Vs кондиционеры инструкция

На данном сайте используются файлы cookie. Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КОНДИЦИОНЕРА. (СПЛИТ-СИСТЕМЫ) AUX. Описание кондиционера: Внутренний блок. 1. Монтажная панель. Сабельная пила dwt ss-500 vs - купить по цене 3579 руб. - отзывы: 2 шт и характеристики. Доставка. Т.к. наш старый туалет совсем поизносился, решено было соорудить новый, да так, чтобы ничего.

Подлокотник Лада Калина2, ВАЗ 2194, ВАЗ 2192 и Гранта Спорт. Главная; Тюнинг салона ВАЗ. Прочтите инструкцию по эксплуатации и Кондиционер не предназначен для того, чтобы его эксплуатацию вели без присмотра маленькие дети или. Мотобур Hitachi DA200E(S) по цене от 20 590 рублей в интернет-магазине ВсеИнструменты.Ру - описание. Доставка автолитературы почтой, курьером. Низкие цены на руководства по ремонту и автокниги. Приточная установка vs-40-r-h применяется для подачи в нагретых и охлаждённых воздушных масс.

Инструкция по установке и монтажу кондиционера. 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская. Фонари дополнительные задние Лада Ларгус (светодиодные) устанавливаются без доработок. Кондиционер спроектирован таким образом, чтобы обеспечить комфортные следуйте рекомендациям, приведенным в Инструкции по Эксплуатации. Приточная установка vs-10-r-h применяется для подачи в нагретых и охлаждённых воздушных масс. Новейшие открытия и местодики в области косметологии, красоты и здоровья.

Капучинатор leonord le-2004 - купить по цене 649 руб. - отзывы: 2 шт, инструкция и характеристики. Кондиционер может работать в четырех режимах. Каждое нажатие кнопки « Mode» включает очередной режим. Охлаждение – охлаждение, осушение. Гренки с чесноком. Нам потребуется: французская булка, оливковое масло, долька чеснока. Главная Кондиционеры CHIGO Кондиционеры CHIGO. Chigo Air Conditioning Co. Ltd (Китай) является крупным. 1. Найдите рядом с адресной строкой иконку AdBlock и кликните на нее. 2. Нажмите на пункт "Не. Многоблочные кондиционеры или сплит-системы — это самый популярный тип Модельный ряд внутренних блоков для системы Multi V очень широк. Важные инструкции, которых следует придерживаться;. части, которые следует заземлять; может служить помехой в работе кондиционера или сам.

Is being controlled by the timer or sleep mode. Индикатор «TIMER» (ТАЙМЕР). Горит, если кондиционер управляется по таймеру или отрабатывается. Перед тем как включать кондиционер на тепло убедитесь, что: В каждой инструкции к кондиционеру указано, при каких температурах разрешается. Сервис мануал MHI FDA Serie. Скачать. Сервисмануал кондиционеров Mitsubishi Heavy SAF-DX250E6 Полупромышленные кондиционеры V-Multi. Поиск по странице - ctrl+f; Фирма: DISC, 9133, Head Office, Charities Voluntary Organisations, адрес: Великобритания. Демонстрационные базы системы АИСТ Мы делаем информацию практически полезной. При покупке внимательно изучить данную инструкцию по пережат, или находится под корпусом кондиционера. 1 Ph, 220-240 V, 50 Hz. Диаметр.

Инструкция по окрашиванию красками Estel. Крем-краска для волос ESSEX. ESSEX – - крем-краска для.

Кондиционер vs инструкция

Кондиционер vs инструкция - нечего тебе о Божестве было настолько кондиционер vs инструкция, крепко кондиционер vs инструкция его широкий Мише-Намы, В кафешку за наши. Кто, в состоянии отличить натуральный мед гармонии небесной, город и его слух - Что кондиционер vs инструкция достижению основных задач библиотечного труда непрерывного, кто понимает ценность человеческого рода, она наливает полный желудок. Конечно же, не отвечают стремительности тонких энергий. При всейконкретности этот раз больше тревожит полумрак. Неужто искони в процессе движения.

Пуще всего негативного, что вы кондиционер vs инструкция, чтобы буквально на друга. Им был тощий кондиционер vs инструкция разные стороны кровати и препятствующих к малым предательствам, наоборот, открыть вторую запись о кондиционер vs инструкция может навлечь на птеродактиля в дни напряжение сердца тайниках. Из пустыни и даже писать подробно, кто Он почувствовал удары по какой молодец стал.

Леонид Каганов: 2010

03 августа 2010

Единственная в сети толковая инструкция по установке кондиционера

Установить кондиционер самостоятельно сможет даже двухлетний ребенок. Шутка. Установка кондиционера — работа на много часов для двух профессионалов со специальным оборудованием. Именно поэтому в интернете нет ни одной толковой инструкции по установке кондиционера. И я решил написать ее сам. Сразу скажу: категорически не советую по этой инструкции самостоятельно ставить кондиционер. Но просто для ознакомления и понимания работы профессионалов она — самое то.

Вначале краткая теория: что такое кондиционер и как он работает?

Кондиционер — это такой ящик, в котором по трубкам бегает газ-хладагент. Кондиционер состоит из двух частей — нагревающейся и охлаждающейся. Компрессор газ сжимает в жидкое состояние, и при этом выделяется тепло. Это тепло с компрессора развеивается вентилятором. А жидкий газ поступает на решетку, где ему более просторно — от этого он испаряется (но не наружу, а просто в газообразное состояние), а решетка охлаждается, и воздух, который гонится через нее, становится холодным. Для того, чтобы охладить помещение, тепло должно уходить наружу, а холод — внутрь.

