекрыть подачу топлива.

    Если свеча загрязнена нагаром, ее следует очистить с помощью бензина и мелкой шкурки. Необходимо также проверить величину зазора между электродами и при необходимости отрегулировать его в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации. Обычно зазор должен быть около 0,8 мм.

    После этого необходимо проверить наличие искры - присоединить к свече провод, прижать ее металлическую часть к крышке цилиндра и сымитировать стартером запуск двигателя. Если свеча исправна, между электродами возникнет искра. Иногда случается, что искра возникает, но настолько слабая, что ее недостаточно для воспламенения топлива. Если возникают сомнения в силе искры, нужно проверить работу двигателя с новой свечой.

    Отсутствие искры может означать неисправность свечи, отсутствие контакта в электрической цепи, нарушение зазора между катушкой зажигания и магнитопроводом, неисправность электронной катушки зажигания. Все эти элементы должны быть проверены. Неисправные свеча и катушка зажигания подлежат замене.

    В том случае, если мотоблок оснащен электростартером, двигатель может не заводиться из-за разрядки аккумуляторной батареи, перегорания предохранителя, неисправности стартера. Нужно проверить зарядку батареи, заменить предохранитель, отремонтировать или заменить стартер.

    Двигатель не развивает мощности. Если двигатель мотоблока заводится, но не развивает мощности (работает с перебоями, глохнет или не набирает обороты под нагрузкой), возможными причинами неудовлетворительной работы могут быть следующие неисправности.

    Загрязнен воздушный фильтр, в результате чего воздух в карбюратор поступает в недостаточном количестве, и топливная смесь получается переобогащенной. Правильное обслуживание мотоблока предполагает периодическую очистку воздушного фильтра, однако при очень пыльной работе может потребоваться более частая очистка. Нужно проверить состояние воздушного фильтра и в зависимости от его материала очистить одним из подходящих способов. Бумажный фильтр очищается легким постукиванием обо что-нибудь твердое и продуванием пылесосом, поролоновый моется в воде с моющим средством и просушивается, сетчатый продувается пылесосом и т.д. При выработке срока эксплуатации фильтры необходимо менять.

    Низкое качество топлива. Плохое топливо нужно заменить на рекомендуемое производителем.

    Неисправна система зажигания. Нужно проверить ее так как было описано выше. Очистить свечу и отрегулировать зазор между ее электродами, проверить отсутствие повреждений в электрической цепи и зазор между катушкой и магнитопроводом (если это предусматривает инструкция по ремонту мотоблока).

    Иногда двигатель не может развивать мощности из-за забитости глушителя продуктами сгорания. В этом случае нужно разобрать глушитель и проверить его состояние, при необходимости промыть в бензине и очистить его мойкой от нагара с использованием моющих средств. Неразборный глушитель после мойки сушится феном. Помните, что нагар содержит вещества являющиеся канцерогенами, и сухая чистка, вследствие которой возможно их вдыхание, недопустима. При снятии глушителя, выпускное отверстие двигателя затыкается чистой тряпкой.

    Загрязненность или неправильная регулировка карбюратора мотоблока. Нужно снять и прочистить карбюратор, после чего осуществить его регулировку, если это предусмотрено инструкцией мотоблока.

    Падение мощности двигателя может быть вызвано снижением компрессии из-за износа цилиндропоршневой группы, образования задиров и царапин на цилиндре и поршне, "западения" в канавках или поломки поршневых колец. В этом случае проверяют компрессию, подсоединив к свечному отверстию компрессометр и проворачивая вал двигателя стартером. Нормальная компрессия характеризуется значением не ниже 8 атм (нормальная компрессия может быть указана в характеристиках двигателя). При ее замере нужно принять во внимание, что наличие декомпрессора в двигателе может сказаться на показаниях компрессометра. Значение компрессии в этом случае около 5 атм. будет означать не невысокую степень изношенности цилиндропоршневой группы, а срабатывание декомпрессионного клапана.

    Не запускается дизельный двигатель. Для большинства пользователей ремонт и настройка мотоблока с дизельным двигателем является более трудной задачей, чем ремонт мотоблока с бензиновым двигателем. Не столько, может быть, из-за конструктивной сложности дизельного двигателя, сколько из-за отсутствия опыта, поскольку бытовые устройства оснащаются, как правило, бензиновыми моторами.