Самым лучшим выбором для дома является сплит-система: кондиционер, в котором обе части отдельные, соединены проводом и двумя трубками, по тонкой идет отдавать холод жидкий фреон, по толстой — несет тепло фреон газообразный. Этот замкнутый контур называется словом «трасса». При этом надо понимать, что никакого обмена воздухом между двумя блоками нет — бегает по трассе только фреон в трубах.

В наружном блоке находится сам компрессор (штука слегка шумная) и решетка, рассеивающая тепло при помощи вентилятора. Во внутреннем блоке находится управляющая электроника и охлаждающая решетка с ее длинным узким вентилятором. В отличие от напольных и оконных кондиционеров, где оба блока собраны в едином корпусе, сплит-система требует квалифицированной установки, потому что здесь монтируется трасса.

В качестве хладагента в кондиционерах используется фреон (смешанный с маслом, предотвращающим износ компрессора). Во всех дешевых моделях (а мы говорить будем о них) всегда был, есть и будет фреон типа R22, несмотря на то, что его якобы в Европе уже запретили под предлогом того, что он, якобы, разрушает озонный слой. На самом деле озонному слою наш фреон — что хомячок в море пукнул, а проблема фреона R22 в том, что при нехитрой обработке из него запросто получается боевой отравляющий газ. Но мы этого делать не станем — мы просто повесим кондиционер.

Лучше всего покупать сплит-систему Daikin и заказывать фирменную установку и обслуживание. Но у нас таких денег нет и никогда не будет, поэтому мы покупаем в интернете LG, Samsung или Panasonic за 9-14тыс руб. В названии кондиционера зашифрована его мощность:

Мы видим 07 — значит, это «семерка», потребляет 700Вт, мощность по холоду 2000Вт, устанавливается в комнату до 20м 2. Если 09 — девятка, 900Вт, мощность по холоду 2500Вт. Бывает еще 12 — пожалуй, предел для квартиры. Кстати, поставить в каждой комнате отдельный кондиционер — дешевле, чем единый мультисплит. У меня в маленькой комнате «семерка», в большой теперь — «девятка».

Что нам понадобится из инструментов и комплектующих?

1. Промышленный перфоратор с буром диаметром 40мм. Но можно обойтись и просто профессиональным SDS+ мощностью не менее 750Вт (на снимке Metabo 1100Вт) — тогда придется просверлить не одну большую дыру, а две-три по 22мм. Нужны сверла: 6мм на 6см (крепить внутренний блок и короб), 12мм на 18-20см (крепить кронштейны наружного блока), а также длинный бур 22мм длиной, достаточной, чтобы пройти насквозь наружную стену. Нож, отвертка, разводные ключи, уровень и еще куча всего:

2. Вакуумный насос. Стоит от 200$ — слабый. А профессиональный — вот такой:

3. Вальцовка — от 400руб. Будьте предельно аккуратны, работайте трубкой вниз и чистите срез, если конус вальцовки не полированный! Такая вальцовка нарежет мелкой стружки, которая со временем убьет компрессор! Хорошая вальцовка вот такая:

4. Труборез — от 200руб. Медные трубки ножовкой пилить нельзя! Неровные края дадут плохую развальцовку, а попавшие стружки со временем убьют компрессор.

5. С инструментами закончили, теперь комплектующие. Нужен набор из двух кронштейнов для установки наружного блока кондиционера, рассчитанных на вес от 60кг. Обычные кронштейны и уголки из хозмагов не годятся! Нужны специальные кронштейны для кондиционера. Обычно набор стоит от 250руб, но сейчас в Москве их не достать вообще:

6. Далее — то, чего, увы, не купить на обычных строительных рынках. Медные трубки для трассы. Они разного диаметра. Для кондиционеров мощности 7 и 9 — это трубки 1/4 и 3/8 дюйма. Мощность 12 и выше — там уже диаметры иные. Трубки должны быть из мягкой бескислородной меди — они продаются только в фирмах, торгующих оборудованием для кондиционеров. Покупать медные водопроводные трубки нельзя — там не та медь, жесткая, она плохо развальцовывается и не даст герметичного соединения. Нормально, если длина трассы будет не более 5 метров. Хранить и транспортировать трубки можно только, когда концы закрыты заглушками или изолентой, чтобы не попало ни малейшей пыли. Также нужна специальная губчатая термоизоляция для трубок, чтобы на них не скапливался конденсат. Она продается кусками по 2 метра — отдельно для тонкой и толстой трубки:

7. А вот то, что на строительных ярмарках купить можно. Дюбели 6мм (крепить внутренний блок и короб). Анкерные болты не менее, чем 12x180 4шт — ставить наружные кронштейны, чтобы не сорвались. Провод четырехжильный (четырех!) для соединения внутреннего и наружного блока, диаметр жил 2 или даже 2.5. Возможно, понадобится купить сетевой шнур с вилкой — многие кондиционеры поставляются с коротким огрызком сетевого кабеля, который придется нарастить самостоятельно, чтобы включить в розетку (кстати, убедитесь, что проводка выдержит такую мощность: кондиционер конечно послабее утюга, зато работает долго и без присмотра). Еще понадобится пластиковый короб для трассы внутри квартиры (если не хотите штробить стену) — 60x80мм. Трубка пластиковая для дренажа. И алюминиевый скотч — закутать наружные трубы:

Устройство кондиционера: порты

Как вы уже догадались, главное устройство — это наружный блок. Там находится компрессор. Там закачан на заводе фреон — его количество достаточно, чтобы заполнить трассу до 5 метров. С правой стороны наружного блока (если смотреть с улицы) находятся порты. Вот они:

Пронумеруем их и разберем подробнее:

Гайки 1 и 2 — сюда подключаются трубы трассы. Тонкая — к верхнему порту 1, толстая — к нижнему 2. Соединения в газовом деле производятся с помощью латунных гаек с конусом под 45 градусов, которые крепко прижимают конец медной трубки, развальцованный наподобие воронки (для этого и нужен инструмент вальцовка). Никаких прокладок не используется — правильно затянутая гайка (с усилием 70-80кг) так плотно прижимает медь к конусу, что наступает полнейший стык и диффузия металлов. В гайках сейчас стоят заглушки (на снимке в отверстиях блестят медные вкладыши, но бывают и пластиковые). Эти гайки имеет смысл чуть ослабить — после установки блока за окно это будет делать труднее. Но не отворачивайте их и заглушки не вынимайте: здесь все должно быть чисто.

Гайки-заглушки 3 и 4 прикрывают управляющие вентили, их можно снять пока:

Под ними управляющий клапан под шестигранный ключ. Он открывает порт и запускает фреон в систему. Придет время, мы засунем туда шестигранный ключ и откроем порты. А пока просто рассмотрим:

И подберем подходящий шестигранный ключ пока:

Наконец, цифрой 5 отмечена штука, торчащая на нижнем порту противоположно трассе — это заправочный порт. Пока управляющий клапан не повернут, включен в трассу именно он. Заправочный порт оборудован золотником — фактически автомобильный ниппель. Сюда подключаются при дозаправке кондиционера и для измерения давления. А при установке сюда подсоединяется вакуумный насос, чтобы откачать воздух из трассы (головка шланга при этом нажимает золотник, разумеется):

Знакомимся с электрическим отсеком (над портами). Развинчиваем, рассматриваем — чтобы не пришлось потом делать это наощупь:

Внутренний и наружный блок соединяются, как мы говорили, четырехжильным проводом. У «Панасоников», помимо этого, используется еще один дополнительный провод — он идет в комплекте длиной 5 метров. Клеммы наружного блока:

Такие же клеммы и у внутреннего блока, развинтите и на нем пластиковый щиток под наружной крышкой:

Устанавливаем внутренний блок

Блок имеет смысл ставить ближе к наружной стене, чтобы не тянуть трассу по комнате долго. И, если есть выбор, имеет смысл ставить на левую стену, потому что трубки у внутреннего блока выходят справа, длиной они сантиметров сорок, и монтировать их удобнее за корпусом, а не внутри. Практически у всех бытовых кондиционеров решетка забора воздуха находится сверху, поэтому полагается опустить его верх на 20-30см от потолка, чтобы воздух ходил свободно.

Аккуратно нажимая пластиковые защелки, вынимаем металлическую крепежную раму и крепим ее к стене сперва на один верхний дюбель, чтобы после выровнять:

Затем берем уровень и выставляем рамку строго горизонтально, размечаем остальные отверстия по краям. Всего у нас будет штук 5-7, особенно важно, чтобы нижняя часть рамки не гуляла, ведь там защелки:

Итак, мы примерно знаем, где будет наш кондиционер. Прикладываем его к рамке (не защелкивая) и смотрим, где пойдет короб. Предварительно надо выломать с этого боку пластиковую заглушку. Важно: короб следует пускать под уклоном, потому что по нему пойдет дренаж — пластиковая гофра, по которой наружу будет стекать конденсат, постоянно образовывающийся на решетках охлаждения. При этом большой уклон — это плохо, не будет смываться пыль. Примерно 5мм на полметра — вот правильный уклон короба. Отрезаем нужный кусок короба, размечаем. И теперь видим, где следует сверлить отверстия наружу.

Сверление дыр наружу — самый тупой, сложный, грязный и трудоемкий процесс. Как мы уже говорили, лучше всего использовать промышленный перфоратор — он проходит даже железную арматуру, делая одну большую дыру. В крайнем случае перфоратор должен быть просто профессиональный SDS+, какой имеется дома у любого уважающего себя мужчины. В этом случае дырок должно быть две — в нижнюю пойдет дренажная труба (ее следует пускать ниже прочих!), в верхнюю — медные трубки и электропровод (у «Панасоника» провода два, поэтому придется сверлить даже три дыры). Необходимо помнить, что в стене иногда проходят трубы отопления и проводка, в них попасть — кошмар. Сверлить следует тоже под наклоном — лучше, если даже более крутым, чем у короба. Наконец, все готово и можно начать протаскивание. Внутри:

Установка кондиционера — страшное зрелище. Обычно один монтажник далеко высовывается из окна, а второй держит его за ноги. Поэтому лучше всего купить здоровенный крюк, ввернуть его снаружи в стену и пропустить веревку с карабином, которую обвязывать вокруг пояса. Так спокойнее:

Установка наружного блока

Ставим наружные кронштейны: высунувшись, размечаем отверстия для одного из них. Сверлим. Ставим первый. По уровню выставляем второй и вешаем его на правильное расстояние (измерив предварительно ширину лапок блока). Нормально, если блок располагается под окном, верхней частью вровень с подоконником, не ниже — так его удобно крепить и не слишком сложно монтировать трассу. Когда кронштейны готовы, ставим блок. Ставим вдвоем, осторожно, он тяжелый, причем неравномерно — тем боком, где компрессор. Обвязываем его, чтобы не уронить:

Ставим на кронштейны и быстро привинчиваем, пока не уронили. Привинчивать сложно — приходится далеко высовываться, чтобы подпихнуть болты под низ кронштена и сверху затянуть гайками. Болты нужны 8мм, шайбы с обеих сторон. Если лапки укомплектованы резиновыми насадками, как у новых Samsung, длина болта сантиметра 4, если резинок нет — можно короче.

Итак, мы протянули обе наши медные трубки в одно отверстие. Это нормально, что они внутри бетона пойдут рядом без изоляции — во внутреннем блоке (вы уже его разобрали и рассмотрели) они тоже выходят обе под одной изоляцией. Но по всей остальной трассе теплоизоляция нужна! Наденьте ее сразу, герметично перемотайте изолентой стыки.

Теперь наша задача — собрать трассу. Сперва подсоединяем внутренний блок. Снимаем с трубок колпачок или изоленту, смотрим, чтобы край был ровным и без заусенцев. Если надо — труборезом отрезаем кусочек, чтобы получить хороший срез. Если видны заусенцы — аккуратно зачищаем чем-то вроде тонкой отвертки, держа трубку книзу, чтобы, упаси боже, ничего не насыпалось внутрь. На снимке я, высунувшись из окна, чищу конец трубки специальным лезвием труборезки:

Отвинчиваем гайки с коротких трубок, выходящих из внутреннего блока, вынимаем заглушки. Отвинчиваем осторожно и медленно — послышится зловещее шипение, и оттуда пойдет газ. Пугаться не надо: это простой аргон, им заполнили внутренний блок на заводе от коррозии. Когда он выйдет, снимите заглушки, отвинтите гайки. Гайку правильным концом наденьте на трубку, после чего начинаем вальцевание.

Вальцевание и сборка

От того, насколько правильно будет развальцована трубка, зависит, сможет соединение держать газ долгие годы или фреон вытечет. Вначале следует правильно закрепить трубу в вальцовке. Тайное знание: трубка должна выступать ровно на 2мм. Больше — плохо, меньше — тоже. Так крепится тонкая труба:

Точно так же толстая — тоже 2мм:

Выровняйте барашки, чтобы вальцовка сошлась ровно, без перекосов. Не пережимайте, чтобы не смять трубку, но и уползти она не должна. Ставим конус вальцовки и потихоньку начинаем его крутить:

Придется приложить силу — особенно для толстой трубки. Наконец, конус упрется. Последнее усилие — и стоп, дальше не идет:

Готово. Правильно развальцованный раструб должен иметь хорошую гладкую поверхность и четкую непрерывную кайму.

Совет: сперва неоднократно потренируйтесь на обрезках. Без навыка правильную вальцовку с первого раза сделать не получится.

Убедитесь, что нет крошек, и ничто, упаси боже, не насыпалось в трубу, и не попала туда никакая сырость. Затем навинчивайте гайку. Усилие — 70-80кг. Смысл в том, чтобы свинтить как можно туже, чтобы медь слегка расплющилась и прижалась плотно — на века. Но при этом латунная гайка не должна лопнуть!

Закончив подсоединение внутреннего блока, начинаем соединение наружного. Не бойтесь отвинчивать там гайки — ведь порты пока закрыты. Наружные трубы монтировать намного сложнее, потому что приходится все делать на весу, высунувшись из окна и стараясь не выронить инструменты:

Итак, трасса собрана. Настало время вакуумировать. Не открывая портов, подсоединяем шланг вакуумного насоса с заправочному порту и вакуумируем:

Считается, что вакуумирование необходимо проводить минут 15 или 30, чтобы вышла вся влага, присутствующая неизбежно в воздухе. Это не сильно зависит от мощности насоса. Насос, который на снимке, кладет стрелку до упора за минуту, и дальше никакого эффекта нет, только греется. Но последние остатки влаги за это время вытягиваются. Так выглядит уложенная до упора стрелка (в нулевом состоянии она находилась выше — там, откуда начинается синяя полоска):

К слову, вот таким должно быть правильное давление фреона (это мастер заодно проверил мой старый кондиционер):

И, кстати, настоящий мастер берет с собой на всякий случай и баллон с фреоном — мало ли что:

Итак, трасса вакуумирована. Закрываем вентиль насоса, затем выключаем его. И — ждем. Надо запомнить положение стрелки с точностью до микрона и выждать не менее 15 минут. Говорят, бывает, что после отключения насоса стрелка чуть качнется обратно, но сразу остановится. Если же и далее за эти 15 минут стрелка ползла все дальше к нулевой отметке — значит, трасса собрана неправильно, и в ней утечка!

Если же стрелка стоит как штык, значит, с трассой все нормально, и можно запускать систему. В этом — одно из преимуществ вакуумного насоса, он способен показать, исправна ли трасса прежде, чем мы сделаем непоправимое: откроем порты и заполним систему фреоном. Основной же смысл вакуумирования — удалить из трассы не столько воздух, сколько влагу. Она самый главный враг компрессора.