    Наиболее часто встречающиеся неисправности или условия, из-за которых дизельные двигатели могут не заводиться, изложены в нижеследующей таблице. Подробный перечень неисправностей дизелей и способы их устранения изложены в инструкциях по эксплуатации для конкретных дизельных мотоблоков.

    Недостаточная компрессия в цилиндре (двигатель слишком легко проворачивается стартером).

    • Не затянуты гайки головки цилиндра или повреждена прокладка головки цилиндра.
    • Изношены поршень, гильза цилиндра или поршневые кольца.
    • Заклинились или сломались поршневые кольца.
    • Нарушился правильный зазор клапанов.
    • Шток клапана заклинился в направляющей.
    • Равномерно затянуть в диагональном порядке гайки головки цилиндра. Заменить прокладку головки цилиндра.
    • Заменить изношенные детали.
    • Проверить поршневые кольца, промыть или заменить их.
    • Отрегулировать зазор.
    • Снять клапан, промыть его и направляющую топливом.
    Неисправности трансмиссии мотоблока

    Проскальзывание (пробуксовывание) сцепления. Прежде всего, нужно проверить натяжение тросика, идущего от ручки управления к сцеплению, в соответствии с инструкцией к мотоблоку.

    Неисправности самого сцепления зависят от его типа. Если мотоблок имеет ременную передачу, выполняющую роль сцепления, проскальзывание может возникать в том случае, если на приводном ремне или шкиве имеется масляное загрязнение, ремень не натянут или слишком изношен. Способы исправления этих неполадок очевидны - очистить элементы передачи от загрязнений, натянуть или заменить ремень.

    В сухом дисковом сцеплении причиной проскальзывания может быть наличие масляного загрязнения на ведомых и ведущих дисках. Ее следует убрать, промыв диски бензином и просушив.

    Независимо от типа сцепления (сухое или масляное) к проскальзыванию может приводить изношенность фрикционного слоя дисков, ослабление сжимающей пружины, отсутствие зазора между нажимным элементом и выжимным подшипником. Способ исправления определяется характером неисправности. Изношенные диски и пружины меняются, при нарушении зазоров в муфте проводится соответствующая регулировка сцепления мотоблока.

    Сцепление не выключается полностью. В этом случае начинать следует также с проверки натяжения тросика, идущего от ручки управления к сцеплению.

    К неполному выключению сцепления может приводить также деформация фрикционных дисков, заедание их на шлицах, несоответствие требуемым параметрам характеристики масла, залитого в картер сцепления. Последнее относится к муфтам, работающим в масляной ванне. Необходимо заменить деформированные диски, устранить причины их заедания на шлицах, заменить масло.

    Повышенный шум в редукторе (коробке передач). Шумы в редукторе могут возникать из-за недостатка масла в нем или несоответствия его качества необходимым параметрам - по марке и чистоте. Необходимо долить масло в редуктор мотоблока или заменить его.

    Узлы трансмиссии могут шуметь из-за банальной не затяжки крепежных деталей. Нужно просмотреть и затянуть их.

    Чаще всего шумы возникают из-за изношенности шестерен и подшипников. В этом случае они являются предвестниками более серьезных поломок. Избежать их поможет своевременный ремонт редуктора мотоблока, который состоит в замене изношенных деталей.

    Не включение, самопроизвольное выключение или трудность переключения скоростей. Эти неисправности могут возникать по ряду причин:

    • Из-за изношенности деталей, участвующих в переключении скоростей. Обычно происходит износ (завальцовывание) торцов включающихся шестерен, которое приводит к неполному включению и самовыключению скоростей. В этом случае необходима разборка коробки передач мотоблока и правка зубьев шестерен шлифованием или, если износ слишком велик, их замена.
    • Из-за истирания шлицов валов, а также смещения валов в осевом направлении вследствие износа подшипников и стопорных колец. Отрегулировать осевое положение валов можно установкой дополнительных стопорных колец. Чрезмерно износившиеся подшипники и кольца нужно заменить.
    • Из-за неправильной регулировки сцепления, которое может приводить к трудности переключения передач. Сцепление не выжимается (выключается) до конца. К этому же может приводить и неопытность оператора, отпускающего рычаг сцепления при переключении передач слишком рано. Нужно отрегулировать сцепление и научиться переключать передачи правильно.