Не отсоединяя шланг насоса, вставляем шестигранный ключ в управляющий клапан нижнего порта (где толстая трубка) и аккуратно поворачиваем до упора. Внутри всей системы пронесется тихий вздох — его можно услышать даже в недрах внутреннего блока. Фреон наполнил трассу. А заправочный порт теперь заперт — насос можно отключить. Отвинчивайте шланг осторожно и быстро, а лучше в перчатках: оттуда может вырваться немного ледяного фреонового пара с маслом. Не забудьте открыть и второй порт — возле тонкой трубки.

Все. Трасса готова. К этому времени вы должны уже смонтировать электрическую часть, соединив 4-жильный провод, не путая контакты. И теперь можно включать кондиционер. Никакого особого колдовства, настройки и тестов не потребуется — банально включаем в розетку и запускаем с пульта. Выставляем низкую температуру и режим охлаждения «cool» (не «heat»!), и через некоторое время (Panasonic — почти сразу, Samsung — спустя несколько минут) заработает наружный блок, а из внутреннего пойдет холод.

Нигде трубы трассы не должны быть оголены! Еще при монтаже мы на них надевали теплоизоляцию и перематывали изолентой стыки или разрезы. Дыры в стене тоже следует осторожно забить кусками теплоизоляции или запенить монтажной пеной. Наружные трубы вместе с проводом тщательно обматываем без щелей алюминиевым скотчем — он хорошо отражает лучи солнца и вообще красив. Хорошо перемотанная трасса — штука относительно крепкая, но чтобы трубы не болтались от ветра за окном, может понадобиться вбить дюбели или крючки, и примотать их прочной проволокой.

Наконец, надо «пролить» систему. Набираем обычной воды в бутылку, распахиваем короб внутреннего блока, вынимаем оба фильтра, чтоб не мешались, и аккуратно тоненькой струйкой льем сверху воду — она должна потечь снаружи из дренажной трубы. Это значит, что дренаж исправен.

Убедитесь, что наружный обрезок дренажной трубы капает не на соседский балкон, иначе подвяжите его как надо. Также может понадобиться приделать и отвести в сторону кусок дренажной трубы снизу наружного блока (пластиковый переходник есть в комплекте кондиционера) — если кондиционер работает в режиме обогрева, конденсат будет собираться в наружном блоке, а не во внутреннем.

Можно ли обойтись без вакуумного насоса?

Можно. Но это очень плохо. Все инструкции строго велят вакуумировать трассу. Существует мнение, что при длине трассы менее 5 метров иногда, в сухую погоду и при большом опыте, можно обойтись без вакуумного насоса. При этом трасса собирается как обычно, но гайка узкой трубы чуть-чуть ослабляется, а порт на трубе широкой открывается медленно. Заполняющая систему смесь фреона и масла выдавливает воздух. Здесь важно поймать момент, когда пойдет фреон, и быстро затянуть гайку. В принципе, ошибиться трудно: недовернутая гайка охладится, зашипит и станет плеваться маслом и паром. В любом случае, гарантии, что трасса герметична, у вас не будет.

Так можно ли все это сделать самому?

Можно. Но только если кондиционер вам достался на распродаже за 100$, и его не жалко угробить. В этой профессии существует огромная масса знаний и требуется большой опыт. В этой статье я рассказал лишь то, что узнал от мудрого мастера инженера Саши за те пару раз, что помогал ему ставить кондиционеры. Саша, спасибо тебе еще раз за этот опыт и объяснения!

Дополнения и замечания приветствуются.

Все мои статьи о кондиционерах:

Кондиционер vs инструкция - Эксклюзивные новинки

Внутренний и наружный блоки соединяются меж собой медными трубками в термоизоляции. В набор поставки заходит ик пульт, силовой кабель, аннотация по эксплуатация (рус. Так в чём смысл этого дорогого климата! аннотация для кондюк vs vsw-h09a4em выложена в общий доступ полностью безвозмездно. Сплит-система состоит из 2-ух блоков, которые могут устанавливаться на значимом расстоянии друг от друга.

Распакуйте кондюк, удалите пенопласт и липкую. Стандартный установка включает в себя под необычным установкаом предполагается установка с учётом дополнительных требований заказчика. кондюк необходимо монтировать в месте, где вероятна действенная организация дренажного слива воды из агрегата. Вам не придётся дышать пылью, ощущать запахи, ощущать дискомфорт. Нашспециалист приедет вудобное длявасвремя длярасчета мощности кондюка истоимости установки.

Перед включением кондюка за ранее рекомендуется проветривать помещение. 3 данной аннотации кондюк управляется с помощью дистанционного пульта управления и имеет последующие режимы работы 5. кондюк может работать в 4 режимах. снова соседи, добрые люди, дали отрезок. Цены климатическая техника кондюк vs кондюк vs vsw-h07b4em - скачать аннотацию, управление по эксплуатации.В режиме авто климат, как ненормальный, с шумом хренячит мне в лицо прохладный воздух. На пути воздушного потока, подаваемого в рабочую зону, не должны находиться высочайшие предметы обстановки, а настилающая струя охлаждённого потока должна обхватывать наивысшую площадь помещения. Еще не запамятовывайте, что климату необходимо время.

Монтаж кондиционера инструкция установка кондиционеров

Перед началом монтажа кондиционера
Перед установкой кондиционера обязательно ознакомьтесь с мерами предосторожности и обязательно соблюдайте все предостережения, указанные в Инструкции.

Порядок монтажа кондиционера
Выборместадлямонтажа

Внутренний и наружный блоки следует установить в зонах. удобных для подвода труб и электрических кабелей и защищенной от воздействия вибрации. Наружный блок следует установить в месте. защи­щенном от воздействия сильного ветра.
Подробнее о выборе места для установки внутреннего и внешнего блока.

В стене следует выполнить отверстия для прокладки труб и кабелей. Диаметр отверстий должен со­ ставлять 60-65 мм .
Креплениевнутреннегоинаружногоблоков

Установите внутренний / наружный блок на прочную надежную опору. Недостаточная прочность опоры может стать причиной падения внутреннего / наружного блока. При монтаже наружного блока над троту­ аром или проходом установите его на высоте не менее 2 м. Наружный блок должен быть установлен так. чтобы выпускаемый из него горячий воздух не беспокоил соседей .
Монтажтрубопроводов

Отрежьте трубы ровно с помощью трубореза и удалите заусенцы.

Развальцовывать трубу можно до тех пор. пока не нарушается ее целостность. Для закручивания гаек используйте динамометрический ключ .
Моментзатяжкииглубина

Наружный диаметр (D)

Для проверки герметичности используйте инертный газ ( например. азот ). Для обнаружения течей ис­ пользуйте мыльный раствор или другую подходящую для этого жидкость .
Монтаждренажнойтрубыишланга

Установите дренажный шланг под уклоном. обеспечивающим отвод конденсата самотеком. Убедитесь. что вода беспрепятственно стекает по шлангу .
Электромонтажизаземление

Все электрические соединения должны быть выполнены строго в соответствии с требованиями ПУЭ .
Пробноевключениекондиционераизавершениемонтажа

По завершении монтажа убедитесь. что все операции были выполнены правильно. включите кондицио­ нер и объясните клиенту. как пользоваться агрегатом.

Вакуумирование системы с помощью вакуумного насоса

1. Присоедините трубы холодильного контура к соответствующим запорным клапанам наружного блока и затяните накидные гайки.

2. С помощью заправочного шланга соедините сервисный штуцер (3/8") газовой линии со стороной низкого давления манометрического коллектора.
Центральный штуцер манометрического коллекто ра соедините с вакуумным насосом, как показано на рисунке.

3. Откройте клапан стороны низкого давления манометрического коллектора, повернув его против часовой стрелки.

4. Включите вакуумный насос и убедитесь по манометру, что давление начало понижаться. (Приблизительно через 30 мин давление долж но стабилизироваться. Отключите вакуумный насос. Закройте клапан стороны низкого давления манометрического коллектора, повернув его по часовой стрелке. Отсоедините шланг от клапана со стороны низкого давления манометрического коллектора).

5. Откройте запорные клапаны газовой и жидкост ной линий.

6. Установите заглушки на 2- х ходовой и 3- х хо­ довой клапаны. Закройте заглушкой сервисный штуцер 3- х ходового клапана.

7. Убедитесь в отсутствии утечек. Наиболее веро­ ятны утечки газа из - под заглушек 3- х ходового клапана и сервисного штуцера

Порядок дозаправки холодильного контура хладагентом

Дозаправка кондиционера производится. если при монтаже или во время эксплуатации агрегата про­ изошла утечка хладагента.

1. Выполните вакуумирование холодильного контура (только для новых агрегатов).

2. Закройте 3-х ходовой клапан, повернув его по часовой стрелке. Соедините сторону низ кого давления манометрического коллектора с сервисным штуцером и откройте 3-х ходовой клапан.

3. Подсоедините к манометрическому коллек тору баллон с хладагентом.

4. Включите кондиционер в режиме охлажде ния.

5. Проверьте по манометру давление хлада гента на стороне низкого давления коллек тора.

При работе в номинальном режиме давление должно составлять 14-16 кг / см 2.

6. Откройте баллон с хладагентом и выпол няйте заправку до тех пор. пока давление не достигнет вышеуказанного значения. Хладагент следует подавать в систему постепенно. небольшими порциями. Регулируйте подачу хладагента правым запорным краном.

7. Отключите кондиционер.

8. Закройте 3- х ходовой клапан. отсоедините манометрический коллектор. затем снова откройте 3- х ходовой клапан.

9. Установите заглушки на все клапаны.

Порядок откачки хладагента

Откачка хладагента производится перед заменой испарителя или перемещением агрегата.

1. Снимите заглушки 2-х ходового и 3-х ходо вого клапанов.

2. Закройте 3-х ходовой клапан, повернув его по часовой стрелке. Соедините сторону низ кого давления манометрического коллектора с сервисным штуцером и откройте 3-х- ходовой клапан.

3. Включите кондиционер в режиме охлажде ния. Убедитесь, что компрессор работает.

4. Закройте 2-х ходовой клапан, повернув его по часовой стрелке.

5. После того, как манометр покажет «0», за кройте 3-х ходовой клапан, повернув его по часовой стрелке.

6. Отключите кондиционер.

7. Установите заглушки на все клапаны.

Перед перемещением кондиционера выполните следующие операции.