    Коробка передач - довольно сложный узел. Если работа и устройство мотоблока представляет для пользователя полную тайну, не стоит начинать ремонтировать ее самостоятельно. Лучше доверить эту работу тем, для кого обслуживание и ремонт машин является профессиональным делом.

    Узлы трансмиссии греются. Среди главных причин этой неисправности - изношенность подшипников, недостаточный уровень трансмиссионного масла в картерах, несоответствие его кондиции требуемым параметрам. Меры по исправлению: заменить подшипники, долить или заменить масло.

    Течь масла из редуктора (коробки передач). Подобное возникает при изношенных или неправильно установленных сальниках подшипниковых узлов, не затянутых крышках или поврежденных прокладках под ними, забивке воздушного клапана (сапуна) крышки залива масла, заливке масла в картер выше нормы. Устраняется течь, соответственно, заменой и правильной установкой сальников, заменой прокладок и затяжкой болтов крепления крышек, прочисткой сапуна, доведением уровня масла до нормы.

    Нестабильность мотоблока при движении (рысканье). К такому характеру движения мотоблока приводит разное давление в правом и левом колесе, неравномерный износ протектора шин, неправильная регулировка прицепных приспособлений, в частности, плуга. В этом случае регулировка мотоблока должна свестись к выравниванию давления в колесах и регулировке прицепных приспособлений. Необходимо также использовать шины одинаковой степени износа.

    Повышенная вибрация мотоблока. Повышенная вибрация обычно бывает при неправильной регулировке или ослаблении крепления навесных приспособлений (фрезы, роторной косилки и пр.). При возникновении вибраций следует немедленно остановить мотоблок и привести в порядок прицепные приспособления - закрепить фрезы или режущие сегменты роторной косилки, заменить их, если они изношены или сломаны.

    В статье перечислены лишь наиболее часто встречающиеся неисправности. Практика эксплуатации мотоблоков изобилует гораздо более широким списком неисправностей - как нетипичных, диагностировать которые порой бывает очень непросто, так и тех, характер и место которых не вызывает никаких сомнений.

    Если своими силами устранить неисправности мотоблока не удается, остается единственный вариант - обратиться в сервисный центр по обслуживанию и ремонту мотоблоков.

    При использовании содержания данного сайта, нужно ставить активные ссылки на этот сайт, видимые пользователями и поисковыми роботами.

    Руководство по ремонту лодочного мотора Merkury EFI

    Руководство по ремонту лодочных моторов Merkury EFI Справочник по сборке, монтажу, регулировке и установке ПЛМ на лодку с подбором оптимального шага винта.

    Существует не один способ «демонтажа, разборки» и «монтажа, сборки» конкретных частей, узлов и деталей ПЛМ; в связи с этим перед ремонтом рекомендуется внимательно прочитать всю процедуру полностью.

    ВАЖНО: Перед проведением любых ремонтных работ обязательно прочитать нижеследующее.

    Во многих случаях разборка какого-либо узла или блока может являться необязательной до тех пор, пока при чистке и осмотре не будет выявлено и установлено, что такая разборка необходима для замены одной или нескольких деталей.

    Порядок процедуры техобслуживания в данном разделе представляет собой типовую последовательность разборки с последующей сборкой. Для обеспечения правильности сборки и ремонта эту последовательность рекомендуется строго соблюдать без каких-либо отклонений. При выполнении работ по частичному ремонту необходимо соблюдать и выполнять инструкции вплоть до замены ремонтируемой детали, части, узла.

    Если в описании не указано иное, то все резьбовые части деталей по умолчанию имеют правостороннюю резьбу (ПР – RH ).

    При необходимости применения тисков, прессов, молотков и т.п. использовать мягкие металлические губки (напр. медь, деревянный брус и т.д.) или другие подобные средства для защиты деталей и их частей от повреждения. При запрессовке или выпрессовке подшипников применять соответствующие оправки нужного диаметра и размера, которые будут соприкасаться только с торцевой поверхностью подшипниковых обойм.