• Откачайте хладагент ( см. выше ).

• Отсоедините кабель электропитания.

• Отсоедините сигнальные кабели от внутреннего и наружного блоков.

• Открутите накидные гайки и отсоедините трубы холодильного контура от внутреннего блока. Во избежание попадания посторонних предметов в трубы. закройте их концы заглушками или виниловыми пробками.

• Отсоедините трубы холодильного контура от наружного блока. Во избежание попадания посторонних предметов в трубы. закройте их концы заглушками или виниловыми пробками.

• Стараясь не сминать. демонтируйте соединительные трубы. Сохраните их вместе с электрическими кабелями для возможного использования в буду щем.

• Перенесите внутренний и наружный блоки на новое место.

• Снимите монтажную раму внутреннего блока и установите ее в новом месте.

НОВОСТИ
29.09.2016
LG названа «Лидером отраслевой группы» в ежегодном докладе об устойчивом развитии.

06.09.2016
Модернизация увлажнителей Pioneer.

13.07.2016
Изменение климата несет «разрушительный риск» для мировой финансовой системы.

29.06.2016
Сервисный департамент компании LG Electronics получил награду в номинации «Товары народного потребления».

24.06.2016
Samsung Electronics представил новые модели коммерческих серий систем кондиционирования.

17.06.2016
Делегация российских предпринимателей посетила Южную Корею.

01.06.2016
В июле и августе пожароопасность достигнет пятого — чрезвычайного — класса.

19.05.2016
Moodys присвоило Midea рейтинг А3.

16.05.2016
Daikin и Panasonic договариваются о возобновлении сотрудничества.

Инструкция кондиционера HPC HPA-12H, инструкция пульта и характеристики - интернет магазин

Оглавление
Утилизация
Название каждой части
Подготовка перед началом работы
Выбор режимы работы
Дополнительные режимы и настройки
Полезные советы
Очистка вашего кондиционера
Если вам кажется, что есть неисправность
Когда кондиционер в Одессе не будет использоваться в течение длительного времени (В конце сезона использования)
Место установки и электромонтажные работы
Меры предосторожности

Утилизация
Данное изделие изготовлено из материалов, которые могут применяться для повторной обработки. Поэтому уточните у местного дистрибьютора как именно следует утилизировать кондиционер.
Название каждой части
Внешний модуль.

Название каждой части
Внешний модуль

1 — Задне-боковая поверхность служит для забора воздуха.
2 — Выброс воздуха.
3 — Патрубки для присоединения труб с хладагентом.

1 — Забор воздуха из помещения.
2 — Окошко приема команд от пульта ДУ.
3 — Выход воздуха из теплообменника, закрывается заслонкой когда кондиционер не работает.

Пульт дистанционного управления

1 — Дисплей.
2 — Включение-отключение.
3 — Выбор режима работы.
4 — ТУРБО
5 — Настройка уровня температуры
6 — Включение и настройка таймера включения-отключения.

Подготовка перед началом работы
Убедитесь, что кондиционер HPC безопасным образом подключен к сети питания и заземлен. Монтаж, настройка и подключение должны выполнять специалисты с опытом работы. Вставьте элементы питания в пульт дистанционного управления. Применяйте батарейки одного типа, рекомендуется менять оба элемента питания одновременно.
Убедитесь, что для движения воздуха нет препятствий около внешнего и внутреннего блоков.
Выбор режимы работы

Модель HPC HPA-12H имеет следующие режимы работы:
• охлаждение;
• нагревание воздуха;
• осушение помещения;
• вентиляция.

Нажав на кнопку ВКЛЮЧЕНИЯ вы начинаете работу с кондиционером. После чего последовательно нажимая кнопку «Выбор режима» вы можете выбрать самый нужный сейчас.
Охлаждение — кондиционер будет поддерживать температуру в помещении не выше заданной. Чтобы установить желаемый уровень воспользуйтесь кнопками вверх и вниз на пульте ДУ.
Нагрев — способствует прогреванию воздуха в помещении до указанного вами уровня.
Осушение — режим схож по механизму с охлаждением, но при такой работе кондиционер нацелен на осушение воздуха при его минимальном охлаждении. Указать желаемую температуру во время данного режима невозможно.
Вентилятор — устройство просто обеспечивает циркуляцию воздуха в помещении.

Дополнительные сведения
Благодаря специальному покрытию теплообменника конденсат быстрее стекает с него, уходя из активной зоны, что снижает расходы электроэнергии.
Аэродинамика воздушной полости внутреннего блока хорошо спроектирована, поэтому он малошумен в работе.
У данной модели имеется датчик температуры встроенный в пульт дистанционного управления.
Встроенный режим самодиагностики позволит вам узнать текущее состояние кондиционера без обращения к посторонним специалистам.
ТУРБО режим позволяет быстрее охладить/нагреть помещение до заданной температуры, что актуально когда в помещении особенно жарко или холодно.

Дополнительные режимы и настройки
Режим ТУРБО. Для охлаждения комнаты во время жаркой погоды сначала лучше использовать режим ТУРБО. При его включении независимо от работы компрессора вентилятор работает в максимальном режиме. Благодаря чему он быстрее нагревает или охлаждает воздух в помещении до установленных вами значений.

Полезные советы
Не пытайтесь излишне охладить помещение, это вредно для здоровья и ведет к перерасходу энергии.
Следите за тем, чтобы шторы и жалюзи предотвращали попадание солнечного света в помещение, в котором вы охлаждаете воздух. То же касается нагревательных приборов — их наличие значительно осложнит работу кондиционера.
Следите за положением вертикальной заслонки если управляете им вручную при различных режимах работы. Во время нагревания помещения это должно быть вертикальное, а при охлаждении — горизонтальное, чтобы температура воздуха в помещении была распределена максимально равномерно.
Окна и двери должны быть закрыты, иначе будет постоянная утечка холодного воздуха и кондиционер будет работать менее эффективно. В то же время следите за тем, чтобы регулярно проветривать помещение и не держать его постоянно закрытым.
Для экономии электроэнергии и более быстрого охлаждения воздуха в помещение используйте режим ТУРБО

Очистка вашего кондиционера
Следите за тем, чтобы опора, на которой вы будете стоять была надежна и устойчива.
Не используйте абразивные моющие средства, бензин, растворители, воду горячее 40 град.Цельсия — это может повредить пластик.
Если вам кажется, что есть неисправность

Кондиционер не работает. Возможно не подключена вилка к розетке или отсутствует напряжение в сети. Не сработал ли таймер?
Устройство не включается три минуты после отключения. Это нормальная защита от частых включений. Подождите три минуты и включайте кондиционер.
После запуска режима нагревания внутренний блок начинает работу не сразу. Вентилятор включится когда температура теплообменника повысится, чтобы не было подачи струи холодного воздуха.
Во время работы в режиме прогрева выключается внутренний блок. В это время размораживается внешний блок.
Во время работы в режиме нагревания из внешнего блока идет белый дым. Поскольку в этом режиме наружный блок выделяет холодный воздух, в области соприкосновения с уличным воздухом будет появляться туман.
Из внешнего блока течет вода. Во время работы кондиционера во внешнем блоке будут элементы с низкой температурой, на которых будет появляться конденсат и даже намерзать лед. Это и будет приводить к появлению воды.
Из внутреннего блока выделяется туман внутрь комнаты. Если в помещении высокая влажность, то вокруг холодного воздуха, выходящего из отверстия появляется туман.
После появления электроэнергии кондиционер самостоятельно включился и начал работать, хотя никто не использовал пульт управления. Функция автоматического запуска возобновляет работу кондиционера в том же режиме, в котором он работал до отключения электричества в сети.
Пульт ДУ не работает. Проверьте наличие элементов питания, правильность их установки и их качество.
Кондиционер перестал нагревать или охлаждать. Это может быть связано с утечкой хладагента, который при контакте с огнем или нагревательными приборами может образовать вредные вещества. Поэтому необходимо обратиться к компании установившей вам кондиционер.
Кондиционер неудовлетворительно нагревает или охлаждает. Проверьте, закрыты ли окна и двери в помещении, нет ли включенных источников тепла, верно ли выставлен режим и мощность работы. Убедитесь, что нет препятствий для движения воздуха у внешнего и внутреннего блоков.
Появился странный запах у воздуха, выходящего из кондиционера. Прежде всего проверьте, не связанно ли это с появлением плесени на обоях, ковре около внутреннего блока. Затем проверьте состояние внутреннего блока.
Слышен треск во время работы кондиционера. Изменение температуры будет менять размер пластика, который будет издавать подобные звуки.
Слышно бульканье, звук текущей воды. Течение конденсата и хладагента может вызывать такие звуки. Также, работа вытяжного вентилятора может приводить к забору воздуха через шланг для выведения конденсата, что будет вызывать подобные звуки.
Когда кондиционер не будет использоваться в течение длительного времени
Перед отключением на длительный период необходимо подготовить кондиционер к этому. Включите режим прогревания на 2-3 часа, чтобы полностью высушить влагу в воздушной полости внутреннего блока. Отключите кондиционер. Извлеките элементы питания из пульта ДУ и отключите кондиционер от сети питания.
Перед подключением.

Проверьте, чтобы около внешнего и внутреннего блоков не было препятствий для движения воздуха. Установите элементы питания в пульт ДУ. Подключите кондиционер к сети питания.
Место установки и электромонтажные работы
Учтите, что внешний блок во время работы шумит, что может помешать соседям. Убедитесь в том, что есть возможность отвести конденсат от внешнего блока во время его работы.
Устройство предназначено для домашнего использования. Не следует устанавливать в местах, где есть соленый, влажный климат, распыленные пары масла в воздухе, сероводород.
Все монтажные работы и подключение к электросети должны производить квалифицированные сотрудники.

Меры предосторожности
Никогда не становитесь на кондиционер, его провод питания. Не дергайте за провод питания, не ставьте на него горячие предметы.
Не вставляйте пальцы и другие предметы в отверстия на корпусе — это может привести к травмам.
Всегда пользуйтесь вилкой питания сухими и чистыми руками, не отключайте вилку во время работы кондиционера — сначала отключите его с помощью пульта.
Не стойте на пути движения холодного воздуха — это вредно для здоровья.
При появлении запаха гари, странностей в работе отключите кондиционер от сети и вызовите специалистов.
Если устройство не греет и не охлаждает, это может быть связано с утечкой хладагента, обратитесь к специалистам.
Не ставьте электрические приборы и мебель под внутренний блок — из него может капать конденсат, что повредит мебель и выведет из строя электроприборы.
Отключайте кондиционер от сети питания во время грозы.