    При применении сжатого воздуха для просушки частей, узлов и деталей обязательно убедиться в том, что в линии сжатого воздуха отсутствует влага и/или масло.

    При разборке коробки передач все подшипники должны чиститься, осматриваться и проверяться. Чистку производить растворителем; сушку - сжатым воздухом. Воздух направлять так, чтобы он проходил через подшипник, НЕ ВЫЗЫВАЯ ЕГО ВРАЩЕНИЯ, т.к. при недостатке или отсутствии смазки их трущиеся поверхности могут поцарапаться. После чистки смазывать подшипники шестеренной смазкой типа Quicksilver Gear Lubricant. До осмотра и проверки наружные конические обоймы / манжетки / кольца подшипников НЕ СМАЗЫВАТЬ. Смазывать только после осмотра.

    Осмотреть и проверить все подшипники на шероховатость, заедание и боковой износ обойм, при этом подшипник следует держать за внешнюю обойму и покачать обойму в боковых направлениях.

    При проверке конических подшипников определить состояние роликов и внутренней обоймы путем проверки наружной обоймы / манжетки / кольца на точечную коррозию, царапины, бороздки, задиры, неравномерный износ, наслоившиеся частицы и/или изменение цвета (цвета побежалости) от перегрева. Замену конического подшипника и обоймы всегда производить только в комплекте, а не по отдельности.

    Состояние роликовых подшипников определяется путем осмотра поверхности вала, который опирается на этот подшипник. Проверить поверхность вала на точечную коррозию, царапины, бороздки, задиры, неравномерный износ, наслоившиеся частицы и/или цвета побежалости от перегрева. Если такое обнаружено, вал и подшипник необходимо заменить.

    Во время разборки и сборки вести учет количества и мест расположения всех регулировочных прокладок/шайб. Обязательно выполнять инструкции по установке регулировочных прокладок во время сборки, т.к. шестерни должны устанавливаться на определенную глубину посадки и иметь правильно настроенный люфт/мертвый ход для того, чтобы не допустить скрежета и преждевременного износа и поломки шестерен.

    Замену всех сальников, уплотнительных и сальниковых колец и элементов считать нормальной, стандартной процедурой техобслуживания: т.е. ЗАМЕНА всех уплотнительных колец и масляных сальников, независимо от их внешнего состояния, ОБЯЗАТЕЛЬНА. Для предотвращения утечек вокруг сальников наносить герметик Loctite 271 на внешнюю поверхность (по всему диаметру) всех сальников в металлических корпусах. При использовании герметика Loctite на сальниках или резьбах их поверхности должны быть предварительно очищены и просушены. Для облегчения установки и монтажа наносить смазку с тефлоновой присадкой (2-4-C w/Teflon Lubricant) на все уплотнительные кольца и наносить смазку с тефлоновой присадкой (2-4-C w/Teflon Lubricant) на внутреннюю поверхность (по всему диаметру) масляных сальников.

    Перед установкой во избежание повреждения из-за коррозии после сборки нанести смазку высокого качества Quicksilver Perfect Seal или смазку с тефлоновой присадкой 2-4- C w / Teflon или смазку 101 Lube на внешние поверхности несущего корпуса подшипника и на резьбы колпачковых гаек. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ допускать попадания герметика Perfect Seal в подшипники или в область уплотнительных колец.

    При добавлении или замене масла в коробке передач визуально проверить ее на присутствие в масле воды. Если в масле есть вода, она, возможно, скопилась на дне и выльется раньше масла или может смешаться с маслом, образуя смесь молочного цвета. При обнаружении воды проверить коробку передач на места утечек. Вода в масле может привести к преждевременному выходу из строя подшипников, а при температурах замерзания превратится в лед и повредит редуктор лодочного мотора.

    Всякий раз при снятии дренажно-заправочной винт-пробки проверять магнитный конец пробки на присутствие металлических частиц. Небольшое количество металлических опилок или мелких металлических частиц указывает на нормальный износ шестерен. Слишком большое количество опилок или крупных частиц (осколков) может свидетельствовать о ненормальном износе шестерен.

    Руководство по ремонту редуктора лодочного мотора здесь